Топор или тапор как правильно пишется правильно

— самое необходимое орудие в хозяйственной деятельности человека, употреблявшееся с самых древнейших времен. Уже в шелльскую эпоху первое и единственное орудие, приготовлявшееся человеком — так называемое coup de poing (фиг. 1 и 2) — было приспособлено к употреблению в качестве Т. Это был грубо обтесанный с одной или обеих сторон валун в форме миндалины, с острыми, режущими, часто иззубренными краями и более или менее тонким острием.

Палеолитическое coup de poing из Hoxne правильной миндалевидной формы.

Употреблялось оно непосредственно рукой, безо всякой рукоятки (отсюда его название); поэтому та часть, которая предназначалась для захвата рукой, оставалась не оббитой. Как орудие единственное, оно не только применялось в качестве Т., но служило и резаком, пилой, сверлом, молотом и т. д. (outil à tout faire, по выражению Мортилье); и по мере надобности пускали в ход то острие, то режущие края. Хотя по форме оно было еще очень далеко от современного Т., но принцип его был тот же, что у последнего — принцип клина. Много тысячелетий прошло, пока палеолитическое coup de poing путем медленной эволюции в технике постепенно превратилось в Т. современного типа. Первые настоящие Т. из камня мы встречаем в робенгаузенскую эпоху, период полированного камня (фиг. 3, 4 и 5). Главнейшие свойства Т. — широкое, дугообразное, хорошо отточенное лезвие, гладко отполированные и целесообразно скошенные поверхности — уже имеются тогда налицо, в высоко совершенной форме. Лучшие экземпляры по форме клинка и способу отточки не уступают современным американским Т., приготовленным по всем правилам механики, а шлифовка до сих пор блестит, как стекло.

Coup de poing с более расширенным основанием

Лучшим материалом для Т. служили жадениты, мелахрониты и нефриты, как породы весьма твердые, компактные и вместе с тем не хрупкие и поддающиеся шлифовке. Но эти породы очень редки, особенно в Европе; обыкновенно употреблялись кремни, диориты, мелкозернистые песчаники, сланцы. По размерам Т. новокаменного периода крайне разнообразны; известны экземпляры (напр., из дольмена Man é -Er-H’oeck, во франц. дпт. Морбиган) длиною в 1/2 метра. Обыкновенные экземпляры колеблются от 350 до 25 мм в длину. Ширина обыкновенно значительно меньше длины. Очень мелкие образцы служили или детскими игрушками, или объектами жертвоприношений. Столь же разнообразны Т. были и по форме: узкие и длинные, широкие и короткие, толстые, тонкие, цилиндрообразные, 4-х и 3-х угольной формы. Лезвие всегда более или менее дугообразной формы; края чаще всего закруглены, иногда ровно обтесаны, в тонких экземплярах почти острые. Головка чаще всего имела неправильную форму, но иногда бывала закруглена или скошена двухгранным углом. Крупные и тяжелые экземпляры употреблялись прямо с руки и иногда имели по лезвию с каждой стороны (обоюдоострые); средние укреплялись в деревянные рукоятки, с утолщенной головкой наподобие булавы (ф. 5); мелкие экземпляры вставлялись в углубления оленьего рога, причем отросток рога служил рукояткой. К концу неолитического периода начинают попадаться Т. с просверленными отверстиями для рукоятки. Просверливание производилось посредством сука или твердой кости, при помощи песка и воды. Первые металлические Т. были из бронзы: так, по крайней мере, приходится думать потому, что их находили уже среди орудий каменного века в свайных постройках Швейцарии (Мортилье). Приоритет меди находит, однако, многих защитников (Ундсет, Монтелиус и др.). Ковкость и плавкость бронзы отразились прежде всего на приспособлении Т. к рукоятке, претерпевшем целую эволюцию, которую Мортилье характеризует следующей классификацией бронзовых Т. в порядке их последовательной преемственности: 1) Т. с прямыми загнутыми краями (см. Первобыт. древности, табл. II, фиг. 35). С каждого края идут продольные загибы, в которые плотно входили концы расщепленной деревянной рукоятки. Благодаря загибам краев, верхняя часть Т. была гораздо уже нижней.

Неолитический кремневый топор со вторичной оббивкой (ретушем), из Дании (коллекция Леббока). Неолитический полированный топор из Дании.

Т. можно было употреблять прямо с руки и пользоваться им, как ножом (отсюда их название haches à main, couteauxhaches). 2) T. с длинным, несколько вогнутым выступом в верхней части — пяткой (haches à talons (Первоб. древн., табл. II, фиг. 31), в которую упиралось топорище, получая таким образом большую устойчивость и сопротивляемость удару. 3) Т. с крыльями или ушками (haches à ailerons) (Первоб. древ., табл. II, фиг. 32), отличающиеся от образцов первой группы тем, что вместо длинных и узких загибов имеют с каждой стороны по два почти сходящихся широких ушка, в которые втискивались расщепленные концы топорища. 4) Т со втулкой (à douille) (Перв. др., табл. II, фиг. 33), представляющие естественное развитие предыдущей формы, сходящиеся ушки которой сомкнулись в цельный полый валик, втулку.

Неолитический Т. с деревянной рукояткой из Desor.

Пятая форма — плоские Т. без всяких приспособлений для удержания рукоятки, — одними считается за самую примитивную, ввиду ее простоты (Гернес, Нидерле), другими — за позднейшую, так как их нигде не находили вместе с каменными орудиями; кроме того они чаще всего из меди, а не из бронзы и, следовательно, должны быть отнесены к железному веку (Мортилье).

Современный каменный топор из Африки, прикрепленный к рукоятке. Фиг. 7. Бронзовый топор с ушком и втулкой, прикрепленный к рукоятке.

В бронзовых Т. рукоятка вставлялась не перпендикулярно к плоскости Т., как в современных формах, а по направлению продольной оси его, как в наших долотах, но для удобства употребления рукоятке придавали изогнутую под прямым углом форму (фиг. 7). Рукоятку приходилось прикреплять еще бечевками или ремнями, а в экземплярах со втулкой имелось еще особое ушко, в которое продевалась бечевка, связывавшая Т. с рукояткой (фиг. 7). Т. с отверстием для топорища, расположенным как в современных Т., начинают попадаться в одних местах (Италия) уже к концу бронзового периода, в других (Австрия) даже железные Т. вначале изготовлялись по образцу бронзовых. Двойные (обоюдоострые) Т. из бронзы, без рукоятки, попадаются очень редко, а двойные медные относятся уже к железному периоду. Еще в неолитическую эпоху мы встречаем зачатки орнамента на каменных Т., в виде линий, бороздок и т. д. На бронзовых Т. орнамент достигает высокой степени совершенства, часто изображая людей, животных, целые сцепы (напр., на некот. египетских экземплярах). Так как бронзовые Т. чаще всего отливались по моделям в служили предметом торговли, то орнаментированные экземпляры были широко распространены и в изобилия находятся при раскопках. — Многие археологи употребляют для бронзовых Т. специальные названия: пальстав — для экземпляров с загнутыми краями, кельт — для Т. с перпендикулярною к лезвию втулкой; но названия эти начинают выходить из употребления, так как нарушают единство терминологии для орудия, не претерпевшего никаких основных изменений, начиная с робенгаузенской эпохи. — Т. с древнейших времен служил не только важнейшим хозяйственным орудием, но и оружием, и потому издавна являлся символом власти, силы, а также богатства.

Медный топор из Сербии.

Дорогие, тонко отделанные экземпляры хранились как драгоценности и часто служили меновыми ценностями. Особенной роскошью отделки и крупностью размеров отличались погребальные экземпляры, хоронившиеся вместе с покойниками: таковы многие каменные Т. из дольменов (см.). Т. играл значительную роль и в культе: он служил объектом жертвоприношений богам, его носили на шее (мелкие просверленные экземпляры), вешали над колыбелью младенцев, как благодетельный амулет; его изображения вырезывались на гробницах, которым часто придавали форму Т. В Италии и во многих других местах найдены Т. из свинца, которые не могли иметь никакого практического значения, а были исключительно объектами культа. Следы последнего находим и у исторических народов. В Египте слово nouter, бог, изображалось иероглифом, представлявшим фигуру Т. с рукояткой. На одном халдейском цилиндре из агата выгравирован жрец, приносящей жертвоприношение топору, установленному на троне. Особым культом пользуются каменные Т. у первобытных народов, успевших перейти к орудиям металлическим и утратившим воспоминание о каменном веке. Почти повсеместно распространено поверье, что каменные Т. — орудия бога грома, который ими рубит деревья; поверье это основано на том, что часто после грозы под вывороченными бурей деревьями обнажаются каменные орудия, скрывавшиеся в земле среди корней сваленного дерева. Наши крестьяне также называют их громовыми стрелами.

Ср. G. de Mortillet, «La hache» (в «Dictionnaire des sciences anthropologiques»), его же, «Le pr é historique» (П., 1885 и 1900); Нидерле, «Человечество в доисторические времена» (СПб., 1898); Lubbock, «Prehistoric times» (Л., 1898; есть рус. перев. первого изд.); Hoernes, » Urgeschichte des Menschen».

Л. Ш — г.

самое необходимое орудие в хозяйственной деятельности человека, употреблявшееся с самых древнейших времен. Уже в шелльскую эпоху первое и единственное орудие, приготовлявшееся человеком — так называемое coup de poing (фиг. 1 и 2) — было приспособлено к употреблению в качестве Т. Это был грубо обтесанный с одной или обеих сторон валун в форме миндалины, с острыми, режущими, часто иззубренными краями и более или менее тонким острием.

Фиг. 1. Палеолитическое coup de poing из Hoxne правильной миндалевидной формы.

Употреблялось оно непосредственно рукой, безо всякой рукоятки (отсюда его название); поэтому та часть, которая предназначалась для захвата рукой, оставалась не оббитой. Как орудие единственное, оно не только применялось в качестве Т., но служило и резаком, пилой, сверлом, молотом и т. д. (outil à tout faire, по выражению Мортилье); и по мере надобности пускали в ход то острие, то режущие края. Хотя по форме оно было еще очень далеко от современного Т., но принцип его был тот же, что у последнего — принцип клина. Много тысячелетий прошло, пока палеолитическое coup de poing путем медленной эволюции в технике постепенно превратилось в Т. современного типа. Первые настоящие Т. из камня мы встречаем в робенгаузенскую эпоху, период полированного камня (фиг. 3, 4 и 5). Главнейшие свойства Т. — широкое, дугообразное, хорошо отточенное лезвие, гладко отполированные и целесообразно скошенные поверхности — уже имеются тогда налицо, в высоко совершенной форме. Лучшие экземпляры по форме клинка и способу отточки не уступают современным американским Т., приготовленным по всем правилам механики, а шлифовка до сих пор блестит, как стекло.

Фиг. 2. Coup de poing с более расширенным основанием

Лучшим материалом для Т. служили жадениты, мелахрониты и нефриты, как породы весьма твердые, компактные и вместе с тем не хрупкие и поддающиеся шлифовке. Но эти породы очень редки, особенно в Европе; обыкновенно употреблялись кремни, диориты, мелкозернистые песчаники, сланцы. По размерам Т. новокаменного периода крайне разнообразны; известны экземпляры (напр., из дольмена Mané-Er-H’oeck, во франц. дпт. Морбиган) длиною в 1/2 метра. Обыкновенные экземпляры колеблются от 350 до 25 мм в длину. Ширина обыкновенно значительно меньше длины. Очень мелкие образцы служили или детскими игрушками, или объектами жертвоприношений. Столь же разнообразны Т. были и по форме: узкие и длинные, широкие и короткие, толстые, тонкие, цилиндрообразные, 4-х и 3-х угольной формы. Лезвие всегда более или менее дугообразной формы; края чаще всего закруглены, иногда ровно обтесаны, в тонких экземплярах почти острые. Головка чаще всего имела неправильную форму, но иногда бывала закруглена или скошена двухгранным углом. Крупные и тяжелые экземпляры употреблялись прямо с руки и иногда имели по лезвию с каждой стороны (обоюдоострые); средние укреплялись в деревянные рукоятки, с утолщенной головкой наподобие булавы (ф. 5); мелкие экземпляры вставлялись в углубления оленьего рога, причем отросток рога служил рукояткой. К концу неолитического периода начинают попадаться Т. с просверленными отверстиями для рукоятки. Просверливание производилось посредством сука или твердой кости, при помощи песка и воды. Первые металлические Т. были из бронзы: так, по крайней мере, приходится думать потому, что их находили уже среди орудий каменного века в свайных постройках Швейцарии (Мортилье). Приоритет меди находит, однако, многих защитников (Ундсет, Монтелиус и др.). Ковкость и плавкость бронзы отразились прежде всего на приспособлении Т. к рукоятке, претерпевшем целую эволюцию, которую Мортилье характеризует следующей классификацией бронзовых Т. в порядке их последовательной преемственности: 1) Т. с прямыми загнутыми краями (см. Первобыт. древности, табл. II, фиг. 35). С каждого края идут продольные загибы, в которые плотно входили концы расщепленной деревянной рукоятки. Благодаря загибам краев, верхняя часть Т. была гораздо уже нижней.

