Растками или ростками как пишется

как правильно пишется слово росток?

как правильно писать слово росток?

4 ответа:

2

0

Вспомним правило правописания чередующихся гласных в таких корнях как -раст-, -ращ- и -рос-.

Например: заросли, растение, выращивать.

В правиле есть несколько слов исключений:

росток, ростовщик, Ростов, отрасль, Ростислав и их производные (росточек, отраслевой).

<hr />

Слово росток является словом исключением, правильно писать нужно с буквой О.

2

0

По правилам русского языка за 5 класс корни — раст- и — ращ- пишутся с гласной » а» (исключением является слово -РОСТок). Корень — РОС- пишется с гласной «о»,( исключением является отРАСль).

1

0

Добрый день. Если у вас возникли сомнения, какой вариант слова (росток или расток) является правильным, то давайте разберемся и найдем верный ответ.

Сначала стоит понять к какой части речи можно отнести слово р*сток, можно ему задать вопрос: «Что?, а на такие вопросы отвечают существительный. Значит слово р*сток является существительным.

Ударение в этом слове падает на второй слог: р*стОк. Предлагаю здесь не искать проверочное слов этой безударной гласной, а обратить внимание, что перед нами корень раст/рос, для которых есть следующие правило:

Как мы видим наше слово исключение, правильный ответ: росток.

0

0

Правильно пишется Росток. Проверочное слово — «рост».

Читайте также

«Не требуется» — это даже и не слово, а два слова. Первое — частица, а второе — глагол.

Думается, что такое предположение не было голословным, поскольку второе слово («требуется») отвечает на вопрос «что делает?» (или «что делается?», если создавать вопрос с обычной формальностью, не вдаваясь в смысл). Да и обладает другими категориальными признаками глагола.

А первое слово («не») не может быть признано приставкой, потому что если в языке есть слово «требуется», но не может быть слова «нетребуется». Это понятно из правила, обуславливающего соответствующую раздельность глаголов с «НЕ».

Итак, глагол «требоваться относится к совокупности тех, которые не сливаются с «НЕ». Писать «нетребуется» нельзя.

Ещё одно простейшее доказательство того — возможность принудительного разделения «НЕ» и глагола вставленным словом. Например: «не очень требуется», «не слишком требуется», «не каждый год требуется» и так далее.

Других доказательств не потребуется.

Предложение.

«А что, разве не требуется даже подтверждения своей почты?».

«Чёрно-белый» — это сложное имя прилагательное, являющееся высокочастотным представителем так называемой колоративной лексики (выражение цвета) с возможной коннотацией «блеклый во всех отношениях» и с модальностью «отрицание цвета».

Как известно, коннотативные значения никогда не берут верх при объяснении орфографии слов, поэтому в данном случае мы должны воспринимать это прилагательное только как цветообозначение. Такие слова пишется с дефисом. К тому же части слова «чёрно-белый» совершенно семантически равноправны.

Писать «чёрно белый» (раздельно) или «чёрнобелый» (слитно) нельзя.

Например (предложения).

«Любая чёрно-белая фотография носит в себе оттенки старины».
«В третьем зале музея стояли чёрно-белые телевизоры».
«Ваня Мельничаненко почему-то воспринимал мир только в чёрно-белых тонах».

1) Утверждение: Это непреступный (находящийся в рамках закона) случай простой женской хитрости.

2) Отрицание:

Случай этот — не преступный, здесь скорее нарушение общественной морали.

Случай этот отнюдь не преступный.

Планы у подростков были не преступные, а вполне безобидные.

Надо сказать, что обе формы, слитная и раздельная, используются крайне редко, в отличие от омофона «неприступный» (с большой частотностью). Особенно это касается слитного написания, когда поисковик указывает на ошибку и предлагает найти слово «неприступный».

Сочетание «со мной» (ударение на «О«, которая после «Н«) — это ни что другое, как предлог «С» с местоимением «Я«. Но мы эмпирически понимаем, что говорить «Пойдём с я» нельзя.

«Со» — вариант «с», иногда используемый, в частности, перед [м] плюс согласная. Например: «со многими». Это из разряда «подо», «предо», «передо», «ко», «во», «надо», «обо» и так далее.
«Мной» («мною») — это указанное выше «Я» в творительном падеже. «С кем? — со мной (со мною)». Личное местоимение.

