Размокать в воде как пишется

Заточной камень Там О’Шантер (Tam O’Shanter или Dalmore) достаточно редкий ныне английский заточной камень, имевший большую популярность в заточной истории Великобритании и Европы в ХIХ – ХХ веках.

Источник

Завод по изготовлению заточных камней появился в шотландском городе Далмор (Dalmore) в начале XIX века. Он был расположен на южном берегу реки Эр. Уже к 1852 году это было большое для своей отрасли предприятие, состоящее из специального мельничного комплекса, включающего три большие мельницы, приводившие в движение станки. Завод представлял собой объединение из двух предприятий: завода Милтон (Milton Hone Works) и фабрики Далмор Милл (Dalmore Mill). Предприятия находились в непосредственной близости от сланцевого карьера Далмор. Завод «Milton Hone Works» был одним из немногих предприятий своего времени, которое производило именно заточные камни для заточки и полировки бритв, а также рабочих поверхностей гравировальных пластин и медных цилиндров для типографий. Завод занимался резкой, токарной обработкой и полировкой камней. Он имел мощную техническую базу, включавшую самые современные для своего времени, английские и американские токарные, полировальные и резательные станки. Кроме производства собственной продукции, сюда же привозились для распиловки и импортные заточные камни из Греции и Индии.

На противоположном берегу реки Эр, на фабрике Далмор Милл (Dalmore Mill) изготавливали меньшие по размеру камни для бритв, скальпелей и медицинских инструментов. К 1902 году предприятие были преобразовано в компанию «Water of Ayr and Tam O ‘Shanter Hone Works Limited Co». И стало крупнейшим производителем заточных камней в регионе и одним из крупнейших в Англии. Технология производства заточных камней была самой передовой на тот момент. Камень поставлялся на завод Милтона в виде крупных блоков с размерами в 1,2 метра и весом порядка 22 – 30 кг, в зависимости от плотности породы. Каждый блок выравнивался с четырех сторон на распиловочном станке с алмазными пилами, а затем обрабатывался на токарных станках. Камни превращались в бруски размером 15Х20Х5 см. Более мелкие блоки, весом от 9 кг и меньше, сразу отправлялись на фабрику Далмор Милл, для дальнейшей обработки в более мелкие бруски. Предприятия Далмора выдержали много трудных периодов истории, в частности бомбардировки немецкой авиацией в начале 40-х годов и наводнение 60-х. Просуществовав почти два века, они были закрыты из-за нерентабельности в 2003 году.

Источник

Основным сырьем шотландских заводов являлись мелкие аргиллиты (глинистые сланцы), так называемый «голубой камень Далмор». Аргиллит (от др.-греч. ἄργιλλος — «глина» и λίθος — «камень») — твёрдые породы, продукт дегидратации, спрессования и перекристаллизации глин. По минералогическому и химическому составу аргиллиты очень сходны с глинами, но отличаются от них большей твёрдостью и неспособностью размокать в воде. Превращение глин в аргиллиты происходит путем уплотнения породы, уменьшения ее микропористости, удаления насыщающей глины воды и отвердевания, за счет перекристаллизации и цементации глинистых частиц. Сложены аргиллиты в основном глинистыми минералами с примесью частиц кварца, слюды и полевых шпатов. Также, как и глины, аргиллиты образуют либо массивные пласты, либо микрослоистые (плитчатые) разновидности. В складчатых областях, под влиянием огромных давлений в аргиллитах начинает развиваться сланцеватость, часто не совпадающая с плоскостью наслоения. Таким образом на границе между аргиллитами и сланцами образуются промежуточные породы: плитчатые и сланцеватые аргиллиты — глинистые сланцы. Химический состав сланцев характеризуется наличием: диоксида кремния (SiO2) от 15 до 27%, оксида алюминия (Al2O3) от 55 до75%, оксида железа (Fe2O3) до 3,6%, то есть именно тех веществ, которые проявляют лучшие абразивные свойства. Средняя плотность сланцев – 2.71 г/см3, предел прочности при изгибе — 87,6 Мпа, твердость по шкале Мооса – от 3 до 6. Порода чаще всего бывает серого, синего, чёрного цветов, но может иметь и более светлую окраску. Серые и черные цвета чаще всего зависят от содержания в породе органических веществ, сульфидов, пирита, марказита, гидротроилита, а также окислов марганца.