Фиг. 3. Неолитический кремневый топор со вторичной оббивкой (ретушем), из Дании (коллекция Леббока). Фиг. 4. Неолитический полированный топор из Дании.

Т. можно было употреблять прямо с руки и пользоваться им, как ножом (отсюда их название haches à main, couteauxhaches). 2) T. с длинным, несколько вогнутым выступом в верхней части — пяткой (haches à talons (Первоб. древн., табл. II, фиг. 31), в которую упиралось топорище, получая таким образом большую устойчивость и сопротивляемость удару. 3) Т. с крыльями или ушками (haches à ailerons) (Первоб. древ., табл. II, фиг. 32), отличающиеся от образцов первой группы тем, что вместо длинных и узких загибов имеют с каждой стороны по два почти сходящихся широких ушка, в которые втискивались расщепленные концы топорища. 4) Т со втулкой (à douille) (Перв. др., табл. II, фиг. 33), представляющие естественное развитие предыдущей формы, сходящиеся ушки которой сомкнулись в цельный полый валик, втулку.

Фиг. 5. Неолитический Т. с деревянной рукояткой из Desor.

Пятая форма — плоские Т. без всяких приспособлений для удержания рукоятки, — одними считается за самую примитивную, ввиду ее простоты (Гернес, Нидерле), другими — за позднейшую, так как их нигде не находили вместе с каменными орудиями; кроме того они чаще всего из меди, а не из бронзы и, следовательно, должны быть отнесены к железному веку (Мортилье).

Фиг. 6. Современный каменный топор из Африки, прикрепленный к рукоятке. Фиг. 7. Бронзовый топор с ушком и втулкой, прикрепленный к рукоятке.

В бронзовых Т. рукоятка вставлялась не перпендикулярно к плоскости Т., как в современных формах, а по направлению продольной оси его, как в наших долотах, но для удобства употребления рукоятке придавали изогнутую под прямым углом форму (фиг. 7). Рукоятку приходилось прикреплять еще бечевками или ремнями, а в экземплярах со втулкой имелось еще особое ушко, в которое продевалась бечевка, связывавшая Т. с рукояткой (фиг. 7). Т. с отверстием для топорища, расположенным как в современных Т., начинают попадаться в одних местах (Италия) уже к концу бронзового периода, в других (Австрия) даже железные Т. вначале изготовлялись по образцу бронзовых. Двойные (обоюдоострые) Т. из бронзы, без рукоятки, попадаются очень редко, а двойные медные относятся уже к железному периоду. Еще в неолитическую эпоху мы встречаем зачатки орнамента на каменных Т., в виде линий, бороздок и т. д. На бронзовых Т. орнамент достигает высокой степени совершенства, часто изображая людей, животных, целые сцепы (напр., на некот. египетских экземплярах). Так как бронзовые Т. чаще всего отливались по моделям в служили предметом торговли, то орнаментированные экземпляры были широко распространены и в изобилия находятся при раскопках. — Многие археологи употребляют для бронзовых Т. специальные названия: пальстав — для экземпляров с загнутыми краями, кельт — для Т. с перпендикулярною к лезвию втулкой; но названия эти начинают выходить из употребления, так как нарушают единство терминологии для орудия, не претерпевшего никаких основных изменений, начиная с робенгаузенской эпохи. — Т. с древнейших времен служил не только важнейшим хозяйственным орудием, но и оружием, и потому издавна являлся символом власти, силы, а также богатства.

Фиг. 8. Медный топор из Сербии.

Дорогие, тонко отделанные экземпляры хранились как драгоценности и часто служили меновыми ценностями. Особенной роскошью отделки и крупностью размеров отличались погребальные экземпляры, хоронившиеся вместе с покойниками: таковы многие каменные Т. из дольменов (см.). Т. играл значительную роль и в культе: он служил объектом жертвоприношений богам, его носили на шее (мелкие просверленные экземпляры), вешали над колыбелью младенцев, как благодетельный амулет; его изображения вырезывались на гробницах, которым часто придавали форму Т. В Италии и во многих других местах найдены Т. из свинца, которые не могли иметь никакого практического значения, а были исключительно объектами культа. Следы последнего находим и у исторических народов. В Египте слово nouter, бог, изображалось иероглифом, представлявшим фигуру Т. с рукояткой. На одном халдейском цилиндре из агата выгравирован жрец, приносящей жертвоприношение топору, установленному на троне. Особым культом пользуются каменные Т. у первобытных народов, успевших перейти к орудиям металлическим и утратившим воспоминание о каменном веке. Почти повсеместно распространено поверье, что каменные Т. — орудия бога грома, который ими рубит деревья; поверье это основано на том, что часто после грозы под вывороченными бурей деревьями обнажаются каменные орудия, скрывавшиеся в земле среди корней сваленного дерева. Наши крестьяне также называют их громовыми стрелами.

Ср. G. de Mortillet, «La hache» (в «Dictionnaire des sciences anthropologiques»), его же, «Le préhistorique» (П., 1885 и 1900); Нидерле, «Человечество в доисторические времена» (СПб., 1898); Lubbock, «Prehistoric times» (Л., 1898; есть рус. перев. первого изд.); Hoernes, «Urgeschichte des Menschen».

Л. Ш—г.

как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много.

Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище.

В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить.

Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора.

Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

• плотницкий;
• лесорубный;
• сучкорубный;
• колун;
• мясницкий.

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

• Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
• При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
• К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно.

Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

• разметьте заготовку, используя шаблон;
• после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
• далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

• Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
• Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
• Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

• Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
• На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
• Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

• В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
• Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
• Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению.

Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Некоторые мастера добавляют в антисептические защитные средства красный пигмент.

Обращаются к такой хитрости вовсе не за приданием инструменту более интересного внешнего вида. После такого покрытия топор будет намного проще найти в траве, потому что его цвет станет более ярким.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища.

В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах).

К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков.

Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

youtube.com/embed/DTiwMuOwwiI?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>

как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора.

Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора.

Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить.

Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора.

Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

• плотницкий;
• лесорубный;
• сучкорубный;
• колун;
• мясницкий.

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

• Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
• При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
• К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

• разметьте заготовку, используя шаблон;
• после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
• далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

• Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
• Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
• Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

• Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
• На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
• Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

• В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
• Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
• Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Некоторые мастера добавляют в антисептические защитные средства красный пигмент. Обращаются к такой хитрости вовсе не за приданием инструменту более интересного внешнего вида. После такого покрытия топор будет намного проще найти в траве, потому что его цвет станет более ярким.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

изготовление топорища и проведение заточки

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

 Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

• на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
• конусообразность формы проушины;
• соосность проушины и лезвия топора;
• небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Также будет полез материал о том, как сделать приспособление для переноски дров: https://diz-cafe.com/tech/perenoska-dlya-drov-svoimi-rukami.html

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево. Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее. Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

• Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
• На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
• Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
• Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
• Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
• Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
• Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 – топорище, 3 – клин

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора.  Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим  углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

• мясницкие;
• колдуны;
• лесорубные;
• плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

• ножовка;
• топор;
• карандаш или маркер;
• молоток;
• рашпиль;
• наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

• Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.

• Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.

• Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.

• После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Читайте также как правильно насадить топор на топорище.

Топорище своими руками: чертежи

Одним из инструментов, который издавна используется в деятельности человека, является топор. Рукоять для него можно купить, но опытные мастера предпочитают изготавливать ее самостоятельно. В этом случае можно быть уверенным в качестве и надежности этой детали, изготовив ее под свои нужды. Для этого следует разобраться, как правильно сделать топорище своими руками, рассмотреть чертежи с фото-примерами, а также инструкции и методы изготовления этого изделия.

Подбор и заготовка древесины

Прежде чем приступить к изготовлению топорища, нужно выяснить, из какого дерева его можно сделать. Наиболее подходящей для рукояти считается древесина следующих деревьев:

• дуб;
• береза;
• ясень;
• акация;
• клен.

Лучшим временем года для заготовки материала является поздняя осень. В этот период прекращается сокодвижение у деревьев, поэтому древесина будет иметь минимальную влажность. Количество заготовок нужно выбирать с запасом, поскольку во время изготовления топорища некоторые из них могут быть испорчены.

Материал важно не только правильно подобрать, но и высушить. Сушка производится только при естественных условиях. На это порой уходит несколько лет, но многие используют заготовки, которые полежали всего лишь год. Материал должен сохнуть в темном и сухом месте с хорошим проветриванием, где будет исключена возможность проникновения осадков и влаги. Иначе весь процесс сушки пойдет насмарку, и качественное топорище изготовить не получится.

Читайте также: Топор викинга из обычного топора

Подготовка шаблона

Когда в наличии есть готовый материал, можно приступать к созданию самого топорища. Для этого продумывают и делают эскиз рукояти, благодаря которому облегчается процесс изготовления рассматриваемого изделия. Форма топорища определяется видом инструмента. Если требуется рукоять для легкого топора весом 0,8-1 кг, то ее длина составляет 0,4-0,6 м. Длина более тяжелых может достигать 0,6-0,9 м. Топоры классифицируют по назначению:

• плотницкие;
• лесорубные;
• сучкорубные;
• колуны;
• мясницкие.

Исходя из назначения инструмента, будет зависеть и длина топорища. При его изготовлении следует придерживаться таких правил:

• чтобы исключить выскальзывание топорища во время работы топором, хвост должен быть несколько шире, чем сама рукоять;
• топорище колуна изготавливают длиной 0,75-0,95 м, в то время как у плотницкого топора она составляет 0,5 м;
• к длине рукояти прибавляют 10 см для припуска. Эту часть срезают после насадки обуха.

На картоне рисуют будущую рукоять нужной формы и размера, после чего изображение переносят на дерево и вырезают плотницкими инструментами.

Изготовление топорища

Несмотря на то, что рукоять топора кажется простым изделием, изготавливать ее можно разными способами, выбор которых зависит от имеющихся в наличии инструментов и материалов.

Методы изготовления

Чаще всего топор используется людьми, проживающими в сельской местности и на дачных участках. Инструмент нередко задействуют не только по прямому назначению, но и для других работ. Это приводит к тому, что топорища попросту не выдерживают такой эксплуатации, и их время от времени приходится менять. Правильно изготовить рукоять топора можно следующим образом:

1. Электрическими инструментами, предназначенными для работы с деревом (циркулярка, строгальное и шлифовальное оборудование).
2. Ручным инструментом с применением топора, рубанка, рашпиля.

Есть немало любителей ручной работы с деревом, поэтому и предпочтение отдается традиционным инструментам. Ведь именно рубанок, топор и стамеска позволяют получить удовольствие от процедуры и насладиться полученным результатом.

Читайте также: Изготовление ручки для ножа в домашних условиях

Инструменты

Чтобы сделать рукоять для топора, нужно подготовить следующий перечень:

• сухую доску или чурку;
• ножовка;
• топор;
• рашпиль;
• карандаш;
• стамеска;
• молоток.

Пошаговый процесс

Рукоять изготавливают следующим образом:

1. Рисунок с шаблона переносят на деревянную заготовку.
2. Обтесывают древесину вдоль волокон топором.
3. Верхнюю часть топорища делают несколько шире, чем основную.
4. Для более точного вырезания рукояти на заготовке делают небольшие надрезы поперек при помощи ножовки. После этого древесину будет убирать гораздо проще.
5. Углы делают при помощи стамески, а после изготовления топорища его шлифуют наждачной бумагой.

Подробно об изготовлении рукояти топора можно узнать из видео.

Отделка и пропитка топорища

Финишная отделка рукояти выполняется при помощи мелкой наждачки. Дерево подвергают шлифовке, удаляя мелкие неровности и доводя поверхность до идеально гладкой. Некоторые мастера вместо наждачной бумаги используют стекло. Чтобы придать топорищу эксклюзивность, его можно украсить резьбой или другим декором.

Поскольку рукоять изготавливается из дерева, как и любое другое изделие, она подвержена гниению. Чаще всего проблемы возникают при неправильных условиях хранения инструмента. Поэтому после изготовления ее следует защитить от негативного воздействия внешней среды.

Оптимальным вариантом является пропитка рукояти олифой либо льняным маслом. Вещество наносят на дерево и оставляют для высыхания. Процедуру повторяют до того момента, пока масло перестанет впитываться. Следует учитывать, что для продления срока службы топорища, подобную обработку нужно периодически повторять.

Как насадить топор на топорище

Процедура сборки топора может показаться простой, но это только на первый взгляд. Чтобы правильно ее совершить, нужно знать некоторые нюансы, которые не рекомендуется упускать из виду. Поэтому необходимо следовать определенной инструкции.