Предлоги нельзя в таких случаях подсоединять к личным местоимениям. Подобные примеры: «с тобой (с тобою)», «с ней (с нею»)», «с ним».

Писать «сомной» нельзя. Нужен пробел.

Предложения:

«Со мной всё в полном порядке, Трофим, а с тобой ничего не случилось ли?».
«Будь со мной, Игнатий, не когда тебе это необходимо, а всегда».

Слово «повеселее» находится в составе систематизированного языка, в числе подобных единиц («получше», «понастойчивее», «похуже» и так далее).

Элемент «по-«, который мы при написании таких слов порой не знаем, к приставкам его отнести или к предлогам, является всё-таки приставкой.

Оттолкнёмся от имени прилагательного «весёлый» и от наречия «весело». И у первого, и у второго слов имеются формы (одинаковые!) сравнительной степени, которые образуются так:

«Весёлый — веселее — повеселее».
«Весело — веселее — повеселее».

К простейшей классической форме прибавляется наша приставка, преобразуя её в разговорную. Этот приём — системный. Пишется приставка слитно. Писать «по веселее» (или «по веселей») нельзя.

Например.

«Повеселее, повеселее, Родион, не засыпай!».

Источник

РОСТКАМИ ВНИЗ За несколько лет общения с картофелеводами – любителями в Омском клубе картофелеводов пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Они определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а значит и урожайность. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля. Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая. Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай? Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет. Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов: -При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла. -При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги — На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило более аэрированы. — При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля. — При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка — тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля. В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими. На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля. Недостаток весенней влаги (мала толшина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней. С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная. Последние 8 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы – использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях. При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой – бочком. Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1 Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Рис 2. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров. Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Рис 2. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров. Ещё одно преимущество посадки вниз ростками – куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх. Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу — развитию растений в начальный, очень важный период . Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста – 3 кг. Максимальный – 5, 6 кг. С сотки -700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками – клубни все под мульчей. На фото ниже легко увидеть как рос куст. Куст и урожай с него Вид на куст сверху Вид на куст с низу — видно как стебли огибают клубень Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками – активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель – отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много. Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше – верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно. При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции. При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности. Ко времени посадки они имеют вид как на рисунке 2? При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях — столонах, которые исходят из стебля растения, т.е. над маточным клубнем. С уважением к вашему сообществу, Олег Телепов, омский клуб картофелеводов.

Олег Телепов

Источник

✅ 25.10.2019 Обрывать ли ростки у картофеля перед посадкой Нужно ли обламывать отросшие ростки у картофеля при посадке? Нужно ли обламывать ростки (сильно длинные) или

Что делать с длинными ростками у посадочной (семенной) картошки?

Что делать, если уже в феврале-марте картошка «просыпается» и на ней начинают появляться ростки? Если клубни начинают интенсивно прорастать, прежде всего необходимо понизить температуру в овощехранилище до +1+2ºС и убрать любое освещение. Эти мероприятия замедлят дальнейшее прорастание почек на глазках.

Однако не всегда получается понизить температуру в овощехранилище, и побеги у клубней к моменту посадки вырастают довольно длинными. Подобная проблема случилась и у меня в этом году. Причиной была довольно теплая зима, поэтому и в подполе было довольно тепло. Я искала много информации в интернете и специальной литературе. Советы были разные. Кто-то предлагал убирать длинные ростки, кто-то, наоборот, категорически не рекомендовал этого делать.

И все-таки большинство опытных специалистов настаивают на том, что обрывать побеги на посадочной картошке не следует. А решение этой проблемы зависит от их длины. Дело в том, что у каждого глазка есть несколько почек, и их них прорастает самая сильная. Если этот росточек обломить, активизируются другие почки. Однако, вся энергия, затраченная клубнем на первый отросток, была истрачена. А чтобы активизировались другие почки необходима энергия. Чтобы она восстановилась, необходимо время, не менее 20-25 дней.

И если у вас такое время есть, то обламывать побеги лучше за месяц до предполагаемой посадки. Если этого времени нет, то обрывать их не следует. Однако профессионалы предупреждают, что обрывание длинных побегов снижает урожайность на 25-30%. И чтобы быстрее активизировать спящие почки опрыскайте клубни раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Активизации роста новых почек поможет хранение картофеля перед посадкой при температуре не ниже +15ºС.