Источник

Географически залежи сланцев простираются по территории Среднешотландской низменности, разделяющей Северо-Шотландское нагорье и Южно-Шотландскую возвышенность. Низменность сложена красноцветными песчаниками, сланцами и известняками, перекрытыми чехлом морены. Залежи сланцев тянутся на 24 км от нижней части залива Фёрт-оф-Форт (Мидлотиан) до Уэст-Лотиана (Линлитгоу). Залежи сланцев Шотландии находятся в толще известковых песчаников нижнекаменноугольного возраста, залегающих между девонскими древними красными песчаниками и известняками карбона. Толща имеет мощность примерно 1500 метров и в ряде мест выходит на поверхность, что и дало возможность добывать камень без создания глубоких шахт. Слои сланцевой породы имеют мощность от нескольких сантиметров до 4,5 метров.

Источник

По абразивной способности камни Там О’Шантер сильно отличаются в зависимости от цвета: тёмно-синие камни оцениваются примерно 6000-8000 грит (по системе JIS), зеленоватые примерно 8000-10000 (по системе JIS), наиболее светлые 10000-12000 (по системе JIS). Необходимо учитывать, что такое определение зернистости для любых природных камней является очень условным. Многое зависит от методов выравнивания (вскрытия) заточного бруска, а также от внутреннего строения самого камня. Камень может работать с водой на собственной суспензии, при этом в работе он достаточно быстро высыхает и нуждается в большом количестве воды. Суспензия камня достаточно мелкая и дробится очень медленно. При заточке с маслом, он также интенсивно потребляет большое количество масла. Камень считается предфинишным в своих самых грубых вариантах и финишным в самых тонких. Он отлично подходит для создания микроподвода. Сталь после финиша этим камнем приобретает высокую агрессию реза. Для бритв камень считается предфинишным, после него идет финиш на чистой коже. По скорости работы Там О’Шантер несколько уступает бельгийским камням, но в целом работает достаточно быстро.

Источник

Камень Там О’Шантер в течение двухсот лет был одним из самых востребованных и популярных заточных абразивов Великобритании. Но по мере изменение технологий и выработки породы его востребованность падала. Сейчас заточные бруски еще можно найти на вторичном рынке, но фактически он уже превратился в объект ушедшей заточной истории.