Подготовка топорища

После покупки или изготовления топорища, требуется его подгонка к отверстию топора. Рукоять под проушину обтесывают острым ножом, добиваясь прямой или эллипсоидной формы. После этого на верхней части рукояти делают надрезы в виде продольных пазов.

Изготовление клиньев

Надежность насадки инструмента во многом определяется качеством расклинивания. Материалом для клиньев является дерево или металл. Эти элементы можно купить либо изготовить самостоятельно. Профессиональные плотники придерживаются мнения, что лучшим клином считается тот, который был изготовлен из высушенной березы. Металлический элемент изготавливают из куска совковой лопаты.

Забивка клиньев

После приготовления топорища и клиньев, можно приступать к расклиниванию. Сначала забивают продольные элементы, наносят легкие удары молотком или обухом другого топора. Сильно бить не нужно, поскольку древесина может деформироваться. Затем забивают поперечные клинья. Выступающие части срезают аккуратно ножовкой и убеждаются в надежности насадки топора. Процедуру можно считать успешной, если рукоять извлечь из топора не получается, а пространство пазов полностью заполнено клиньями.

Бывает так, что полностью избавиться от просветов не удается. В этом случае можно использовать обычную марлю, пропитанную эпоксидкой. Для этого верхнюю часть топорища до насаживания топора обматывают пропитанной марлей. Эпоксидная смола позволяет устранить любой просвет либо трещину, образуя тем самым надежную фиксацию топорища.

Советы по заточке и эксплуатации топора

Особое внимание уделяют заточке плотницких топоров. Нормальным явлением считается, если таким инструментом можно заточить карандаш. Перед заострением топора нужно убедиться в твердости металла. Если она окажется недостаточной, материал нужно будет закалить, для чего обращаются к специалисту.

Читайте также: Арбалет своими руками

Если топор планируется использовать с сырым деревом, угол заточки следует делать 20°, для сухой древесины – 25-30°.

Заточка на точиле выполняется следующим образом:

1. Топор держат так, чтобы была возможность направлять лезвие навстречу вращения диска. Обух нужно располагать под углом 45°.
2. Инструмент не спеша перемещают вдоль круга. Происходит шлифовка фаски и заострение угла заточки.
3. Финишную заточку осуществляют вручную, используя специальный брусок с мелкой зернистостью.

Чтобы топор прослужил как можно дольше, следует прислушаться к советам профессионалов:

1. Избегать рубки изделий из металла.
2. Перед обработкой древесины проверять ее на наличие посторонних твердых предметов.
3. Не пользоваться топором в качестве иных инструментов (тяпка, рычаг, лопата и т.д.).
4. Не бросать его на твердую поверхность.
5. Избегать хранения под открытым небом.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, топор и его рукоять прослужат длительное время, не создавая никаких проблем своему хозяину.

Разобравшись, как правильно сделать топорище своими руками, и ознакомившись с фото-примерами, чертежами, методами изготовления и пошаговой инструкцией, сделать рукоять для топора будет гораздо проще и понятнее. Правильный выбор материалов и соблюдение последовательных действий позволят избежать неприятностей при пользовании инструментом в будущем.

Как сделать топорище?

Отработал у друга топорик без топорища (ему не надо, а мне пригодится). Вот, решил привести его в божеский вид, заодно и с вами поделюсь. Начал, как водится с изготовления самого топорища. Приведу идеальные размеры топорищ для плотничьих топоров.

Еще в детстве мой дедушка меня учил: «Для изготовления топорища нужно только два инструмента: топор и нож!» После этого он выбирал подходящее березовое полено из поленницы и за полчаса вырезал новое топорище. Мне это процесс очень понравился, таких высот, я естественно, не достиг, но что-то получалось.

Пришло время вспомнить былые навыки. Оговорюсь сразу, что делать буду, как учил дед, то есть, не стремясь к идеальным размерам и форме, а как душа ляжет (пробуя топорище в руке).

Итак, для работы нам понадобится топор, нож и березовое полено. Дополнительно может пригодиться шлифовальная бумага и/или шлифмашинка (не обязательно — гладко оструганное топорище уже вполне функционально).

Итак, начнем делать наше топорище. Вся грубая обработка — первоначальное придание формы — идет с помощью топора.

Начинаем с выбора заготовки: она должна быть лиственной породы (я брал березу) прямослойной, без сучков и трещин.

Топором придаем полену более-менее прямоугольную форму.

После этого переходим к обработке закрепительной части. Нужно стесать материал, чтобы она приобрела в сечении примерно треугольную форму (см. фото).

Подрубаем с об материал с обратной стороны, делая рукоять потоньше.

С тыльной стороны подрубаем закрепительную часть, делая вырез под руку. Сначала подрубаем под углом, скалывая излишки материала по волокнам — направление к концу рукояти.

Переходим к окончанию ручки, сначала срубаем материал сверху, закругляя захватную часть.

Переворачиваем заготовку и начинаем подрубать захватную часть в обратном направлении — скалывая материал к части закрепительной.

Остается подрубить хвост (легче, конечно отпилить, но пилы у меня нет, поэтому рубим). Ставим на конец и нанося удары под углом постепенно переходя на более тупой угол, срубаем материал. Главное, чтобы удары были точные. А отпилить все-равно значительно проще ?

Теперь берем нож и придаем заготовке окончательную форму, сглаживая грубые неровности, закругляя края, убирая заусенцы.

Строгаем, стараясь, чтобы нож не скалывал материал, а снимал аккуратную стружку, если начинает колоть — надо перевернуть заготовку и строгать в противоположном направлении.

У меня, внизу заготовки около захватной части все-таки попался сучок, поэтому ножом довести до ума заготовку у меня не получилось — взял в гараж, буду доводить на шлифмашинке (дед в таких случаях брался за напильники).

Но, думаю, что общий алгоритм действий понятен.
Перейдем к насадке топора на изготовленное топорище.

Чертежи для замены топорища для топора своими руками

На местной барахолке я приобрел недорогой тесак, ручка была неудобной, и головка болталась на ней, поэтому я решил заменить ручку. В процессе изготовления ручки пришлось приложить немало ручного труда, но результат того стоил. В этой статье я расскажу из чего сделать топорище для топора.

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Из-за того, что я не пользовался электроинструментами, изготовление ручки для топора своими руками заняло достаточно много времени. Вам понадобятся:

• брусок орехового дерева 5х5х43 см
• ступенчатые клинья
• кипяченое льняное масло
• шлифовка 4-в-1
• лобзик
• шипорезная ножовка
• резиновый молоток
• долото
• струбцина
• наждачная бумага 150 грит
• чистая ветошь

Шаг 2: Рисуем контур топорища

Я знал заранее, какой формы топорище мне нужно – чтобы его можно было ухватить за конец для более мощного замаха. Так же мне нужна была возможность удобно держать топор близко к головке, для большей точности при тонкой работе. Исходя из этих требований, я решил сделать ручку, напоминающую по форме бутылку из-под колы. Просто набросайте чертеж на бруске, чтобы в процессе изготовления рукоять не потеряла симметричности.

Шаг 3: Вырезаем заготовку

После того, как контур рукояти нанесен на брусок, нужно убрать как можно больше лишней древесины, чтобы у вас получилась правильная заготовка рукоятки. Сначала лобзиком выпиливаем форму по контуру с боковой стороны, а потом с передней, на которой тоже сделан набросок.

Шаг 4: Шлифуем форму

Теперь нужно придать нужную форму. Сначала начертите среднюю линию вдоль всей заготовки на передней грани, чтобы потом не потерять симметрию при обработке.

Предупреждение: если вы, как и я, делаете топорище вручную, объем шлифовки просто громадный, имейте в виду.

Сперва уберите углы, затем закруглите переход от передней грани к боковым, и шлифуйте пока топорище не станет круглым в сечении нужного диаметра.

Шаг 5: Подгоняем форму вставки

Эта часть работы самая кропотливая.

Сначала снимите лишнюю древесину и сделайте закругление под голову. Важно помнить, что убрать лишнее гораздо проще, чем приделать недостающее. Суть этого этапа – постоянные примерки топорища к проушине, подгонки, шлифовки и снова примерки. Для того, чтобы голова села на топорище как следует, пришлось сделать округлый вырез на рукояти.

Когда голова сядет как следует, прорежьте вставную часть посередине до половины ее высоты. В эту прорезь вы позже загоните клин.

Шаг 6: Делаем спинку трона

Топорище оказалось немного толще головы, поэтому я снял еще древесины, чтобы контур точно переходил в контур головы, если смотреть на топор прямо. Также я еще немного отшлифовал изгиб плеча топорища, чтобы оно также плавно переходило в голову.

Шаг 7: Шлифуем

Убираем все следы от предыдущих действий и возможные шершавые места с помощью наждачной бумаги 150 грит. Особое внимание уделите местам захвата.

Шаг 8: Делаем клин

Клин нужен, чтобы вплотную пригнать голову топора к рукояти. Я сделал клин примерно 7,5 см высотой и около 1,3 см толщиной в верхней части. По ширине я обрезал клин в точности по ширине проушины. Чтобы обозначить место, где нужно срезать, я использовал угольник Свенсона, и сделал срез шипорезной ножовкой. После обрезки ширины, я довел нижний угол клина.

Шаг 9: Закрепляем голову топора

Сначала покрываем рукоятку и клин кипяченым льняным маслом. Затем наденьте голову и молотком насадите ее максимально низко. Чтобы загнать клин как можно глубже, я использовал ненужный кусок доски, по которому стучал киянкой. Затем срезал выступающую часть ручки лобзиком, а срез также покрыл кипяченым льняным маслом.

Вообще, этого было достаточно для закрепления головы, но я решил подстраховаться и загнал в часть топорища в проушине два ступенчатых клина. Чтобы один из них поместился, я повернул его немного наискосок.

Шаг 10: Пропитываем маслом

Все топорище покрываем кипяченым льняным маслом и оставляем его впитываться. Потом таким же образом наносим масло еще дважды. Затем протираем чистой ветошью, чтобы убрать невпитавшиеся остатки масла.

Сделай сам: как сделать свой собственный топор

Вы когда-нибудь думали: «Ну и дела, я думаю, я хотел бы сегодня сделать себе топор?»
Да?
Тогда сегодня ваш счастливый день! Из стального лома, ножовки, напильника, дрели, костра, ведра с водой и духовки можно сделать этот простой, выносливый, «демократичный» топор. Не верите? Читать дальше!

Следующий отрывок взят из книги Уильяма Копертвейта «Жизнь, сделанная вручную: в поисках простоты». Он адаптирован для Интернета.

---

Когда любовь и умение работают вместе, ожидайте шедевра.

—Джон Раскин

Трудно найти хороший широкий топор — маленький широкий топор с широкой режущей кромкой, скошенной только с одной стороны, как долото; эта особая фаска облегчает резку по леске.

После сорока лет охоты в антикварных магазинах и на блошиных рынках я нашел только два широких топора, которые прошли проверку. Для друзей, которые искали кого-нибудь из них, такая перспектива была разочаровывающей. Они могли бы изготовить один — если бы они знали хорошего кузнеца, если бы у них был хороший дизайн и если бы они могли позволить себе такую ​​цену.

Или вы могли бы выковать его самостоятельно, но к тому времени, когда вы научились делать прекрасный, вы бы сами стали кузнецом. Это элитный инструмент.

В Японии, в районе Тоса на острове Сикоку, я был удивлен количеством кузнецов. В каждой деревне был свой кузнец, и все они могли делать отличные лезвия. Было приятно видеть грацию и мастерство этих кузнецов. Я подружился с человеком, который сделал широкий топор по моим требованиям. Прошло двадцать лет, а за это время я изучил множество топоров и смешивал полученные знания с моим идеалом широкого топора.

Несколько лет назад я вырезал модель из сосны и отправил ее своему другу-кузнецу в Сикоку. Да, он сделает это для меня. Прошло два года, а его не было. Я предположил, что о проекте забыли.

Во время поездки в Италию я наткнулся на пожилого кузнеца, который много лет назад делал топоры. Я вырезал другой узор, а он выковал топор. Это далеко не демократические инструменты. Чтобы получить его, вы должны сначала спроектировать его, а затем познакомиться с кузнецом в Японии или Италии или где-нибудь еще, кто может — и желает — сделать топор по вашему проекту.

Было сомнительно, что топор из Японии материализуется, а итальянский кузнец был очень стар и болен и, вероятно, не стал бы делать еще один. Хороший топор для студентов и друзей, которые хотели его, было как никогда неуловимо. И хотя это приключение с топорами было захватывающим, и я приобрел несколько хороших топоров, нам очень нужно было иметь в наличии несколько недорогих.

Во время учебы в Швейцарии произошел прорыв. Крошечный парень, который живет наверху над моим правым ухом (и работает в основном по ночам), крикнул: «Эврика!» Он представил мне полноценный проект демократичного топора.