Источник: http://urozhajnayagryadka.ru/dlinnye-rostki-u-kartoshki/

У посадочного картофеля длинные ростки – что делать

Оптимальная длина ростков к началу посадки – 1-5 см. При такой длине они крепкие, толстые, зеленоватого оттенка, переросшие истончаются, становятся белыми, хрупкими, ломкими.

Причин, приводящих к перерастанию несколько:

семенной картофель хранили при температуре выше +5 °С, высокой влажности (более 85%) – такие условия укорачивают период покоя;
в месте хранения светло – воздействие света приводит к появлению ростков;
неправильно рассчитали сроки, и посадочный материал рано достали из погреба;
подвела погода – из-за непогоды посадку пришлось отложить на длительное время.

Самый верный способ предотвращения раннего прорастания – правильные условия хранения, когда температура поддерживается в пределах + 4 °С, в помещении сухо, темно, есть вентиляция. Существуют дополнительные способы, препятствующие появлению ростков и замедляющие их рост:

проветривать погреб, подвал, чтобы снизить влажность;
снизить температуру до +1-2 °С, исключить любой доступ света;
если до посадки остается 7-14 дней, то клубни с переросшими ростками нужно выставить в помещение с рассеянным светом и ежедневно несильно орошать водой из пульверизатора – процедура затормозит рост побегов;
хранить картошку отдельно от лука, чеснока, способствующих росту побегов;
регулярно перебирать клубни и убирать зачатки ростков, но делать это можно в январе, феврале, в конце марта или в апреле обрывать их уже не стоит, чтобы не создавать стрессовой ситуации;
хранить семенной материал в бумажных пакетах, мешках, не пропускающих свет, но пропускающих воздух (можно в мешок положить лимон, яблоко – они предохранят от прорастания);
положить между клубнями пучки лаванды, розмарина, перечной мяты или х/б ткань, пропитанную их маслами– эфирные масла этих растений способны замедлить процесс «просыпания» глазков;
обработать семена препаратом Спраут-стоп (замедляет накопление сахаров, предотвращая тем самым прорастание), Спад-ник (снижает скорость деления и роста клеток);
опрыскивать семенные клубни раствором медного купороса (2 г/10 л).

Информация!

У поздних сортов ростки вырастают длиннее, чем у раннего картофеля, поэтому перед закладкой на хранение семена нужно сортировать.

Источник: http://delanadache.ru/dlinnye-rostki-u-kartofelya

Подготовка посадочного материала

Клубни надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45°С) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий — перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с картофелем, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание: вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим составом клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

Выложить клубни на свет для прозеленения на 15—20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд соланин. Такие прозелененные картошины не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить картошку в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

Проще всего держать клубни в стеклянных банках на подоконнике.

Затем клубни надо прорастить, для этого их следует убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать свободу росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже, и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4-5 см, потребуется около двух-трех недель.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже гораздо раньше — как только просохнет самый верхний слой почвы.

Источник: http://sam.mirtesen.ru/blog/43523653317/Sekretyi-opyitnogo-agronoma:-sazhayem-kartofel-po-novomu

Почему картофель прорастает

Картофель принадлежит к семейству пасленовых вместе с такими ядовитыми растениями, как дурман и белена. Также сюда относятся баклажаны, паслен, перец и помидоры – все они вырабатывают токсины, поэтому употреблять в пищу можно только некоторые части, преимущественно ягоды. Картофель – единственный в этом семействе, имеющий ядовитые плоды и съедобные клубни. Именно это стало причиной того, что при распространении культуры в России люди начали употреблять не картофелины, а ягоды. В результате начались массовые отравления, пока вопрос не прояснился.

Чтобы понять, можно ли есть пророщенную картошку, надо проанализировать происходящие в ней процессы. Картофельные клубни являются видоизмененными стеблями, а расположенные на них «глазки» – это те же самые узлы стебля, из которых обычно растут побеги или ветки. При определенных условиях (свет и тепло) или с наступлением сроков прорастания из картошин тоже появляются ростки, для которых мякоть является отличной питательной средой. И чем длиннее растут эти побеги, тем больше ценных веществ тянут из клубня. Кроме того, в проросших картофелинах происходят некоторые процессы, которые повышают их токсичность.