Для папье-маше массы я беру дешевую (серую) туалетную бумагу, клетки для яиц (по настроению — не обязательно, хотя удешевляет, пожалуй) и — это очень важно! — крафтовую бумагу. Как несложно догадаться, тратиться на крафт для художников у меня нет желания — масса по цене приблизится к чугунному мосту — поэтому я, недолго думая, иду в ближайший магазин и беру коробки из гофрокартона. Стараюсь выбрать без надписей, или с минимумом их. Все виды бумаги я рву на куски (как не лень) и замачиваю в горячей воде. Разбухает, обычно, пару дней. В туал. бум и яичной упаковке воду можно вообще не менять, или сменить пару раз, чтобы, просто, налить теплую. Вообще, ТБ можно замочить позже остальных компонентов. А вот картон надо помыть. Буквально. Смыть с него, насколько получится, клей которым склеены его слои. Поэтому воду придется поменять почаще,и не стоит рвать его слишком мелко — неудобно полоскать и менять воду.
Когда у нас все размокло — откидываем всю эту красоту на дуршлаг. По видам. После чего, берем емкость, в которой нам будет удобно работать блендером. Складываем туда размоченную бумагу. Точную рецептуру не скажу. Возможны разные варианты. Можно взять по трети всех видов, можно — половину крафта, а остальное по вдохновению… Главное, крафтовой бумаги от трети до половины. Какую положить «серую» бумагу, и в какой пропорции — это уж как душа запросит. Думаю, опытным путем выясните, что вам больше подходит.
Класть бумажной массы в емкость надо не очень много, по возможности размельчить руками на клочки поменьше. Налить воды, так, чтобы блендер не выплескивал её из емкости даже на самой большой скорости. Учтите, что «каша», которая в результате получится, не должна быть густой — не гуще самой жидкой сметаны — иначе не удастся достаточно тщательно измельчить.
Полученную кашицу откидываем на ткань, желательно синтетическую, типа органзы или потолще, даем хорошенько стечь и отжимаем. В зависимости от используемой тары процедуру повторяем несколько раз, пока не получим желаемое кол-во однородной бумажной массы.
Далее в дело пойдет химия. Понадобится сухой обойный клей на основе модифицированного крахмала (я, в результате, больше всего полюбила «Келид экспресс для бумажных обоев»), по возможности — обойный же клей КМЦ, клей ПВА, самый густой, который обнаружится в магазине (у меня — Люкс мебельный), силикатный клей (в строительных магазинах продается под названием «Жидкое стекло» в разных емкостях), акриловая шпатлевка по дереву (мне больше всего нравится белая) и либо натуральная олифа (к сожалению, у нас почти невозможно найти в бытовой фасовке), либо любое высыхающее масло, хоть то же льняное.
Чем вы будете перемешивать и в какой посуде — решать вам. Это не принципиально. Можно руками, можно миксером… Я перешла на нецелевое использование кухонного комбайна с насадкой-тестомеской.
КМЦ, если будете его использовать, предварительно надо развести, но гораздо гуще, чем написано на упаковке — только чтобы он разбух.
Во влажную бумажную массу (по консистенции она должна напоминать простой творог) насыпаем обойный клей. Что называется, «строго на глаз», не жмотясь, но и без фанатизма. Тщательно перемешиваем. Даем постоять минут 5-10 — уже на этой стадии становится понятно, надо ли добавить клея, или, наоборот, с клеем перестарались, и стОит добавить бумаги. Допустим, полученный результат нас устраивает. Теперь можно добавить разбухший КМЦ (если используем), немного(!),снова перемешать. Следующий номер программы — ПВА. Без него никак, но и перебухать его крайне нежелательно. Вот тут можно дать приблизительную пропорцию — на объем бумажной массы около литра берем 2-3 столовых ложки ПВА. Снова перемешиваем. Можно попробовать полученную массу помять в руках, понять, нравится ли… Возможно, почувствуете, что, нужно добавить, например, ПВА… Как раз за это время «отдохнет» девайс, используемый для перемешивания, да и сама масса.
Следующий ход — жидкое стекло. Добавляем понемногу, перемешивая. Его должно войти НЕ МЕНЬШЕ чем ПВА. Потом добавляем шпатлевку — она придает гладкость и уменьшает усадку — все на тот же изначальный условный литр 100-150мл (с полстакана) шпатлевки. Снова тщательно перемешиваем.
Завершает наше выступление добавление олифы или масла. Для начала добавим половину того объема, которого брали ПВА. Перемешиваем. Смотрим результат. Если нужно — добавляем еще. Но понемногу. Если перестараться — масса начнет разваливаться.

Лепим, сушим, долепливаем, выглаживаем, снова сушим (долго сушим!), шкурим.
Грунтуем-красим-лачим — опционально.
Все.

Up

Мне периодически приходят вопросы по поводу этой темы. Одна из девушек хорошо сформулировала «правильные» вопросы, за что и получила… ответы на них. Думаю, они пригодятся не только ей.

Итак, по пунктам:

— как долго можно хранить массу, если ее герметично упаковать?