Мне не терпелось вернуться на скамейку запасных. Что касается стали, то за амбаром лежал древний плуг примерно нужной толщины. Он пошел в костер, и когда он светился красным, мы насыпали его пеплом и оставили до утра, медленно остывая и освобождая его от твердости. На следующий день я снова нагрел и забил его, используя удобный выступ вместо наковальни. Когда он остыл, я нарисовал на нем узор. Три часа работы с тисками потребовались, чтобы отрезать его по форме ножовкой, и еще час, чтобы обработать его напильником.

Для нас, любителей изготовления топоров, есть две основные трудности.

Один из них — это ковка ушка топора — отверстия, в которое вставляется рукоять обычного топора. Этот демократичный дизайн убирает взгляд. Другая трудность — это отпуск или доведение стали до нужной твердости. Кузнецов уже давно уважают за их навыки в этом волшебном процессе закалки стали, который требует здравого смысла и большого опыта, чтобы делать это надежно.

После долгих размышлений, экспериментов и чтения всего, что я смог найти о закаливании, часть тайны начала исчезать.Перед отпуском сталь должна быть закалена путем нагревания до красного тепла и затем погружения в воду. Тогда казалось, что закалка — это всего лишь вопрос контроля температуры. Итак, мы поместили топор в духовку с температурой 475 ° F на полчаса и даем ему медленно остыть. Это сработало!

Теперь вы, кузнецы, можете возразить, напомнив нам, что такой инструмент, как топор, который получает удар, должен быть мягким для глаз, чтобы не сломаться. Я не признаю этого обвинения nolo contendere. Однако широкий топорик делают с короткой ручкой для использования на бруске, и такие топоры не выдерживают такой же силы ударов.

Впервые у нас появился демократический топор — топор, который может иметь любой желающий. (Вы говорите, что никогда не знали, что вам нужен топор, и я говорю, очень хорошо. Тем не менее, здесь у нас есть еще один пример еще одного более демократичного инструмента, который немного упростит разработку следующего, независимо от его назначения.)

Этот опыт работы с широким топором важен для меня на нескольких уровнях. Во-первых, это было захватывающее приключение на протяжении всего пути, от научения ценить вариации в различных формах такого базового инструмента до разработки своего собственного, созданного другими, и, в конечном итоге, создания своего собственного.Другой уровень приключения — это возможность помочь другим сделать свои собственные ручные топоры и в процессе обрести уверенность, которую дает создание инструмента. Этот процесс демонстрирует, как мы можем участвовать в приключениях разными способами: конструируя, работая руками и работая с умом, по мере того, как мы продвигаем концепцию демократических вещей дальше.

Еще одна ценность, которую этот опыт имел для меня, — это преодоление ментальных и социальных барьеров, которые мы должны уметь делать, если мы хотим решить наши проблемы и создать достойное общество, работающее для всех людей.

Временами перспективы кажутся очень мрачными. Казалось бы, наши проблемы непреодолимы. Как и с этим маленьким ручным топором, я был совершенно уверен, что никогда не сделаю свой собственный. И все же, без сознательного сосредоточения непосредственно на проблеме, бессознательные силы работали и нашли решение. Это дает мне надежду, что если мы продолжим искать, заботиться и поддерживать друг друга, мы сможем найти решение даже для наших худших проблем.

П.С. Наконец-то прибыл широкий топор из Сикоку.Это настоящая жемчужина. На самом деле пришли два — левый и правый — отполированные до зеркального блеска и аккуратно завернутые в маленькие белые полотенца.

Чтобы сделать топор:

1. Обведите узор на следующей странице на отожженной (закаленной) стали толщиной 5/16.

2. Вырезать ножовкой голову топора.

3. Сгладьте все края напильником и подпилите скос, чтобы получилась режущая кромка. (У правши скос должен быть справа, у левши — слева.)

4. Просверлите два отверстия для заклепок.

5. Лицевая сторона должна быть слегка вдавленной, как неглубокая выемка. Для этого вырежьте ямку (6 дюймов длиной и 1/4 дюйма глубиной) в блоке для разделки мяса. Нагрейте топор до тех пор, пока он не загорится красным светом, затем вбейте его в выемку скосом вверх.

6. Чтобы сталь закалилась, нагрейте ее до ярко-красного цвета и немедленно погрузите в холодную воду.

7. Чтобы закалить сталь, поместите топор в духовку при 475 ° F примерно на двадцать минут и дайте медленно остыть.

8. Вырежьте рукоять из твердой древесины по форме, показанной на фотографии, и приклепайте ее к головке топора. Вы можете настроить изгиб и вес ручки в соответствии со своими предпочтениями.

---

Рекомендуемая литература

Начальная ложка Резьба

Когда технологии терпят неудачу: сделайте свою обувь

Как сделать топор: полное руководство для начинающих

Если учесть, насколько мы полагаемся на инструменты, сделанные из металла, можно с уверенностью сказать, что кузнечное дело — один из важнейших навыков выживания.Если вы не удовлетворены лучшими топорами на рынке или просто хотите отточить свои навыки кузнеца, научиться делать топор может быть увлекательным занятием и бесценным навыком. Большинство людей научатся ковке и сварке в профессиональной мастерской, где будет очень легко контролировать температуру во время процесса ковки. Тем не менее, это руководство, которое я создал, включает простой план изготовления собственного топора, так что даже те, у кого нет навыков кузнечного дела, могут легко выковать свой собственный топор за считанные часы, используя подходящие инструменты и материалы.

Кузница

Даже если у вас есть профессиональные навыки в мастерской, выполнить эту работу в домашней мастерской может быть непросто просто потому, что контролировать температуру может быть сложно. Вам также понадобится много терпения, чтобы выковать металлическую печь своими руками, так как у вас не будет горелки, чтобы быстро нагреть части металла. Если вы серьезно относитесь к кузнечному делу, вы можете купить кузницу в готовом виде, однако она может быть дорогой. Кроме того, вам понадобится хорошая шлифовальная машина для получения острых и чистых краев.

Если возможно, я рекомендую научиться ковке и сварке у профессионала, прежде чем пытаться сделать свой собственный топор. Вероятно, есть много местных семинаров, которые вы можете пройти в местных колледжах.

Если у вас уже есть базовые знания в области ковки и сварки, вы можете попробовать этот проект.

Проектные принадлежности

Для этого типа проекта вам понадобятся четыре вещи:

• Тепло
• Инструмент для удержания металла
• Наковальня
• Молот

Тепло

Как вы уже знаете, тепло начнет таять при 2750 градусах.Для этого проекта вам не нужно разогревать кузницу до такой высокой температуры. В идеале для стали следует поддерживать температуру ниже 2500 градусов, чтобы она не начала разжижаться. Для добычи топора необязательно использовать сталь, вы можете использовать другие типы металлов, например те, которые плавятся при более низкой температуре. Например, алюминий начнет плавиться при температуре около 1200 градусов. Однако этот тип материала не будет таким прочным, как сталь. Обычно алюминий в основном используется для литья, а не для добычи пищи.

Инструмент для удержания металла

Купите крепкие щипцы или захваты, чтобы удерживать металл, который вы собираетесь добывать, в топор. Вы не хотите использовать щипцы, которые начнут плавиться, как только коснутся металла, над которым вы работаете. Некоторые люди будут использовать руки в перчатках, но это сработает только в том случае, если у вас есть длинный кусок металла, так что конец, который вы держите, не будет передавать тепло от печи. В основном, чтобы сделать топор самостоятельно, вам понадобится пара крепких щипцов.

Наковальня

Наковальня — это то, на что вы кладете металл во время работы.Наковальня, которую вы используете, должна быть невероятно тяжелой и способной выдержать все удары, которые вы будете делать поверх нее.

Молот

Чтобы придать раскаленному металлу нужную форму, нужен молоток. Все остальное, что применяет силу и является сильным, будет работать.

Строительство кузницы

Чтобы кузница стала достаточно горячей, чтобы расплавить ее, необходимы воздух и топливо. Современная кузница будет использовать газ. Однако вы можете использовать древесный уголь или даже уголь для кузницы своими руками.Однако контролировать температуру не так просто.

Чтобы построить собственную кузницу, вам понадобится:

• Горшок для огня
• Труба для отвода золы
• Древесный уголь или уголь
• Движущийся воздух

Горшок для огня

По сути, это просто жесткий круглый резервуар, в который помещаются раскаленные угли. Вы можете сделать таз из множества принадлежностей, которые есть у вас в мастерской, включая старый, неиспользованный мангал. Имейте в виду, что вам нужно будет просверлить в бассейне несколько отверстий для притока воздуха.

Зольник

Вам нужно вставить трубу в нижнюю часть кузницы, чтобы пепел мог выпадать. Вам также понадобится проволочная сетка, которую можно накинуть на трубу отвода золы, чтобы уголь не выпал.

Движущийся воздух

Это можно легко сделать, подсоединив трубу к бассейну, а затем с помощью фена вдуть немного воздуха. Этот движущийся воздух важен, потому что он помогает разогреть угли до такой степени, что они могут расплавить металл.

Начало работы

Теперь, когда вы создали свою кузницу, вы можете приступить к изготовлению самой важной части топора.Позже кузницу можно использовать для изготовления различных инструментов.

Когда вы будете готовы, первым шагом в проекте будет определение способа соединения ручки с головкой. Если вы уже знаете, как заменить рукоять топора, этот шаг должен быть легким. Если вы этого не сделаете, это будет еще один важный навык, которому вы научитесь.

Каждый инструмент, который был сделан в старину, имел отверстие, через которое проходила ручка, что было очень удобно. Если голова топора сломалась, то все, что вам нужно было сделать, это просто надеть новую на ту же рукоять.Однако есть несколько других способов прикрепить рукоять к головке топора. Тем не менее, дырочный метод по-прежнему остается лучшим и самым простым.

Этот метод гарантирует, что головка топора не отлетит во время использования. Имейте в виду, что соединение между рукоятью и головкой топора требует большого давления. Вы хотите избежать слабого соединения.

Метод складывания — углеродистая сталь

Метод складывания заключается в складывании низкоуглеродистой стали вокруг выколотки для проушины, в отличие от протыкания проушины через кусок стандартной стали.Используя метод складывания, вы вставляете небольшую пластину из высокоуглеродистой стали между парой концов, а затем свариваете эти слои вместе в прочную сталь с высокоуглеродистым центром. Углеродный центр обеспечивает хорошее удержание лезвия и прочное лезвие, что делает его одной из самых важных частей топора.

Использование углеродной вставки — разумный выбор, поскольку она также минимизирует стоимость головки топора по сравнению с головкой, полностью сделанной из углеродистой стали. Имейте в виду, что тактические топоры делают совсем не так, как традиционные топоры, и обычно их вырезают из листовой стали, затем закаляют, формируют и затачивают.Томагавк часто делают из высокоуглеродистой стали и не требуют высокоуглеродистой вставки. В основном им просто придана форма, закалена и заточена. Используются различные процессы ковки и сварки, в зависимости от того, хотите ли вы традиционный топор, колун, рубящий топор, томагавк или тактический топор.

Метод

Вы начнете ковку с куска мягкой стали длиной около одиннадцати дюймов, толщиной 3/8 дюйма и шириной два дюйма. Для ковки стали вам нужно нагреться до тысячи двести градусов.Металл приобретет красный и желтый цвет. Если вы будете нагревать металл слишком долго, он может случайно удалить большое количество углерода, чего вам следует избегать, так как это может испортить сталь. Если металл недостаточно нагрет, с ним будет очень трудно работать, и это может привести к повреждению молотка.

Попробовав этот метод несколько раз, вы поймете, что достигли нужной температуры, только по цвету. Если вы хотите обеспечить идеальную температуру в первый раз, купите инфракрасный термометр.Начните с медленного нагрева, чтобы тепло равномерно распределилось по стали, переворачивая и переворачивая сталь каждые несколько минут. Имейте в виду, что на протяжении всего процесса вам нужно будет поддерживать постоянную температуру и при необходимости подогревать.

Вставка плиты из углеродистой стали

Как только сталь должным образом нагреется, вы можете снять ее с кузни и начать гнуть. Концы должны быть ровными. Однако не стоит беспокоиться, если концы немного смещены, так как вы всегда можете исправить это позже, когда будете формировать его.

Перед тем, как закрыть концы, вам нужно вставить плиту из углеродистой стали и добавить немного буры между слоями. За это время некоторые люди также пробивают пару отверстий в каждом слое и добавляют куски стального стержня. Это сделано для того, чтобы все оставалось на месте. Это отличный трюк для высококачественных топоров, так как он увеличивает добротность. Однако для вашего первого топора вы можете пропустить этот шаг.