Статья по теме:

Выращивание картофеля в соломе

Источник: http://SadDa.ru/sad-ogorod/prorosshaya-kartoshka-mozhno-li-kushat.html

Зачем проращивать картофель перед посадкой

Из чего прорастает картофель? Процесс начинается с верхних глазков. В рост идет, как правило, одна почка. Обламывание проростков тормозит развитие и рост растения, ослабляет ростовые процессы клубней.

Правильная и своевременная подготовка запускает биологические процессы формирования ростков и развития корней. После проращивания посадочный материал сортируют — убирают гнилые, малопродуктивные клубни со слабыми проростками или без них. В результате после высадки появляются дружные, крепкие и здоровые всходы.

Источник: http://SadDa.ru/sad-ogorod/prorosshaya-kartoshka-mozhno-li-kushat.html

Что содержится в проросших картофелинах

Существуют противоречивые мнения относительно того, можно ли есть пророщенный картофель. Одни утверждают, что такие клубни вполне подходят для употребления в пищу, главное – предварительно удалить ростки, очистить кожицу толстым слоем и срезать позеленевшие части. Другие говорят, что в процессе прорастания из картошки удаляются все витамины и микроэлементы, а вместо них образуются токсичные вещества, способные спровоцировать пищевое отравление.

В действительности, пока клубень остается плотным и твердым, его питательная ценность практически не снижается. По мере увеличения длины и количества ростков происходит усыхание и сморщивание, поскольку содержащийся в картошинах крахмал превращается в углеводы и потребляется побегами. Если вовремя удалить проростки, то эти процессы будут остановлены, а вот полностью потерявший первоначальный вид клубень становится непригодным к употреблению.

Кроме потери питательных веществ, есть еще одна, более весомая причина для отказа от пророщенного картофеля. Изначально во всех пасленовых присутствуют два гликоалкалоида – соланин и чаконин, которые полезны для растения, но токсичны для человека.

Особенно опасным является соланин. В свежих картофелинах он присутствует в минимальном количестве, но в процессе прорастания концентрация увеличивается. При этом основная часть токсинов сосредотачивается в кожуре и проростках, о чем дополнительно свидетельствует появление зеленой окраски и горечи во вкусе.

Источник: http://SadDa.ru/sad-ogorod/prorosshaya-kartoshka-mozhno-li-kushat.html

Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками

Практикуя различные варианты высадки картофеля, немало фермеров указывает на высокую эффективность способа выращивания овощей с ростками. Правда, здесь имеются свои особенности.

Источник: http://roza-zanoza.ru/vse-o-kartofele/obryvat-li-rostki-u-kartofelya-pered-posadkoj.html

Как сажать картошку с длинными ростками

Если предыдущие варианты не подходят, то при посадке картошку необходимо располагать в лунке следующим образом.

Если длина побегов 5-15 см, картофель сажают в лунку, прижимая ростки под углом к земле. После осторожно присыпаем лунку землей, чтобы не поломать нежные зародыши.

Длина 20 см и более. Клубни располагают в ряду на расстоянии длины ростка. Затем аккуратно засыпаем землей, чтобы побеги не отломились под ее весом.

Сажать клубни с длинными ростками в одном ряду с картошкой без ростков нельзя. В этом случае картофель может задавить хрупкие побеги, то есть ботвы будет много, а клубней от них не будет.

Чтобы замедлить дальнейший рост побегов на картошке, ее выносят на свет за 1-2 неделю перед посадкой и каждый день слегка опрыскивайте ее водой из пульверизатора.

Источник: http://urozhajnayagryadka.ru/dlinnye-rostki-u-kartoshki/

О картофеле

Картофель – это травяное клубненосное растение. Относится оно к роду Паслен. Сами клубные специально выращиваются для потребления людьми, относятся к важным пищевым продуктам и потребляются в наше время практически во всех странах. Зато ягоды ядовиты и не могут использоваться в пищу, так как содержат соланин. Не приносит пользы и зеленая вегетативная часть растения. Большинство сортов картофеля склонно к цветению. Их цветы появляются весной или в начале лета, имеют фиолетовый, розовый или белый цвета. Сами клубни созревают в августе-сентябре.

Важно! Лежкость клубней зависит от сорта картофеля.

Большинство из них хорошо сохраняется в течение 6 месяцев в сухих и прохладных помещениях. Весной, когда и на улице, и в помещении теплеет, на картофеле могут прорасти ростки. Также по желанию хозяин может ускорить их появление в любой другой период времени.