У меня масса хранилась больше 2-х лет вне холодильника, упакованная в полиэтиленовый пакет и уложенная в пластиковое ведерко из-под майонеза. В итоге я её выкинула, т.к. она заплесневела, но в какой момент это произошло — не знаю, потому, что проверяла её, где-то, через полгода после упаковки и еще через полгода — она была, кажется, в порядке… А после этого спохватилась, еще больше чем через год — она была непригодна. Но это ИМХО, экстрим, который никому не нужен.

— какой слой папье-маше нужно делать при лепке головы куклы (окружностью около 30см), если использовать внутри форму из пенопласта или скомканной фольги?

Не знаю. Все зависит от Ваших предпочтений. Сразу толстый мазать не рекомендую — замучаетесь сушить, и усадку, как ни старайся, никто не отменял — а, следовательно, деформацию. У меня подготовлены заготовки для пуговиц — круглые плашки диаметром около 4см, так вот их толщина порядка 3мм, а это, в будущем, напонмю — пуговицы, т.е. им предстоит выдерживать механические нагрузки, и, я надеюсь, они справятся. Но и такая толщина не кладется в 1 слой.

Я в качестве основы на тельце и, кажется, голову использовала пластилиновые формы, а ручки и ножки лепила вокруг трубочек подходящего диаметра, которые накрутила и проклеила из бумаги, т.к. специфика шарнирки такова, что в конечностях нужны довольно ровные тоннели, а вес — скорее необходимость, чем недостаток. Позже сделала заготовки голов, в которых в качестве основы использовала выдутые скорлупы от яиц (только сначала надо хорошенько промыть и просушить их.) — мне понравилось, но для Вас, наверное, размер маловат. Можно, в качестве основы, скомкать и обмотать слегка нитками шар из бумаги нужного размера — тогда сушка происходит быстрее. И начать лучше машированием (выклеиванием бумаги кусочками) — это гораздо проще и быстрее, чем кажется, пока не попробуешь. Первые 2-3 слоя приляпывают салфетки или туалетную бумагу просто на воду (чтобы в последствии отделить основу от «скорлупы»), потом клеите несколько слоев той же бумаги/салфеток (можно перемежать с газетой, но мне не нравится мысль об остатках свинца в готовом изделии) на разведенный обойный клей, в который можно (и неплохо) добавить ПВА. Немного — 6 слоев вполне достаточно (больше, конечно, лучше — с полученной скорлупкой легче работать — но, обычно, терпения не хватает, и, кстати, слишком много тоже не стОит), просушить, разрезать, извлечь основу, склеить на тот же клей, который использовали для маширования (прикрыв, конечно, стык полоской бумаги), потом неплохо положить еще парочку машированных слоев, просушить, и продолжить работу уже с массой. Первый слой лучше сделать потоньше, чтобы машированная основа не размокла быстрее, чем простохнет масса.

— каким лучше инструментом пользоваться при лепке?

Эммм… У меня куплен набор пластиковых стеков для д/сада и начальной школы, в работе несколько маникюрных палочек (те, которые, типа, из апельсинового дерева) и руки — все, кажется… Важно иметь под рукой емкость с водой, в которой смачивать руки, и желательно поставить рядом плошечку с клеем, как для маширования (смесь обойного и ПВА), т.к., если масса начинает липнуть к рукам или инструменту — надо их тщательно вытереть от налипшей массы, и потом смачивать, просто водой, или немного с клеем — сами в процессе поймете, по ситуации и собственному удобству.

— как нужно сушить вылепленные детали? Сколько по времени?

Вот это — главная засада. Сохнет долго. Зимой легче — сушу на батарее, положив на сухую тряпочку. Летом сложнее, особенно таким, как нынешнее — большая влажность. У меня сын со своей невестой затеяли себе на свадьбу маски из п-м, так вот, не успели — тупо, не просохло ко времени. Можно, говорят, сушить в духовке (на невысокой т-ре, т.к. участвует ПВА — думаю, не выше 100-120гр), но когда жарко — совершенно не радует перспектива на несколько часов врубить еще и духовку. Если лето сухое и солнечное — можно сушить на солнышке/ветру. Слои лучше делать, повторюсь, нетолстые. По времени — до высыхания. Зависит от многих условий.