Когда концы сомкнуты на пластине из стали и буры, поместите ее обратно в кузницу и снова нагрейте.Снимите его с кузницы, добавьте еще буры и начните сколачивать слои вместе. Убедитесь, что вы поддерживаете температуру на этом этапе процесса.

Сам процесс довольно длительный и потребует повторного нагрева несколько раз. Этот процесс заставит каждый из слоев стать одним целым. За это время созданный вами глаз может немного деформироваться. Это прекрасно, так как после того, как вы закончите сваривать эти слои, вы можете снова вставить выколотку для получения правильной формы.

Многие профессионалы рекомендуют выполнять сварку со вставленной оправкой.На более старых топорах вы можете обнаружить, что там, где встречаются стороны, они начали раскалываться. Этот раскол в конечном итоге может превратиться в разрыв, поэтому очень важно, чтобы сварной шов стали, ближайший к глазу, был хорошо обработан. Убедитесь, что вы вставили выколотку сверху и снизу ушка, чтобы убедиться, что он остается даже внутри.

После того, как процесс сварки будет завершен, можно приступить к приданию формы головке топора. Вы можете оставить глаз незаметным, чтобы сохранить форму глаза, что улучшит визуализацию дизайна.

Формовка

Процесс формования может занять некоторое время и требует нескольких повторных нагревов. Этот процесс обеспечит правильную сварку слоев.

Для придания формы головы потребуются отделочные работы. Просто наберитесь терпения и не торопитесь, обращая внимание на уровень тепла.

После того, как головка топора приварена и форма сделана шероховатой, вы можете вернуть ее к нужной температуре и начать утонение и сглаживание края лезвия. Помните, здесь не будет идеально.На данном этапе вам не нужно беспокоиться об этом, так как будет заключительный этап формирования.

Лезвие грубой головки топора должно быть закалено и закалено, что помогает создать баланс между слишком твердой и слишком мягкой. Позволяет удерживать кромку, помогая предотвратить трещины и сколы. Это значительно продлит срок службы вашего топора.

Чтобы закалить, вам нужно нагреть острую сторону топора до восьмисот градусов, позволяя ему нагреться равномерно и медленно, поворачивая и переворачивая его каждые несколько минут.Доведите его до красивого красного свечения. Это когда углерод в основном растворяется в ферритной структуре.

Закалка

В этот момент вы можете вынуть топор из кузницы и окунуть его в ведро с водой, чтобы быстро охладить закаленную сталь. Это будет тесно связывать атомы углерода с атомами железа, что сделает сталь очень твердой.

Если вы позволите голове остыть очень медленно, то атомы углерода, находящиеся рядом с атомами железа, успеют оторваться, что ослабит зерно и размягчит сталь.Этот метод может пригодиться, если вы восстанавливаете старый сильно поврежденный топор.

Закалка

Нагревание топора до двухсот тридцати градусов в течение нескольких часов снижает напряжение, остающееся в стали в результате процесса закалки, и приводит к снижению твердости при одновременном уменьшении хрупкости.

На этом этапе головка топора может выглядеть не очень привлекательно, но для этого и нужен процесс чистовой обработки. Некоторые люди могут оставить свой топор в таком состоянии и приставить к нему хорошее лезвие.Здесь в игру вступают личные предпочтения. Другие отшлифуют его, чтобы он стал чистым и гладким, а со временем на нем образовалась патина. Это действительно ваше дело.

Осталось заточить головку топора и вставить рукоять. Что вы выберете для ручки, также зависит от личных предпочтений. Чаще всего используются дерево или сталь. Однако вы обнаружите, что сталь, будучи более прочной, может сделать использование топора более неудобным, так как вы будете чувствовать каждый удар.

Варианты из стали

Что касается стали, существует множество вариантов на выбор, включая лом, углеродистую сталь и сплавы. Большинство коммерческих топоров изготавливаются из различных типов нержавеющей стали, обычно из четырехсот серий сталей. Чтобы сталь считалась нержавеющей, она должна содержать не менее двенадцати процентов хрома. Нержавеющая сталь намного мягче углеродистой, но также имеет более высокий уровень устойчивости к коррозии из-за добавленного хрома.

Нержавеющая сталь имеет умеренную стойкость кромок из-за мягкости металла.Эти стали часто являются хорошим выбором для ножей или ножей, но многие профессионалы не предпочитают этот металл для своих топоров. Профессиональный производитель топоров будет использовать углеродистую сталь, которая использовалась для изготовления головок топоров на протяжении веков на протяжении всей истории, но имейте в виду, что она дорогая.

Последние мысли

Чтобы научиться делать топор, требуется много навыков, терпения и внимания к деталям. Вы можете поэкспериментировать, создавая свои собственные головки топора из металлолома, углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов.Выбор действительно за вами. Когда вы сделаете свой собственный топор, вы испытаете чувство выполненного долга. Даже если кузнечное дело вас не интересует, стоит хотя бы раз попробовать сделать топор. Многие кузнечные мастерские и местные общественные колледжи предлагают курсы, на которых вы можете научиться делать топор или нож. Это отличные знания, и никогда не знаешь, когда это умение пригодится.

Как сделать топор

Трудно найти хороший широкий топорик — маленький широкоплечий топор с широкой режущей кромкой, скошенной только с одной стороны, как долото; эта особая фаска облегчает резку по леске.После 40 лет охоты в антикварных магазинах и на барахолках я нашел только два широких топора, которые прошли проверку. А для друзей, которые искали своего собственного, перспектива также обескураживала: они могли бы сделать его — если бы у них был хороший дизайн, если бы они знали хорошего кузнеца и если бы они могли позволить себе цену.

Или они могли бы сделать топор сами, но к тому времени, когда они научились выковывать прекрасный топор, они стали бы кузнецами. Это элитный инструмент.

Путешествуя по Японии, в районе Тоса на острове Сикоку, я был удивлен количеством кузнецов.В каждой деревне был свой кузнец, и все они могли делать отличные лезвия. Было приятно видеть грацию и мастерство этих кузнецов. Я подружился с человеком, который сделал широкий топор по моим требованиям. Прошло двадцать лет, и за это время я изучил множество топоров и смешал полученные знания в своей концепции идеального широкого топора.

Несколько лет назад я вырезал деревянную модель и отправил ее своему другу-кузнецу в Сикоку. Да, он сделает это для меня. Прошло два года, а его не было.Я предположил, что о проекте забыли. Во время своего визита в Италию я наткнулся на пожилого кузнеца, который много лет назад делал топоры. Я вырезал другой узор, а он выковал топор. Это далеко не демократические инструменты. Чтобы получить его, вы должны сначала спроектировать его, а затем познакомиться с кузнецом в Японии, Италии или где-либо еще, кто может и хочет сделать топор по вашему проекту.

Я сомневался, что топор из Японии материализуется, а итальянский кузнец был стар и болен и, вероятно, не сделал бы другого.Хорошие топорики для учеников и друзей были как никогда неуловимы. И хотя это приключение с топорами было захватывающим, и я приобрел несколько хороших топоров, нам очень нужно было иметь в наличии несколько недорогих.

Пока я учился в Швейцарии, произошел прорыв. Крохотный человечек, который жил наверху (и работает в основном по ночам), кричал: «Эврика!» Он представил мне полноценный проект демократичного топора.

Мне не терпелось вернуться на скамейку запасных. Что касается стали, то за сараем лежал древний плуг примерно нужной толщины.Он пошел в костер, и когда он загорелся красным, мы насыпали его пеплом и оставили до утра, медленно остывая и освобождая его от твердости. На следующий день я снова нагрел и забил его, используя удобный выступ вместо наковальни. Когда сталь остыла, я нарисовал на ней узор. Три часа работы с тисками потребовалось, чтобы отрезать его ножовкой по форме, а затем еще час, чтобы обработать его напильником.

Для нас, любителей топора, есть две основные трудности. Один из них — это ковка ушка топора — отверстия, в которое вставляется рукоять обычного топора.Этот демократичный дизайн убирает взгляд. Другая трудность — это отпуск или доведение стали до нужной твердости. Кузнецов уже давно уважают за их навыки магического процесса закалки стали, который требует здравого смысла и большого опыта.

После долгих размышлений, экспериментов и чтения всего, что я смог найти о закаливании, часть тайны начала исчезать. Перед отпуском сталь необходимо закалить, доведя ее до докрасна, а затем погрузив в воду.Тогда казалось, что закалка — это всего лишь вопрос контроля температуры, поэтому мы поместили топор в духовку с температурой 475 градусов на полчаса и дали ему медленно остыть. Это сработало!

Теперь вы, кузнецы, можете возразить, напомнив нам, что такой инструмент, как топор, должен быть мягким для глаз, чтобы не сломаться. Я не признаю этого обвинения nolo contendere. Однако эта конструкция сделана с короткой рукояткой для использования на блоке, и такие топоры не подвергаются такой же силе ударов, как другие топоры.

Впервые у нас появился демократический топор — топор, который может иметь любой, кто хочет.(Вы говорите, что никогда не знали, что вам нужен топор, и я говорю, очень хорошо. Тем не менее, у нас есть еще один пример еще одного более демократичного инструмента, который немного упростит разработку следующего, независимо от его назначения.)

Этот опыт работы с широким топором важен для меня на нескольких уровнях. Во-первых, это было захватывающее приключение на протяжении всего пути, от научения ценить вариации в различных формах такого базового инструмента до разработки своего собственного, созданного другими, и, в конечном итоге, создания своего собственного.Другой уровень приключения заключался в том, чтобы помочь другим сделать свои собственные ручные топоры и в процессе обрести уверенность, которую дает создание инструмента. Этот процесс демонстрирует, как мы можем участвовать в приключениях разными способами: конструируя, работая руками и работая разумом, по мере того, как мы развиваем концепцию демократических вещей.

Еще одна ценность, которую этот опыт имел для меня, — это преодоление ментальных и социальных барьеров, которые мы должны уметь делать, если мы хотим решить наши проблемы и создать достойное общество, работающее для всех людей.Временами перспективы кажутся мрачными — казалось бы, наши проблемы непреодолимы. Как и с этим маленьким ручным топором, я был совершенно уверен, что никогда не сделаю свой собственный. И все же, без сознательного сосредоточения непосредственно на проблеме, бессознательные силы работали и нашли решение.

Это дает мне надежду, что, если мы продолжим поиск решений, заботясь и поддерживая друг друга, мы сможем найти решение даже для наших худших проблем.

стр.S. Наконец-то прибыл широкий топор из Сикоку. Это настоящая жемчужина. На самом деле пришли два — левый и правый — отполированные до зеркального блеска и аккуратно завернутые в маленькие белые полотенца.

---

Для изготовления топора

1. Увеличьте узор так, чтобы секции сетки представляли собой квадраты размером 1 дюйм, и проследите узор на отожженной (закаленной) стали толщиной пять шестнадцатых дюйма.
2. Вырезать ножовкой головку топора.
3. Сгладьте все края напильником и подпилите скос, чтобы получилась режущая кромка.(У правши скос должен быть справа, у левши — слева.)
4. Просверлите два отверстия для заклепок.
5. Лицевая сторона должна быть слегка впалой, как неглубокая выемка. Для этого вырежьте ямку (6 дюймов длиной и четверть дюйма глубиной) в доске для разделки мяса. Нагрейте топор до тех пор, пока он не загорится красным светом, затем вбейте его в выемку скосом вверх.
6. Чтобы сталь закалилась, нагрейте ее до ярко-красного цвета и погрузите в холодную воду.
7. Чтобы закалить сталь, поместите топор в духовку при температуре 475 градусов примерно на 30 минут и дайте медленно остыть.
8. Вырежьте рукоять из твердой древесины по форме, показанной на фотографии, и прилепите ее к головке топора. Вы можете настроить изгиб и вес ручки в соответствии со своими предпочтениями.

---

Отрывок из книги Билла Копертвейта из книги «Жизнь, сделанная вручную: в поисках простоты» (Chelsea Green Publishing, 2003). Билл живет в юрте ручной работы на побережье штата Мэн.

---

Первоначально опубликовано: февраль / март 2005 г.

Гильдия северян

Ковка

Первый шаг — проделать отверстие в блоке из мягкой низкоуглеродистой стали.Это то место, где будет находиться глаз. С помощью оправки растягивается проушина до необходимого размера. Затем на одном конце заготовки вырезается паз и вставляется клиновидный кусок легированной инструментальной стали Bohler K460 для образования более твердой режущей кромки. Теперь топор нагревают до темно-желтого цвета и обсыпают его буры. Расплавленная бура разжижает окалину окисления и вымывает ее из сварочного шва. Топор снова нагревают, на этот раз до ярко-желтого свечения, и выковывают его так, чтобы два куска стали сварились друг с другом.Затем кузнец выковывает голову топора в нужную форму и шлифует острый край. Теперь топор готов к отжигу.