Картофель для посадки

Источник: http://roza-zanoza.ru/vse-o-kartofele/obryvat-li-rostki-u-kartofelya-pered-posadkoj.html

Посадка картошки ростками

Выращивать картофельный куст с ростками чаще всего решаются те хозяева, которые имеют небольшое количество элитного посадочного материала. Такой метод довольно дешевый, однако требует больше работы и временных затрат.

Преимущества технологии

Посадка картофеля с большими ростками имеет большое количество преимуществ, в том числе таких:

небольшие ресурсные затраты – примерно в 3-5 раз меньше, чем при стандартном варианте высадки;
скорость разведения дорогих или редких сортов (всего за 1-2 сезона);
большая урожайность – если посадить пророщенный картофель в соответствии с предусмотренными технологиями, тогда объем урожая не уменьшится;
восстановление сорта, ведь большинство заболеваний ростками не передается.

Подготовительный этап

Как указывают опытные фермеры, картофель может иметь ростки двух типов: теневые и световые. Первые вырастают самостоятельно, во время содержания овоща в прохладном и темном месте. Как правило, они довольно хрупкие, бледные и тонкие. Высадка такого материала уместна только в том случае, когда очень не хватает посадочного материала, и не из чего выбирать. Вторые – световые, могут прорастать при плюсовой температуре и на свету. Они более прочные и толстые.

Выращивание картофеля может происходить сначала для рассады, затем для высадки в грунт. В последнем случае примерно за неделю до запланированной даты высадки емкость с посевным материалом нужно поставить на улице, то есть прорастить. Через день картофель нужно опрыскивать чистой водой. От этого на ростах появятся корешки.

Важно! Картофель с ростками не должен размещаться под прямыми солнечными лучами.

Если хозяин планирует вырастить картошку с рассады, то предварительно нужно ее прорастить. Начинать процесс яровизации стоит примерно за 35-45 дней до помещения растения в парник. Все клубные нужно взять и сразу отбросить поврежденные и прогнившие. Лучший материал укладывается слоями в ящик и помещается в светлое помещение. Оптимальная температура воздуха в таком случае – +15-18°С. Оптимальная влажность должна составлять – 85-93%.

Перед тем, как задумываться: надо ли обрывать ростки у посадочного картофеля, для начала нужно подготовить должным образом емкости. Лучшим вариантом станут совместные ящики, однако разрешается сажать рассаду и в горшки. Лучшей почвою для такой технологии высадки считается кокосовый экстракт, однако можно садить и в обычный грунт.

Как вырастить рассаду картофеля

Важно! Использование земли для размножения рассады картофеля увеличивает вероятность заражения патологическими микроорганизмами.

Высадка происходит той картофелины, которая имеет довольно длинный отросток (5-8 см) с четко различимыми корешками. Можно ли обламывать ростки у семенного картофеля? Да, можно. Правда, делать это нужно максимально осторожно, ближе к основанию. Если есть возможность и время, тогда лучше не делать обрывание, предпочтительнее откручивание отростков. Подготовленные частицы помещают в почву примерно на 2-3 их длины. Оптимальная дистанция – 5 см.

В помещении в течение всего периода нужно поддерживать температуру до 16-20 градусов тепла. Кустики периодически поливают. Пересадка на постоянное место происходит, когда в регион придет стабильное тепло, а на березах появятся первые листочки.

Высадка в грунт

Картофель со световыми ростками можно высаживать сразу в открытый грунт. Высадок должен иметь ростки с длиной 5-12 см. Осуществлять это лучше в период, когда температура воздуха остается стабильно высокой – от 10 градусов тепла.

Отрывать или срезать ростки нужно в день высадки или в день перед ним. Это необходимый процесс, чтобы обеспечить должный объем урожая.

Важно! Если срывать ростки быстрее (за неделю, месяц до посадки), тогда всхожесть картофеля состоится на 10-15 дней позже запланированного периода.

Глубина борозды для такого посевного материала составляет 6-8 см. Расстояние между рядами – 60-70 см, между будущими кустами – 15-17 см. Помещать клубные стоит ростками вниз, в предварительно увлажненную почву.

Высадка рассады в грунт

Источник: http://roza-zanoza.ru/vse-o-kartofele/obryvat-li-rostki-u-kartofelya-pered-posadkoj.html

Болезни овоща

Картофель, который высажен ростками, может заразиться почти всеми теми же самыми болезнями, что и картофель, высаженный с использованием другой технологии.