— как долепливать, чем лучше выглаживать, шкурить, красить, лакировать?

Долепливать прямо поверх предыдущего слоя. Желательно, только, или слегка намочить поверхность водой, или (еще лучше) все той же смесью клеев, которая у нас стоит под рукой. Выглаживать чем удобно, но, скорее всего, потребуется, чтобы палец, которым выглаживаете, или иной инструмент были мокрыми. Шкурить обычной шкуркой (№ 600-1000) по сухому. В принципе, неплохо подшкуривать промежуточные этапы — бывает, что масса прилично бугрится, особенно если положенный слой толстоват… Красить, лакировать — это, уж, как душа просит. У папье-маше очень мало ограничений в этом вопросе… Например, очень хороший результата дает грунтовка смесью водоэмульсионной краски и гуаши — потом можно, кажется, любыми красками красить/расписывать, лачить — в зависимости от выбранной краски.

— что такое «шликер» из папье-маше? Как его изготовить?

шликер — он шликер и есть, что глиняный, что бумажный… разводите массу водой (лучше с клеем) до густоты жидкой сметаны — вот Вам и шликер. Слегка ошкуриваете готовое изделие, и кисточкой покрываете шликером. Возможно — в несколько слоев, с промежуточной сушкой (но шликер сохнет быстро).

— режется ли полое изделие из папье-маше? Чем лучше резать?

Частично ответила выше. Можно обойтись и без маширования — сразу массой начинать, но, все равно, лучше пару слоев салфеток на воду пригладить к основе. И не пытаться сначала полностью слепить, а потом резать — лучше полложить слой, который при высыхании уже будет тверденькой скорлупкой, разрезать, вынуть основу, склеить и продолжить работу — так готовое изделие получается более монолитным, в процессе долепливания шов полностью исчезает, и прочность по нему не отличается от общей. Режу макетным ножом из магазина стройинструментов, самое узкое лезвие (мне так удобно), с таким же бывает в канцтоварах, но пластиковая основа более хлипкая, как правило…

Что касается результата — посмотрите в и-нете работы Лопусовой-Томской. Вот где класс! Вот здесь можно скачать её книгу. Она замечательная! И, в свое время, очень мне помогла. Там не самый распространенный формат, но, если комп не прочтет, легко найти в и-нете нужную прогу, скачать, поставить и наслаждаться. Лопусова-Томская работает, в основном, в технике маширования, из массы долепливает совсем немного. Но это, мне кажется неважно — по качеству результата она отличный ориентир, маяк, так сказать

В ледяных тисках смерти

У млекопитающих, к которым относится и человек, температура тела постоянная, но при сильном воздействии холода внутренние механизмы терморегуляции оказываются неспособны ее поддерживать. Наступает гипотермия, или переохлаждение, которая характеризуется понижением температуры тела ниже 35 градусов Цельсия. При этом нарушается нормальный обмен веществ и жизненно важные функции организма, что может привести к смерти.

Сначала организм пытается бороться: снизить потерю тепла, усилить приток крови к жизненно важным органам за счет конечностей, которые начинают неметь и замерзать, пытается согреться мышечным сокращением (дрожью) и ускорением обмена веществ. Если это не помогает, сосуды начинают расширяться, отдавая тепло прилежащим тканям. На короткое время руки и ноги словно отогреваются, дрожь прекращается.

Некоторые люди в этот момент начинают сбрасывать одежду: им кажется, что им жарко или что все вокруг охвачено огнем (так называемое «парадоксальное раздевание»).