Термическая обработка. Шлифовка. Заточка

Отжиг необходим для снятия внутренних напряжений в стали, образовавшихся во время ковки. Для этого топор нагревают до 850 градусов по Цельсию и очень медленно охлаждают до комнатной температуры. После этого топор переходит на второй этап термообработки — нормализацию. Для этого топор снова нагревают, на этот раз до 800 градусов по Цельсию, на стали штампуют марку наших мастеров и топор охлаждают на воздухе.Нормализация подготавливает структуру стали к следующему этапу; закаливание. Топор снова попадает в печь и нагревается до 800 градусов по Цельсию. Затем топор закаливают в минеральном масле и воде. Теперь топор достаточно твердый, но очень хрупкий, поэтому его нужно закалить. В последний раз топор нагревают до 220 градусов по Цельсию и выдерживают при этой температуре в течение часа. После того, как топор закаляется до твердости 58-59 (HRC) и сталь достаточно нагревается, на головку топора наносится смесь пчелиного воска, льняного масла и скипидара.
Это очень старый и эффективный способ защиты инструмента от ржавчины. После шлифовки и полировки лезвие топора становится острым как бритва и готово получить собственную уникальную ручку.

Ручка для изготовления

Каждая рукоятка топора изготавливается индивидуально для каждой головки топора, чтобы обеспечить идеальную посадку. Для начала выбирается кусок древесины красного вяза без сучков, собранный на месте и высушенный в печи (влажность 6-8%), а затем размечается с помощью шаблона. Мы используем древесину только с параллельными волокнами к ушку топора, если волокна древесины будут перпендикулярны ушку топора — оно будет быстро тормозить и прослужит недолго.Шероховатая форма ручки распиливается с помощью ленточной пилы. Затем с помощью натяжного ножа формируется ручка. Размеры проушины топора отмечены на верхней части рукоятки, а рукоять выбрита почти по размеру ушка. Окончательная отделка выполняется наждачной бумагой для плотного прилегания. Затем рукоять топора плотно втыкается в головку топора и фиксируется деревянным клином, вклеиваемым эпоксидным клеем для дерева. В деревянный клин забивается небольшой стальной клин, чтобы зафиксировать головку топора по вертикали. Теперь топор был помещен в ванну с тунговым маслом на 24 часа, это заполняет поры дерева маслом и набухает рукоять, поэтому через неделю масло высыхает и полимеризуется, а дерево полностью защищено и никогда не сжимается.

Как и другие наши изделия из кожи, ножны топора сделаны из воловьей кожи, которая производится на местном кожевенном заводе с использованием тех же методов и техник, которые применялись 100 лет назад. Кожа толщиной 4 мм окрашена профессиональным масляным красителем Fiebings. После этого кожа обрабатывается воском из пальмовых листьев и нагретым пчелиным воском, что придает ей винтажный вид и защиту. В качестве окончательной отделки применяется акриловый резак Fiebings.

Как построить дома цель для метания топора

Вы хотите еще немного потренироваться в лиге, но у вас нет времени, чтобы добраться до местного места проведения? Совершенно никаких проблем! Мы здесь, чтобы помочь вам попрактиковаться дома с некоторыми инструкциями по созданию своей собственной мишени для метания топора! У нас есть некоторые схемы целей, которые вы найдете в любом месте, аффилированном с WATL, и их можно найти в разделе H.Но они больше предназначены для площадок для размещения постоянных сооружений для метания топоров.

Здесь ниже у нас есть план, который вы можете использовать, чтобы построить менее постоянную цель у себя дома или на заднем дворе.

Список материалов:

2 длины дна — 2 ″ x4 ″ x72 ”

3 длины нижнего расширителя (задний / передний / средний) — 2 ″ x4 ″ x45 ”

2 вертикальных вертикальных стойки — 2 ″ x4 ″ x84 ”

Длина двух диагональных опорных балок — 2 ″ x4 ″ x88 ”

2 вертикальных распределителя длины — 2 ″ x4 ″ x42 ”

2 длины наполнителя — примерно 2 ″ x4 ″ x8 ”(используйте обрезки другой длины)

1 2 ″ x10 ″ x4 ’переднее основание / бортик

5 Целевые щиты 2 ″ x10 ″ x4 ’

5 Целевые передние панели 2 ″ x10 ″ x4 ’

Винты деки 3 ”(100 штук)

Рулетка

Уровень

сверло

1 Официальный трафарет цели WATL

Официальный маркер WATL — по 1 каждого цвета

Создайте свою цель для метания топора

Шаг 1: Прикрутите передний и задний расширители к концам нижних отрезков.

Шаг 2: Вкрутите расширитель примерно по центру нижних частей.

Шаг 3: Прикрутите один из вертикальных распределителей длины к верхней части вертикальных распорок. Он должен быть заподлицо с передней частью вертикальных отрезков.

Шаг 4: Прикрутите другой вертикальный вертикальный распределитель длины к вертикальным длинам, ВЕРХНЯЯ часть распределителя должна находиться на расстоянии 3 фута (36 дюймов) от нижней части вертикальных отрезков, и он должен выступать на 1,5 дюйма, чтобы передняя часть вертикальной длины (ширина вашего щита 2x10x4 ‘)

* Вам может понадобиться помощник, чтобы помочь с шагами 5 и 6 ниже

Шаг 5: Прикрутите вертикальные отрезки к внутри нижних отрезков.ЦЕНТР вертикальных отрезков должен быть на расстоянии 12 дюймов от передней части нижних отрезков. * Совет от профессионала: используйте уровень, чтобы вертикали были ПРЯМЫМИ.

Шаг 6: Привинтите диагональные опоры сначала к задней части нижних отрезков ( внутри них) , затем к внутри вертикальных отрезков.

Шаг 7: Прикрутите присадочные отрезки к передней облицовочной части вертикальных отрезков. Они должны быть заподлицо с верхней частью распределителя, начиная с шага 4.Часть наполнителя 2 × 4 будет торчать в стороны. Их цель — дать возможность прикрутить нижнюю доску. * Совет от профессионала: если вас беспокоят прилипшие к бокам лишние кусочки, разорвите их до ширины 1,5 дюйма, чтобы они были на одном уровне с вертикальными опорами.

Шаг 8: Прикрутите решетку к передней части стоек. ВЕРХ планки должен быть на высоте 36 дюймов от земли. * Совет от профессионала: используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный по всей длине.

Шаг 9: Ввинтите щиты мишени в раму горизонтально через переднюю часть мишени.

Шаг 10: Найдите центральную точку вашей мишени, совместите ее с центром одной из ваших передних целевых плат и прикрутите доски к задней панели. Продолжайте вкручивать вертикальные целевые доски по направлению от центральной доски.

Заключительные шаги отсюда довольно просты! Все, что вам нужно сделать, это нарисовать цель на досках! Обязательно соблюдайте правила измерения высоты для целей WATL, которые вы можете найти здесь, в Разделе H на странице правил.По завершении целевая плата должна выглядеть, как на диаграмме ниже.

Вы также можете посмотреть это видео о том, как использовать эти инструменты ниже:

Мы надеемся, что это руководство поможет вам подготовиться к тренировкам дома и с друзьями. Пока вы тренируетесь, как всегда, загляните в Мировую лигу метания топора в Instagram и Facebook или присоединитесь к нашей группе в Facebook, чтобы получить интересные обсуждения, публикации и истории сообщества!

Получите эксклюзивные предложения и будьте в курсе

Зарегистрируйтесь сегодня и никогда не пропустите новости увлекательного мира метания топора.

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

Как сделать деревянный топор самостоятельно

Перед тем, как начать проект по изготовлению топора, вам необходимо собрать некоторые материалы, чтобы обеспечить гладкую и эффективную процедуру. Вы будете использовать простые инструменты, которые есть у вас дома или в магазине. Ниже приведены необходимые материалы и шаги по изготовлению деревянного топора.

Материалы:

• Шаблон для печати
• Угловая шлифовальная машина
• Наждачная бумага
• Сверло
• Паяльная лампа
• Dremel
• Кусок оливкового дерева
• Glue
• Glue
• Настольная пила
  Трубка 8 мм
• Ленточная шлифовальная машина

Шаг 1. Вырежьте шаблон для печати

Первым шагом в изготовлении деревянного топора является вырезание шаблона для печати.Вы можете наклеить его на диск, чтобы направлять вас при резке с помощью угловой шлифовальной машины. Его трудно резать, потому что диск толстый, поэтому делать это нужно осторожно. Было бы полезно, если бы вы отметили положение булавок перед тем, как оторвать бумагу. Затем постепенно отшлифуйте его, чтобы получить радиус, равный кромке топора. Сгладьте все края напильником, затем подпилите скос, чтобы получилась режущая кромка.

Шаг 2. Просверливание отверстий и закалка

Возьмите паяльную лампу и попробуйте разморозить сталь, чтобы смягчить ее и облегчить сверление в ней отверстий.Просверлите сталь на несколько десятых миллиметра на более низких оборотах. Затем закалите край паяльной лампой. Чтобы сталь закалилась, ее нужно нагреть до красного цвета и сразу же погрузить в холодную воду. При закалке стали вам нужно поставить топор в духовку при температуре 475 ° F на 20 минут и дать медленно остыть.

Шаг 3: Отшлифуйте его и сделайте ручку

Пора отшлифовать его наждачной бумагой с зернистостью. Затем сгладьте изогнутые края с помощью Dremel. После достаточного разглаживания пора сделать ручку из куска оливкового дерева.Сделайте фальц для стали с помощью настольной пилы. Этот фальц необходим для удлинения рукоятки топора, потому что он был бы слишком коротким, если бы использовалась только сталь. Прикрепите дерево к стали с помощью эпоксидного клея. Сделайте две булавки из стальной трубы, чтобы топор стал крепче. Дайте ему высохнуть в течение часа и вручную срежьте то, что осталось от крючка. Не выполняйте обрезку с помощью ленточной шлифовальной машины, потому что сталь может нагреваться, что может размягчить эпоксидную смолу и ослабить ручку.

Шаг 4: Final Touch

На этот раз с помощью ленточной шлифовальной машины продолжите шлифование ручки до нужной формы.Накройте шлифовальный барабан наждачной бумагой с зернистостью и прикрепите крышку шлифовального станка ко дну шлифовального барабана. Он будет собирать пыль и опилки. При использовании этих шлифовальных барабанов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить липучку под наждачной бумагой и не деформировать барабан. Завершите процесс напильником и наждачной бумагой вручную. Затем просверлите отверстие на конце ручки, чтобы вставить 8-миллиметровую трубку, которая позволит вам повесить топор или прикрепить к нему декоративную веревку. Вот как узнать больше о топорах.

Ручка для топора своими руками | Искусство мужественности

Изготовление рукоятки топора — старый навык, возникший задолго до того, как вы могли купить готовую рукоятку в строительном магазине. В то время голова топора и рукоять изготавливались вручную.

Рукоять топора наиболее прочна, если ее отколоть от клепки (просто узкого отрезка «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к разрыву ручки. Когда кольцо роста «выходит» из куска дерева, оно создает слабое место.

Длинные прямослойные породы дерева, такие как гикори или ясень, традиционно выбираются для рукояток топоров, потому что они прочные и дают длинные прямые клепки. Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать одну из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие гребные весла для каноэ, и когда я начал этот проект, у меня был хороший кусок дерева от больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волосы достаточно прямые, и я могу обойти их несплошные.Я планирую использовать этот проект как походный топор для путешествий на каноэ. Я не буду рубить секвойи с ним, поэтому он не обязательно должен быть прочным.

Поиск подходящей древесины, вероятно, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько нотоносцев и хранить их надолго. Вам нужно прямое бревно без изгибов, веток и капель, которое не нарезали на дрова. Если возможно, используйте нижнюю часть ствола дерева, так как стволы имеют тенденцию быть более прямыми ближе к земле.Ваш поиск может быть облегчен, если подружиться с хирургом по деревьям; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

• 1 бревно твердой древесины длиной 4–5 футов и диаметром 10–12 дюймов; прямые и без ветвей (гикори, ясень, граб, вишня или орех)
• 3-4 клинья
• Кувалда или колка
• Топор
• Бреющая лошадь или столярные тиски
• Нож затяжной или охотничий нож
• Карандаш
• Рашпиль для выкройки (№ 49 или № 50) или рашпиль для четверки
• Головка топора
• Деревянный молоток или обычный молоток
• Скребок для шкафа (опция)
• наждачная бумага зернистостью 150
• Японская пила или пилорама с мелкими зубьями
• Карманный нож
• Защитные очки

Шаг 1. Разделите журнал пополам.

Положив бревно на землю, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отломиться от края и полететь.