Так, возбудители картофельного фитофтороза и фимоза могут содержаться на самих клубнях или в почве, а не в ростках. Парша развивается при засухе почвы, а также большой глубине залегания клубней (когда образуется недостаток воздуха). Источник фузариозного увядания – патогенные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

Таким образом, сама технология высадки не имеет такого сильного влияния на болезненность урожая, как место высадки и сам материал. Поэтому защитить урожай удастся, если следовать советам опытных фермеров и обеспечивать правильный уход за растением.

Источники:

http://vovet.ru/q/nuzhno-li-oblamyvat-otrosshie-rostki-u-kartofelya-pri-posadke-mkm.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/966929-oblamyvat-li-silno-otrosshie-rostki-u-kartofelja-pri-posadke.html
http://7ogorod.ru/korneplody/mozno-li-sazat-kartosku-s-dlinnymi-belymi-rostkami.html

Источник: http://roza-zanoza.ru/vse-o-kartofele/obryvat-li-rostki-u-kartofelya-pered-posadkoj.html

Народная медицина

Они вам еще понадобятся, особенно тем, кто страдает от частых болей в суставах: взять проросшую картошку, аккуратно удалить отростки, и добавить их к спиртовой настойки

Этим средством можно растирать больное место или делать компрессы.

Готовится настойка так:

Берут стеклянную емкость с герметичной крышкой.
Наливают в нее 0,5 л водки.
Кидают в емкость 2 ст.л. измельченных проростков.
Емкость закрывают крышкой и отправляют в темное прохладное место настаиваться.

Настаивается лекарство 14 суток. После, его применяют по назначению. Лучше обрабатывать настойкой больные места вечером, перед отходом ко сну. Она обладает легким противовоспалительным и обезболивающим эффектом. С применением такого лекарства беспокойный до этого сон станет крепким и самочувствие больного наладится.

Источник: http://SadDa.ru/sad-ogorod/prorosshaya-kartoshka-mozhno-li-kushat.html

Источник

Среди комнатных растений лилия выделяется красивой формой цветка и яркостью красок, изящностью и благородством. Это растение абсолютно неприхотливо к условиям содержания. Вырастить цветок в горшке достаточно просто. Но необходимо помнить, что раз в несколько лет нужно выполнять пересадку.

Ботаническое описание

Лилия – это многолетнее луковичное растение, которое имеет облиственный неветвящийся стебель. Его высота может варьироваться от 15 см до 2 м в зависимости от разновидности и сорта.

У некоторых сортов и видов развиваются воздушные луковицы в пазушных отделах листьев. Цветки собраны в зонтиковидные, щитковидные, метелковидные или кистевидные соцветия, которые состоят из 3-40 цветков.

Цветки отличаются по своей форме. Они могут быть звездчатыми, колокольчатыми, трубчатыми, чалмовидными или чашевидными. Их размер варьируется в пределах от 3 до 20 см. Бутоны бывают однотонными или двухцветными.

О сортах, которые подходят для домашнего выращивания читайте здесь.

Когда можно и правильно пересаживать с ростками: весной или осенью?

Обычно лилии нужно пересаживать 1 раз в 4-5 лет. Но есть сорта, которым эта процедура необходима более часто. Все зависит от разновидности. Во время приобретения на луковице обычно указана эта информация.

Посадку и пересадку можно осуществлять как весной, так и осенью. Большинство цветоводов проводят эту процедуру в весеннее время.

После цветения цветонос и листья не срезают. Полив сокращают до 1 раза в неделю. Нужно подождать, пока надземная часть пожелтеет и засохнет. Все накопленные листьями силы должны перейти в луковицу.

Какую емкость выбрать?

Очень важно подобрать горшок правильного размера. Чем выше цветок, тем более высокой и широкой должна быть емкость. Например, если стебель достигает в высоту 150 см, то емкость должна быть не ниже 35 см.

На одно растение требуется 16 кв. см площади горшка. Исходя из этого, можно подсчитать, что в емкость диаметром в 40 см можно посадить 3-4 луковицы. Нежелательно в емкость сажать только один росток. Это менее красиво.

При излишнем объеме земли растение будет активно формировать деток, что отрицательно скажется на цветении.

Цветок не начнет цвести до тех пор, пока корни не заполнят свободное пространство.