Но такое ощущение обманчиво: теплая кровь, приливая от внутренних органов к конечностям, остывает, в результате дальнейшего охлаждения (ниже 33,9 градуса) падает артериальное давление, замедляется обмен веществ, дыхание и сердцебиение. Из-за нехватки кислорода пострадавший чувствует сонливость и усталость, постепенно впадая в кому. При внутренней температуре тела 23–24 градуса Цельсия наступает паралич дыхания и клиническая смерть. Известные во врачебной практике случаи спасения людей, пострадавших от гипотермии, после остановки сердца, — редкое исключение из правила.

Чаще помочь удается маленьким детям:

так, в 1994 году смогли вернуть к жизни двухлетнюю девочку из канадской провинции Саскачеван, которая вышла ночью из дома в сорокаградусный мороз и была найдена только утром.

Температура ее тела понизилась до 14 градусов.

Другой пример — Гарделл Мартин, двухлетний мальчик из Пенсильвании, упавший в ледяной ручей и не подававший признаков жизни более полутора часов. Температура его тела была около 25 градусов. Но всего через три дня он покинул больницу вместе с родными без каких-либо осложнений.

Холод во спасение?

Несмотря на смертельную опасность гипотермии, врачи порой понижают температуру тела людей умышленно. И речь здесь не только о Зигмунде Рашере и Йозефе Менгеле, проводивших эксперименты над узниками в концлагерях, чтобы установить, при какой температуре наступает смерть и какие способы согревания подопытного увеличивают его шансы на выживание. Нацистские врачи погружали заключенных в ванны с ледяной водой и обкладывали льдом, чтобы подготовить немецких солдат к морозам на Восточном фронте (так, было установлено, что при погружении затылка в ледяную воду человека уже нельзя спасти, поэтому был разработан специальный спасательный жилет, препятствующий этому).

В наши дни гипотермию применяют не в бесчеловечных опытах, а в медицине, спасающей жизни. Медикам из Сан-Паулу удалось избежать летальных исходов и уменьшить неврологические последствия гипоксическо-ишемической энцефалопатии у новорожденных (повреждения головного мозга из-за удушья) с помощью терапевтической гипотермии. Серджио Канаверо, итальянский хирург, довольно самоуверенно заявивший о том, что планирует провести успешную пересадку головы человека в декабре 2017 года, также намерен прибегнуть к помощи гипотермии, охладив пациента до 15 градусов Цельсия.

Плыть или не плыть?

В конце марта 2016 года рыбаки выловили в атлантических водах на расстоянии полукилометра от острова Мадейра британскую пенсионерку Сьюзан Браун, уже обессилевшую и держащуюся только за наполненную воздухом сумочку. Дама пыталась догнать круизный лайнер, на котором, как ей казалось, находился ее супруг (после ссоры с ней прекративший путешествие и улетевший с Мадейры на самолете).

Когда она осознала, что несколько не рассчитала свои силы, и лайнер, и берег были уже далеко.

65-летнюю женщину, находившуюся в холодной воде с восьми вечера до полудня, госпитализировали с переохлаждением.

Эта история кажется забавной, пока температура воды в марте у побережья Мадейры составляет около 18 градусов и пока сама спасенная женщина и читатель сидят в тепле у себя дома. Но как быть, если ваша лодка перевернулась на озере в непогоду или вы каким-то иным образом попали в холодную воду? Стоит ли пытаться согреться движением или нужно экономить тепло, сгруппировавшись и доверившись воле волн и спасательного жилета? Снять ли намокшую одежду, тянущую ко дну, или сохранить ее как защиту от потери драгоценного тепла?

Ответы на эти вопросы дают ученые из Канады и Великобритании, основываясь на предыдущих публикациях на данную тему и испытаниях на добровольцах.

В воде тело человека отдает в 22 раза больше тепла, чем на воздухе, поскольку теплопроводность вещества возрастает с плотностью, ведь в более плотных веществах нужно привести в движение больше молекул. Поэтому исследователи в середине прошлого века в основном заключали, что при попадании в холодную воду не стоит тратить силы напрасно, ведь движения только усиливают приток холодной воды и усиливают приток крови к работающим мышцам конечностей, понижая общую температуру тела.