Используйте кувалду или колющую булаву, чтобы вбить клин, пока не увидите открывшуюся трещину и не начнете бегать по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и дайте ему еще несколько ударов.Добавьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Хорошо и сильно вбейте третий клин, затем вернитесь к первому и второму клиньям и вдавите их хорошо и плотно. Если все идет хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере раскола бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще натянут, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет развиваться по мере того, как вы вставите клинья на место. Затем вы начнете «перепрыгивать» через свои клинья.Когда первый в бревне ослабнет, снимите его и снова вставьте в трещину перед свинцовым клином.

В конце концов журнал будет отделен. Некоторые бревна просто лопаются, но чаще всего половинки скрепляют крошечные кусочки дерева. Разрежьте их топориком и разделите две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких кусков дерева. Осмотрите дерево, чтобы найти очевидное место, где можно начать отколоть клепки.Если ничего не выскочит, не имеет значения, с чего вы начнете, если волокна ровные. Используйте клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половиной журнала.

Шаг 3. Отрежьте нотный стан.

Осмотрите свои бревна и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и повороты, даже если снаружи выглядит ровной. Вам нужно максимально прямое зерно, которое вы можете найти, с минимальным количеством неровностей (а еще лучше, без неровностей).

Используя клин, вырежьте посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где годичные кольца расположены довольно близко. Мой большой палец находится около центра возможной ручки. Вбейте клин и создайте трещину, которая спускается вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам расколоть клепку.

Шаг 4: Обрубите посох топором.

Начните сначала со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец нароста.Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у плоского лезвия, но вы можете использовать любой топор. Преимущество столярного топора в том, что лезвие ровное, а лезвие режет прямо вниз, а не в посох.

Вам не нужен идеальный разрез, но чем больше вы сможете вырезать, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы как можно лучше следите за волокнами на клепке.

Переверните клепку и сделайте такие же грубые пропилы на внутренней стороне.Ближе к центру дерева планка тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снимать древесину.

Шаг 5: Обрежьте ручку до грубого размера.

Поместите посох в бреющую лошадь или в тиски для деревообработки. С помощью ножа сделайте ровный край на одной стороне клепки. Снимите древесину, ищите выступы и соскребайте их тоже. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о ее совершенстве.

Переверните работу и установите кромку как можно параллельнее первой кромке.Опять же, не идеально, просто близко.

Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.

Поверните ручку на 90 градусов так, чтобы один из узких краев смотрел вверх. Для этого вам нужно будет отрегулировать челюсти бреющей лошади, сняв штифт опоры, подняв челюсть и заменив штифт.

Используйте подъемный нож, чтобы разгладить ручки по бокам. Удаляя древесину, обращайте внимание на структуру волокон. Если у вас красивый и прямозернистый клепок, то проблема со структурой волокон будет меньше.Вы же не хотите, чтобы разрез начинался на ручке и создавал слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните ручку и сделайте рез в другом направлении.

После того, как вы расплющите одну сторону, переверните ручку и работайте с противоположной стороной. Они должны быть в основном параллельны.

Насколько это возможно, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вдоль стороны ручки. Перед дальнейшим формованием ручки важно быть как можно более центрированным.На фотографии выше вы заметите, что на верхней части ручки все еще есть выступы. На этом этапе вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого поворота, я удерживаю ручку на месте деревянным бруском.

Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем.

Используйте рашпиль для мастеров выкройки или четырехручный рашпиль, чтобы придать рукоятке ее окончательную форму. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного придавать форму краям, чтобы они сужались по размеру вашей руки.Вы измените форму после того, как будет добавлена ​​голова топора, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Шаг 8: Установите головку топора.

Здесь вы можете добиться фантастических результатов в работе топора. Обычная ручка топора, купленная в хозяйственном магазине, сделана так, чтобы подходить ко всему, поэтому по своей природе она должна быть ослаблена, а затем установлена ​​прокладками, чтобы заполнить промежутки между ручкой и головой. Не так с ручкой, сделанной на заказ. Уловка здесь — в терпении.

Убедитесь, что конец ручки близок к размеру ушка (отверстия, в которое входит ручка).Продолжайте слегка обрезать кончик, пока глазок не будет едва касаться ручки. Положите верхнюю часть топора на кусок дерева, лежащий на земле.

Вставьте конический конец ручки в проушину и постучите по другому концу ручки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец ручки, прижав к нему еще один небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.

Когда вы снимете голову, вы увидите, где ручка и глаз не совпадают.Отметьте это карандашом.

Используя ножевой нож, отрежьте часть, ограничивающую ручку, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть более крупные связывающие области. Обрежьте части, которые связываются, пока следы привязки не исчезнут, и установите головку на место.

По мере того, как головка скользит дальше по ручке, вы будете видеть больше выступов. Просто продолжайте бриться, поправлять и бриться.

Шаг 9: Закончите соскабливание.

Вы почти закончили, и голова почти подогнана.Вы можете видеть, что на рукоятке есть высокое место, где основание топора достигло дна и начало немного отслаивать дерево. Это ваш шанс немного навести порядок. Обрежьте локоны сзади, если они есть, и сделайте заключительную очистку. Ваша голова должна плотно прилегать к голове с оставлением от ½ до ¾ дюйма, прежде чем она достигнет макушки.

Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.

С помощью японской пилы или другой пилы для тонких пропилов осторожно прорежьте прорезь в верхней части ручки, которая идет в нее примерно на ¾ дюйма вниз.Глубина вашего пореза зависит от размера головы топора и глубины глаза. Я отметила карандашом глубину, которую хочу сделать. Эта прорезь позволит клину закрепить ручку на месте.

Шаг 11: Установите головку топора на рукоять.

Поместите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоять в голову до конца, пока она не станет заподлицо или немного не выйдет наружу.

Используя свой нож или карманный нож и кусок обрезков древесины, вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы вырезали в верхней части ручки на шаге 10.Вбейте клин в паз до упора. Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже хорошо. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.

Отломите лишний клин, ударив по одной его стороне молотком. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить чистый разрыв, вы можете обрезать клин пилой или с помощью рашпиля очистить верхнюю часть ручки там, где она выступает.

Шаг 12: Последние штрихи по форме ручки.

Мне нравится красиво обработанная ручка, поэтому я делаю последнюю из отделочных работ после того, как прикрепил голову. Оберните головку топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите в тиски для деревообработки.

Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому форму вы выбираете сами.

Удерживая голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата.Толщина ручки меня порадовала, но диаметр был немного большим. Поэтому я использовал рашпиль, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы ручка оставалась симметричной.

По мере приближения к окончательной форме проведите руками вверх и вниз по ручке в поисках возвышенностей. Суппорты все в порядке, но ваша рука лучше подходит. Когда найдете высокую точку, отметьте ее карандашом.

После того, как вы определили высокую точку, соскребите карандашные отметки и проверьте еще раз.Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.

Шаг 13: Шлифование ручки.

После того, как вы удалили все выступы и остались довольны формой ручки, пора шлифовать.

Зашлифуйте ручку, перемещая ее вверх и вниз, пока не увидите никаких следов рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и зашкурить зерном рядом с головкой топора. Просто продолжайте, пока вы не будете довольны конечным продуктом.

Шаг 14: Обрежьте ручку нужной длины.

Рукоять будет короче, потому что у него меньшая головка топора. Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он совпадал с вершиной топора.

Очистите конец ручки рашпилем. Сбейте все острые кромки или осколки. Затем скруглите концы наждачной бумагой.

Шаг 15: Завершите ручку.

Вы можете использовать масляную отделку или любую другую деревянную отделку, которая вам нравится. Я неравнодушен к масляной отделке, так как вы можете наносить их и дальше, и они проникают сквозь дерево, поэтому зазубрины не имеют большого значения.Для начала подойдет три или четыре слоя, с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины. Я пропитываю верх рукоятки там, где она проходит через глаз, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала, и ослабьте головку топора.

Работа с объемной древесиной со склада — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это своего рода волшебство. Древесина есть древесина, просто дрова с лесозаготовок подвергаются более тщательной обработке.На мой взгляд, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличный продукт. А вот колбасу домашнего помола с мясом вы сами загнали; это чертовски элементаль, сынок.

.

Топор нужен в каждом доме. Этот инструмент был впервые сконструирован еще во времена каменного века. С годами его функционал претерпел изменений, как и характеристики, а также дизайн.

10 место . Топор — кувалда Husqvarna Universal Axe A1400.

Плотницкий топор-кувалда. Пластиковая ручка достигает 60 см в длину. Весит инструмент 1 кг. Практичная модель, хотя и дорогая. Подходит для самых разных работ с древесиной. Лезвие со специальным покрытием уменьшает трение и с легкостью расщепляет дерево. На топорище есть накладка из нержавеющей стали, что делает работу с инструментом безопаснее.

Достоинства:

· комфортно работать

· отлично раскалывает дерево

Недостатки:

· недешёвый

Правило 1: внимательно осмотреть рабочую часть

Так как основным предназначением топора является рубка, то в первую очередь при покупке нужно обратить внимание на его рабочую часть. Она изготовляется из стали: инструментальной, углеродистой или легированной. Последние считаются наиболее прочными. Состоит рабочая часть из обуха, который крепится к рукоятке, и полотна с лезвием на конце. От формы полотна зависит то, для каких работ предназначен топор. Например, расширенная рабочая часть подойдет для рубки деревьев или больших бревен. Усилие человека при ударе равномерно распределяется по всей ширине клинка, что позволяет сразу захватывать большую площадь материала. Такая форма лезвий обычно у так называемых валочных топоров или строительных. Туристические, садовые и плотницкие топоры имеют лезвия средней ширины. Это позволяет аккуратно обрубать ветки, обтесывать бревна, вырубать пазы и т.д. Есть также инструменты с узкой рабочей частью, которая удобна для колки дров, заточки клиньев, заготовки щепы, поэтому еще их называют топоры-колуны.

Кромка лезвия топора может быть прямая или закругленная. Последняя будет очень удобна, если нужно не только колоть, но и резать, что будет нелишним при выполнении плотницких работ. Также важно учесть и заточку топора. Очень острое лезвие лучше входит в материал, но оно более хрупкое. Поэтому для рубки больших бревен предназначены топоры с лезвием, заточенным под углом 30-40 градусов. Наиболее оптимальной считается заточка так называемых финских лезвий, кромка которых снизу заточена под острым углом, а сверху – под более тупым.

Совет мастера: если Вы купили топор и решили убедиться еще раз в его качестве, постучите по лезвию. Если раздается звонкий звук, то материал прочный, и инструмент будет отлично справляться даже с твердыми породами древесины и прослужит долго.

Плотницкие

Предназначены для обработки древесины, обтёсывания брёвен, столярных и декоративных работ.

Лезвие плоское или с небольшим закруглением. Им легко обтёсывать дерево, срез получается ровный. Обух широкий, по нему можно бить молотком или кувалдой для усиления удара или аккуратного обтесывания дерева.

С плотницким топором должно быть удобно работать одной рукой. Для столярных работ подойдёт топор не тяжелее двух килограмм. Более тяжёлый инструмент быстро утомит руку.

Какие бывают виды топоров и их предназначения

По своим характеристикам и предназначению топоры делятся на несколько видов. Разберём каждый из них:

• колун. Этот инструмент предназначен для колки дров, раскалывания полен;
• плотницкий. Данные топоры предназначаются для обработки древесины или же постройки из этого материала каких-либо построек;
• туристический. Инструменты используются в основном для походов. Такие приборы отличаются небольшими габаритами – они должны помещаться в походный рюкзак;
• универсальный. Такие модели считаются универсальными, потому что справляются с любыми задачами (с помощью них можно и дров наколоть, и отверстие в стене пробить, и мясо разделать).

Виды топоров

Hammerflex 236-006

Лучшее сочетание качества и цены
Страна: Китай
Рейтинг (2021): 4.4

Инструмент из Китая, который можно смело назвать лучшим сочетанием ценовых и качественных характеристик. Сравнительно недорогой топор с отличной балансировкой и удобной эргономикой. Начнем с удобства. Ручка изготовлена из прочного пластика с вставками в месте хвата. Данная вставка не позволяет рукоятки выскальзывать даже при намокании. Сам колун достаточно тяжелый и изготовлен из легированной стали, но именно в нем кроется причина попадания данного изделия на последние место рейтинга.

Все дело в его форме. Да, здесь имеются специальные выпуклости, которые по идее должны облегчать рубку дров, но выполнены они слишком явно. То есть такой колун будет не колоть дрова, а наоборот тормозить инструмент. Нанося удар таким топором, придется прилагать куда больше усилий, нежели если бы он был правильной формы. Но если использовать его именно как колун, а не как топор, то этот недостаток нивелируется, но суть в том, что современные топоры являются универсальными и могут использоваться как для колки, так и для рубки дров, а с таким инструментом это невозможно.

Топоры для рубки дерева и прочих материалов

Топор — это инструмент, предназначенный для рубки различных материалов.