Требования к луковице

При покупке посадочного материала необходимо тщательно осмотреть луковицу. На ней не должно быть подгнивших мест и пятен. Такие повреждения свидетельствуют о том, что растение было поражена заболеваниями. У здорового растения равномерный цвет, а чешуйки плотно прилегают друг к другу.

До момента посадки луковицы желательно держать в прохладном месте. Их следует пересыпать влажным мхом, песком или опилками. Некоторые цветоводы для этих целей выделяют нижнюю полку холодильника.

Как подобрать грунт?

Для выращивания лилии лучше всего использовать субстрат, сделанный из дерновой земли и компоста или перегноя. Смешивать нужно в пропорции 1 к 1. Но следует учесть, что перед посадкой субстрат нужно пролить кипятком или раствором марганцовки для дезинфекции.

Чтобы упростить задачу, можно использовать готовый грунт для луковичных растений, который продается в специализированных магазинах.

Пошаговая инструкция

Процесс посадки:

На дно горшка укладывается дренажный слой толщиной примерно в 5 см. Для этого можно использовать керамзит, битый кирпич, речную или морскую гальку.
Сверху насыпают подготовленный субстрат. Слой должен быть около 10 см.
На поверхности нужно разложить луковицы донцем вниз, предварительно расправив корни.
Затем насыпают еще один слой плодородной почвы.
Горшок медленно проливают теплой водой, чтобы земля равномерно пропиталась влагой.

Во время посадки лилий следует учитывать, что землю не нужно насыпать доверху.

До края емкости оставляют примерно 7 см, так как по мере развития растения необходимо будет досыпать грунт, чтобы прикрыть разросшиеся корни.

Последующий уход и другие условия дома

Чтобы домашняя лилия радовала владельца красотой и здоровьем, нужно следовать правилам агротехники. Хоть эта культура и неприхотлива, она нуждается в полноценном питании и хорошем освещении.

Основные правила выращивания:

До появления ростков температура должна быть в пределах от +10 до +15 градусов.
Емкость размещают на самом освещенном подоконнике.
Поливать нужно 1 раз в 3 дня.
Для стимулирования цветения подросшее растение опрыскивают 2 раза в месяц средством Циркон.
Через 10 дней после посадки растение нужно подкормить органикой, а через 15 дней после появления ростков – калийно-фосфорным удобрением.
Подсыпку земли осуществляют в тот момент, когда побеги отрастут на 10-12 см.

Если растение планируется держать на балконе, то его нужно постепенно приучать к свежему воздуху.

Полезное видео

Посмотрите видео о посадке:

Выращивание лилии в горшке является простым способом получения красивого цветущего растения. При соблюдении простых агротехнических правил этот цветок будет радовать глаз владельца каждый год.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ О ЛИЛИЯХ:

Как вырастить восточную лилию дома? Махровые сорта и другие гибриды.

Комнатная лилия отцвела в горшке. Что делать дальше и как ухаживать?

Разновидности домашних лилий: карликовая, китайская, азиатская и другие.

Уход за лилией в горшке. Комфортные условия выращивания для пышного цветения.

Экзотическая лилия. Всё, что необходимо знать о комнатном содержании.

Источник

В холодное время года она стареет гораздо быстрее, чем летом

Оказывается, при низких температурах стресс испытывают не только люди, которым предстоит покинуть теплое помещение и выйти на морозную улицу, но и кожа. Под воздействием холода в ней начинают вырабатываться сигнальные молекулы — цитокины, которые повышают чувствительность кожи и утолщают ее. Кожа грубеет, становится более толстой, приобретает нездоровый серовато-землистый оттенок, железы начинают вырабатывать меньше сала, что приводит к истончению защитной липидной мантии. Как сохранить здоровье и красоту кожи лица и губ — разбирался “ПроГород”.

Бедная и бледная

“Микрокристаллики льда, невидимые глазом, во время порыва ветра травмируют незащищенный эпидермис: лицо покрывается микротрещинами, которые долго не заживают. — рассказала порталу о красоте и здоровье “103.by” косметолог-эстетист Елена Куткович. Перепады температуры (выход из тепла на холод) резко снижают способность кожи вырабатывать эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту”. Лишенная способности быстро регенерироваться, она начинает краснеть, шелушиться, появляется зуд. Впрочем, на этом негативное влияние контрастных температур не заканчивается. Именно они — причина появления сосудистой сеточки на лице. Добавим к этому повышенную сухость воздуха и мороз, который «выпаривает» из кожи влагу, и получим не лучший внешний вид.