Но эксперименты показывают, что все зависит от обстоя если спасения на месте ждать не приходится, а до берега недалеко, можно попробовать достичь его вплавь.

Обычно человек в холодной (12–18 градусов) воде может плыть около 45 минут, перед тем как его настигнут усталость и переохлаждение.

Этого времени достаточно, чтобы преодолеть дистанцию приблизительно в 800–1500 м.

Одежда: за и против

Одежда, помогающая поддерживать температуру поверхности тела в среднем на 2 градуса выше, значительно замедляет и затрудняет движения при плавании, на треть укорачивая имеющееся в вашем распоряжении время и преодолеваемую дистанцию. Поэтому, если вы планируете достичь берега вплавь, целесообразнее от нее избавиться (по крайней мере от верхней). Если берег далеко, стоит, напротив, сохранить побольше слоев одежды при себе, воспользоваться спасательным жилетом или уцепиться за плавающий предмет (по возможности уменьшив площадь соприкосновения тела и воды) и ожидать помощи.

В таком положении можно изредка болтать ногами в воде, чтобы не замерзнуть от неподвижности, а вот гребки руками сильнее увеличивают потерю тепла.

Но если вы резко и неожиданно попали в холодную воду, плавательные движения, скорее, превратятся в бессмысленное барахтанье и принесут больше вреда, чем пользы. Поэтому первым делом ученые советуют успокоиться, приняв вертикальное положение, и подождать 1–3 минуты, чтобы отдышаться и справиться с шоком от соприкосновения с холодной водой (конечно, если нет необходимости покинуть место вашего падения, например отсутствует опасность быть затянутым в воронку от тонущего корабля, знакомую по фильму «Титаник»). Использовать эти секунды спокойствия стоит на принятие решения о дальнейших действиях, составление плана спасения — не забывайте, что переохлаждение замедляет обменные процессы в организме и через некоторое время вас скорее настигнут усталость и желание опустить руки во всех смыслах, чем гениальные идеи. Но есть и хорошая новость: как пишут канадские ученые, люди с вероятностью более чем 86% точно определяют, сколько времени нужно, чтобы достичь цели, двигаясь с данной скоростью. Несмотря на то что некоторые склонны переоценивать абсолютное расстояние до цели в три раза (точностью в 77% могут похвастаться в основном капитаны морских судов), люди почти всегда угадывают, смогут ли они доплыть до конкретного объекта.

На берегу

Как бы банально это ни звучало, первое, что нужно сделать в борьбе с переохлаждением, — избавиться от действия холода. Выбравшись на берег, мокрую одежду (если она оставалась на вас) следует хорошенько выжать и по возможности просушить.

Если погода оставляет желать лучшего, вокруг ни души, поблизости нет зданий с источником тепла, у вас нет палатки и сухих вещей, чтобы переодеться, горячего чая, а также не из чего развести костер (плоский и пустынный остров), наденьте выжатую одежду обратно.

Усугубляет воздействие температуры ветер и влажность: даже при плюс 6–7 градусах Цельсия есть вероятность погибнуть от гипотермии и без погружения в холодную воду, как это случилось с десятилетним мальчиком Яном Рязановым из Киришского района Ленинградской области на соревнованиях по спортивному ориентированию. Та же участь ожидала троих участников соревнований по спортивной ходьбе в ветреный дождливый день в Великобритании в 1964 году. Поэтому постарайтесь уменьшить соприкосновение с холодными и мокрыми поверхностями. Даже сев не на камень, а на бревно, можно уже значительно снизить потери тепла. Поищите укрытие от дождя и ветра, хотя бы частичное.

Обманчивое тепло

Придите в себя, поначалу не делая резких движений: помните, что когда теплая кровь наконец прильет в большем количестве к конечностям, обратно к внутренним органам она пойдет уже холодной. Резкое расширение капилляров, вызванное внезапным и неравномерно нагревающим тело теплом (от того же костра), может привести к критическому падению давления и даже смерти. Поэтому согреваться нужно постепенно.