Существует несколько видов топоров, ведь не всегда удобно использовать один и тот же топор в одинаковых целях: легким не наколешь дрова, а тяжелым нельзя произвести ювелирную работу по заточке колышков. Когда и какой топор нужен?

Как выбрать топор?

При выборе топора следует учитывать функциональное назначение инструмента. Для рубки толстых стволов дерева и дров, необходим плотницкий топор с длинным топорищем и тяжелым лезвием. Такое лезвие должно быть заточено на 30 или 40 градусов. Если угол заточки меньше, лезвие будет постоянно затупляться. Работать с таким орудием сможет только физически сильный человек.

Основное требование, которое предъявляется к туристическим топорам — это легкость, чтобы орудие было комфортно переносить на большие расстояния. Максимальный вес такого орудия — 1 килограмм. Такими топорами удобно прорубать проход в густых зарослях и затачивать колышки.

Насадка топора

Для надежности соединения топорища и топора используют клиновидную насадку. При выборе топора с металлическим клином, следует помнить, что такие клинья в скором времени могут прийти в негодность: железо очень быстро вылетает, переставая выполнять распорную функцию. Чтобы избежать частой замены насадки, лучше купить топор с деревянным клином.

Что делать, если старый деревянный клин пришел в негодность?

Для изготовления нового деревянного клина необходимо использовать щепу. Ее длина должна быть равной ширине топора. Из щепы вытачивают клин так, чтобы он равномерно сужался. Острие такого клина имеет толщину до 0,5 сантиметров. Клин вгоняют не очень сильными ударами в пространство между топорищем и топором.

Леруа Мерлен предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Москвы, а также городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Жуковский, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский и Солнечногорск. Вы можете заказать необходимые товары онлайн с доставкой во все эти города или посетить один из наших розничных магазинов в Москве и МО.

Вес топора

Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках. Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

9 место. Топор-колун Matrix 21816.

Китайский топор, разработанный для колки дров. Длина – 88 см, вес — 2 кг. Благодаря своей конструкции хорошо справляется с колкой даже самых прочных дров. Рукоять инструмента покрыта обрезиненным фибергласом. Это уменьшает отдачу во время ударов.

Достоинства:

· твёрдое лезвие

· не придётся прикладывать много усилий при работе

· недорогой

Недостатки:

· неудобно подвешивать

Колун matrix 21819

Характеристики

Тип топора	колун
Длина ручки	400 мм
Материал ручки	стеклопластик
Обрезиненная ручка	Да
Вес обуха	1 кг
Вес	1.442 кг
Средняя цена	790 рублей

Плюсы и минусы

• невысокая цена
• композитная рукоять
• соотношение цены/качества
• обрезиненная ручка слишком мягкая, прилипает к ладонитяжеловато колоть большие поленья

8 место. Топор Bahco MES-3.5-900FG.

Довольно длинный топор – длина достигает 90 см. Весит 4 кг. Топорище изготовлено из стеклопластика с полипропиленовым покрытием. Основание прочно крепится к рукояти. На лезвии есть клюв, благодаря которому можно подтягивать бревна во время работы.

Достоинства:

· есть отверстие на ручке, за которое удобно подвешивать топор

· без труда раскалывает даже твердую древесину

Недостатки:

· очень тяжелый

Правило 3: учесть вес инструмента

От того, сколько весит топор, будет зависеть не только удобство его использования и переноски. Несомненно, легким топориком проще замахиваться, да и руки будут меньше уставать во время продолжительных работ. Но не факт, что с помощью такого инструмента можно справиться с большим бревном. Вес топора в первую очередь влияет на силу его воздействия на материал, то есть, чем он тяжелее, тем сильнее удар. К примеру, нужно разрубить толстое полено. Топориком весом 0,5 кг, конечно, замахиваться легче, но придется сделать множество ударов, прежде чем полено расколется. Взяв более тяжелый инструмент, весом более 1 кг, можно всего за пару ударов справиться с этой задачей. Легкие же модели больше подходят для плотницких работ, обрубания веток, выделки пазов, а также их берут в походы, чтобы рубить дрова  для разведения костра.

Какая сталь лучше?

Если принимать во внимание характеристики стали, то ее еще в профессиональных кругах называют инструментальной. Из нее изготавливают и другие металлические элементы, например, сверла, которые требуют особой прочности.

STANLEY 1-51-030

Модель STANLEY 1-51-030 предназначена для выполнения разного рода бытовых и плотницких задач. Лезвие из углеродистой стали выдерживает значительные нагрузки. Надежное соединение стальной рукоятки с головкой топора выдерживает усилие на разрыв более трех тонн.

Такой топорик удачно подойдет для любителей пикников на природе. Отлично впишется в качестве необходимого инвентаря в автомобиле и для мелких работ по дому и огороду.

Достоинства:

• вес меньше 1 кг;
• эстетичный дизайн;
• прорезиненная рукоятка;
• защитный чехол с креплением к поясу.
• с легкость разрубит поленья до 15 см в диаметре.

Недостатки:

• металлическое топорище.

6 место. ТопорИжсталь 030904-120 .

Отечественный плотницкий топор. Обладает довольно простой конструкцией, весит немного: чуть больше 1 кг. Надежный и удобный. Деревянная рукоятка инструмента не выскальзывает из рук во время работы.

Достоинства:

· дешёвый

· практичный

· острое лезвие

Недостатки:

· отсутствие амортизации

· недолговечный

ВИХРЬ К2700Ф

Продолжает наш ТОП лучших колунов — ВИХРЬ К2700Ф.

Этот колун пользуется большой популярностью за доступную стоимость, надежность и высокую эффективность в колке дров.

Топорище колуна в длину 900 мм, что обеспечивает удобство пользования им в расколке чурбаков большого размера: диаметром 30 и более сантиметров. Так что такой колун станет отличным вариантом в регулярной лесозаготовке. Материалом топорища является фибергласс. Это композитный полимерный материал, имеющий высокую прочность и практически неподверженный износу со временем.

Что касается самого колуна, то он выполнен из закаленной стали, что обеспечивает ему высокую прочность. А особая клиновидная конструкция обеспечивает плавный вход, а затем резкое расширение, что значительно упрощает раскалывание поленьев. Вес колуна составляет более 3 кг, что позволяет создать мощную нагрузку на дерево, для его быстрого раскалывания.

В общем, это отличный колун для больших чурбаков, который пригодится как в личном хозяйстве, так и в профессиональной лесозаготовке.

Лучший топор 3 в 1

Инженерная мысль не стоит на месте, по этой причине современный инструмент не похож на каменный топор. Одним из главных требований нашего времени является универсальность. Это стало причиной появления топоров с дополнительным функционалом. Незначительные изменения основных конструктивных элементов превращают верного помощника лесоруба или плотника в молоток, кувалду, гвоздодер.

Tesla 3 в 1, 600716

Размер и вес инструмента делает его хорошим выбором для туристического похода. При длине 355 мм общая масса всего 860 г. Причина в рукоятке из армированного фибергласа, которая отличается высокой прочностью. Лезвие из инструментальной стали имеет универсальную форму, с которой удобно не только рубить ветки, но и колоть небольшие поленья, обтесывать доски.

Рукоятка имеет традиционную прямую форму и антискользящее покрытие. От сложного профиля производитель отказался по одной причине: полость ручки используется для хранения вспомогательного инструмента. В футляре спрятана ручная ножовка с двухсторонней заточкой и огниво, предназначенное для разведения костра. К этой особенности стоит добавить возможность использовать обратную сторону обуха в роли молотка и забивать скобы, колья палатки, гвозди.

Достоинства:

• Рукоятка смягчает отдачу при ударе;
• Чехол для переноски в комплекте;
• Низкая цена;
• Хорошее качество стали;
• Удобная в работе ножовка.

Недостатки:

• Ножовка туго зафиксирована в журнале – сложно достать.

Правило 5: не забыть про фирму-изготовителя

Возможно, кто-то подумает, что покупка фирменного ручного инструмента – лишняя трата денег. Но «безымянные» топоры, которые можно найти на рынке или в хозяйственном магазине по очень не высокой цене, не отличаются надежностью. Почти у каждого второго такого инструмента со временем расшатывается часть, где топорище соединено с обухом. Во время замаха или при вхождении лезвия в дерево рабочая часть может отлететь и нанести травмы пользователю или находящимся поблизости людям. Кроме того, такие топоры не всегда качественно заточены, поэтому затупляются даже при непродолжительном использовании.

Если же говорить о фирменных, то такие инструменты более надежны и долговечны. Производители заботятся о качестве стали, совершенствуют технологию ковки, а также разрабатывают новые способы крепления рабочей части к рукоятке. Например, топоры BAHCO имеют специальный клин, который обеспечивает дополнительную фиксацию в месте соединения бойка и топорища. Финские топоры Fiskars проходят двойную закалку лезвий и нанесение антифрикционного покрытия, что обеспечивает повышенную прочность и износостойкость. Кроме того, покупая фирменный топор, Вы получаете гарантию на его использование. У разных производителей ее срок составляет 1-2 года, а у некоторых он достигает 3 лет.

Видео как выбрать топор

Надеемся, что эти несложные правила помогут Вам выбрать топор, с которым легко работать, который удобно переносить и просто хранить. Правильно подобранный инструмент станет незаменимым помощником на даче, в мастерской, в деревне или в походе. А купить его Вы можете в нашем интернет-магазине. В каталоге Вы найдете более 100 моделей топоров, а чтобы облегчить себе выбор, воспользуйтесь электронной формой подбора или позвоните менеджеру по телефону 8-800-333-83-28.

3 место. ТопорStanley 1-51-030.

Универсальный цельнометаллический топор. Небольшой, весит 0,9 кг. Топорище оборудовано эластичной накладкой, что обеспечивает удобный и безопасный захват инструмента. Лезвие проходит через специальную термическую обработку, благодаря чему топор долговечен, износостоек и может выдерживать сильные нагрузки.

Достоинства:

· компактный

· в наборе прилагается защитный чехол

· универсальный

Недостатки:

· надо периодически затачивать

Как правильно точить топор

Для удобной работы важно, чтобы изделие было острым.

Проводить процедуру заточки следует регулярно, поскольку с течением времени инструмент тупится.

Сделать это можно при помощи электроинструмента или вручную, используя точильный брусок, который обеспечивает большую остроту.

Однако существуют виды орудий, которые должны оставаться тупыми.

Это касается колуна и пожарного топора, иначе он будет застревать в древесине.

Следовательно, чтобы понимать, как наточить топор, нужно определить, какой вид изделия используется.

Выбор правильного угла для заточки – также немаловажный момент.

Он чаще всего составляет 20-30 градусов.

Если нужно острое лезвие, тогда выбирается 35-градусный угол.

Проводя наточку, избегайте перегрева, иначе сталь размягчится и будет быстро истираться.

Ошибки при работе чаще всего допускаются не только из-за отсутствия необходимого навыка, но и в спешке.

Используя электроинструмент, существует большой риск перегрева металла, что изменяет его свойства.

Для электроточила нужно поставить минимальные обороты и выбрать максимально ровный круг.

Лезвие держат навстречу вращению круга, а во избежание перегрева периодически опускают в воду.

Лучший топор для пожарного щита

Такой инструмент – неотъемлемая часть пожарного стенда на предприятии. Комплектация этих щитов регламентируется правилами государства:

• нанесение на топорище лакокрасочного покрытия красного цвета;
• для изготовления рукоятки подходит только древесина;
• вес инструмента не должен превышать двух килограмм.

Основные плюсы:

• острое лезвие термически обработано;
• особо прочная посадка головки топора на рукоятку;
• проходит испытание на прочность по ГОСТу;
• к изделию прилагается сертификат качества.

Минусы:

• узкая специализация – вскрытие дверей, оконных проемов и т.д.;
• лакокрасочное покрытие делает рукоятку весьма скользкой.

Лучшие модели:

• ESTWING FIRESIDE FRIEND EFF4SE. Пожарный топор, выпущенный в ограниченном количестве в рамках специальной серии. На лезвие нанесено антибликовое покрытие, а рукоятка изготовлена из натуральной кожи.
• ESTWING FIRESIDE FRIEND E3-FF4. Самый прочный топор для пожарного щита. Инструмент полностью изготовлен из стали и хорошо сбалансирован. Рукоятка имеет качественную виниловую накладку.
• РУСАРСЕНАЛ топор для пожарного щита. Такой инструмент попадает в категорию “самый классический”. Он соответствует ГОСТам и имеет все требуемые сертификаты. Рукоятка выкрашена в красный цвет.

Как правильно хранить топор

Длительный срок эксплуатации орудия обеспечивает правильный уход и грамотное хранение инструмента:

1. Обработка металлической части топора керосином после каждого использования.
2. При длительном хранении обработать голову машинным маслом. Это защитит металл от коррозии.
3. Деревянное топорище регулярно пропитывают специальным маслом.
4. Хранить в специальном чехле и в сухом месте.