Кроме того, зимой жирная кожа приближается к нормальной, нормальная к сухой, а сухая — к очень сухой и чувствительной. И все типы при этом обезвожены. Поэтому специалисты не рекомендуют выходить на морозную улицу с «голым» лицом.

Защищаем кожу лица: топ-5 советов специалистов

Замените летний крем для лица на зимний. В холодное время года косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную, и защитную функции. Этими свойствами крем наделяют силикон, глицерин, сорбидол, натуральные масла растительного (ши, жожоба, карите, экстракт семени моркови) или животного происхождения. Из последних, по мнению косметолога, лучшим считается норковый жир.

Принимайте витамин С внутрь и наружу. Дерматолог Маргарита Гехт советует обратить внимание на крем с содержанием витамина С, который поможет сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы. “Он осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена (благодаря чему кожа лучше удерживает влагу) и помогает защитить ее от внешних агрессоров”, — поясняет косметолог. Использование витамина С поможет обратить повреждения вспять, поддерживать ровный тон и текстуру кожи, усиливать ее естественное сияние.

При выборе увлажняющего крема обратите внимание на текстуру: флюиды и эмульсии не подходят для зимнего периода — эти легкие увлажняющие средства идеальны для большинства типов кожи летом. При низкой температуре воздуха и работающем центральном отоплении нужно переходить на крем. Более плотная текстура “запечатает” влагу внутри и сыграет для кожи роль зимнего пальто.

Смените средство для умывания. Если летом вы использовали гель-текстурированное или пенящееся моющее средство для лица, то как только температура начала снижаться, его стоит поменять на крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой.

Защищайтесь от ультрафиолета даже зимой. Важно, чтобы SPF был неотъемлемой частью ухода за кожей зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи активны и в это время года. Кроме того, солнечное излучение может проникать через окна. Следует ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и другие открытые участки кожи — шею, уши и руки.

Внимание — губам

Обветренные и сухие губы смотрятся неэстетично и доставляют неприятные ощущения, придавая общему виду некоторую болезненность. Кожа на губах тоньше, чем на остальных участках лица, что делает ее более восприимчивой к повреждающему воздействию холода и ветра. Чтобы восполнить гидратацию и защитить кожу, необходимо носить бальзам для губ не только днем, но и на ночь, когда высокая температура в помещении и даже дыхание через рот могут усугубить сухость. Сегодня доступно огромное количество специальных масок и патчей для губ, позволяющих напитать их и поддержать привлекательный и здоровый внешний вид.

Еще одной досадной неприятностью для многих становится появление герпесных болячек в районе губ. Тут уж, конечно, не до патчей. Сначала надо вылечить язвочку и дождаться схождения корочки. Для этого существуют специальные кремы и мази. Из новых — это, например, крем “Виросепт”. Его рекомендуется применять при изменениях губ — образовании пузырей, корок — и кожи, вызванных вирусом герпеса (простой, генитальный, опоясывающий герпес). Крем устраняет явные высыпания, а применение “Виросепта” в течение 3-4 месяцев способствует уменьшению частоты рецидивов герпеса до 50 %.

Теплый душ для пользы тела

С мороза хочется скорее принять горячий душ, но делать это не рекомендуется, так как горячая вода быстро высушивает кожу, и если не увлажнить ее немедленно, на ней могут появиться очаги шелушения и трещины. Пациенты с хроническими кожными заболеваниями, например, экземой или атопическим дерматитом, рискуют получить обострение своих проблем. В своем интервью порталу “РБК” дерматолог Маргарита Гехт рекомендуют принимать теплый душ с моющими средствами, имеющими масляную или плотную кремовую текстуру и не образующими обильную пену.

“После душа нанесите увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, церамидами, ростками пшеницы, витамином А, мочевиной, керамидами. Это сохранит влагозащитный барьер и предотвратит сухость”, — советует специалист.

Защищайте руки

Кожа на руках имеет меньше сальных желез по сравнению с кожей на любой другой части тела. Вот почему влага быстро выводится из кожи рук, повышая риск образования трещин и зуда. Зимой, за 30 минут до выхода из дома, обязательно нанесите на руки увлажняющий крем, а на улице не забывайте надевать перчатки. Сегодня в магазинах доступны специальные защитные крема, которые можно использовать для защиты кожи рук всех членов семьи.

Источник