Зимой не рекомендуется растирать замерзшие участки кожи снегом: при переохлаждении чувствительность кожи уменьшается, она немеет, поэтому можно незаметно для себя сильно ее травмировать, занести инфекцию, получить обморожение.

Растирать открытые участки лучше мягкой сухой тканью, в крайнем случае — сухой рукой.

Еще одно распространенное заблуждение — польза алкоголя в борьбе с гипотермией. Если алкоголь и может помочь, то лишь в небольших количествах, да и то когда человек находится в тепле и уже немного отогрелся. На морозе или ветру расширение сосудов, как уже говорилось, чревато снижением давления и самыми тяжелыми последствиями.

В целом же руководством к дальнейшим действиям должен стать девиз «движение — это жизнь»: если вам предстоит провести ночь в ожидании, лучше не поддаваться усталости и не засыпать. Во-первых, лежать на мокрой земле всегда холоднее, чем стоять, во-вторых, сон в таком состоянии может стать последним.

Выжившие 11 детей, которых нашли жители поселка Кудамы, спаслись больше благодаря количеству: обессилев настолько, что двигаться они уже не могли, ребята спали под полиэтиленом, сгрудившись в кучу.

Один человек в таких условиях, скорее всего, выжить бы не смог, поэтому в отсутствие теплой и сухой одежды способ согреться напоминает название фильма про зомби: нужно объединить тепло тел разных людей, уменьшив общую площадь соприкосновения с воздухом (таким же методом можно согреть и одного человека).

Кстати о полиэтилене: если вы еще не промокли, а у вас есть полиэтиленовые пакеты, можно надеть их на носки под обувь, чтобы это предотвратить. Также на морозе или при сильном ветре можно защититься тканевыми или даже картонными масками. Как показали норвежские исследователи, сравнив разные типы материалов, в которые можно завернуться и укутаться, наилучшим вариантом является комбинация из паронепроницаемого слоя (того же пакета) и слоя сухой одежды, а вот пузырчатая пленка без дополнительных материалов защищает от потери тепла гораздо меньше.

Главное — стратегия!

Если идти особенно некуда или вы уже порядком замерзли, на помощь придут физические упражнения (например, махи ногами и руками). Но не позволяйте себе вспотеть (особенно если ваша одежда снаружи сухая), лучше немного отдохните и отдышитесь. В некоторых случаях разумнее вообще остаться на месте (если ваша машина застряла в сугробе, а до жилья идти довольно долго, возможно, стоит подождать помощи в ней, так как там теплее и вас будет проще найти).

Когда человек все-таки спасен и находится в теплом помещении, а вызванный врач еще едет, не следует забывать о правиле постепенного и равномерного нагрева, чтобы не добить пострадавшего до его прибытия.

При сильном переохлаждении нет смысла прикладывать грелки к рукам и ногам пострадавшего: как мы помним, больше всего крови сосредоточено вокруг жизненно важных органов и обогрев надо начинать с тела.

Помогают также полотенца, смоченные теплой водой, или погружение в теплую (не ниже 30 градусов), но не горячую (не выше 40 градусов) воду. Толстый слой одеял в отапливаемом помещении тоже поначалу лишь мешает пострадавшему согреться, изолируя его от теплого воздуха (если, конечно, сами одеяла не нагреты). Поможет пострадавшему и горячий чай.

Промокли вы или нет, зима на улице или лето, помните: худшим врагом в любой экстренной ситуации может стать паника, которая мешает трезво оценить шансы на спасение и найти выход, спасти себя или замерзшего товарища. Такого же мнения придерживаются и канадские ученые, в уже упомянутой выше статье утверждающие, что лишь 10–15% во время экстренных ситуаций сохраняют присутствие духа. Постарайтесь войти в их число.