Расстелаться или расстилаться как правильно пишется

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа для осушения почвы по периметру

Время чтения: 5 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Если участок находится в зоне частого скопления влаги, то в обязательном порядке делается дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа позволит осушить грунт по периметру. Постоянное воздействие воды на несущие конструкции приводит к и быстрому разрушению, так как скорость размножения микроорганизмов и грибков резко возрастает.

Подготовка траншеи для укладки трубопроводов

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа в двух вариантах исполнения

Каналы для отвода воды могут прокладываться двумя основными способами. При открытом варианте расположения нарушаются эстетические характеристики окружающего ландшафта. Поэтому в большинстве случаев прибегают к устройству глубинных систем, когда перфорированные трубопроводы зарываются в землю.

Трубопроводы предполагается прокладывать рядом с фундаментом

Статья по теме:

Дренаж на дачном участке. Самый простой способ отведения ливневых и талых вод, виды и нюансы монтажа в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Преимущества открытых сетей

Достоинства систем с открытыми каналами для осушения грунта следующие:

• отвод является поверхностным, поэтому не требует проведения трудоемких работ;
• при устройстве каналов не нужны дополнительные элементы, что позволяет избежать лишних расходов;
• система эффективна при использовании на глинистых почвах.

Задекорированный камнями дренаж открытого типа

Полезная информация! Несмотря на положительные качества, открытые сети лучше всего подходят для дренажа вокруг участка. Рядом с жилыми строениями подобные системы устраивать не рекомендуется ввиду низких эстетических характеристик.

Достоинства глубинных сетей

Основной плюс закрытых сетей заключается в скрытой укладке элементов, то есть через какое-то время после завершения работ не остается никаких следов. Можно заниматься дизайном ландшафта без ограничений. Однако подобные системы плохо эффективны при наличии глинистого грунта, расположенного рядом с поверхностью.

Представлена классическая схема укладки трубопроводов

Возведение кольцевого дренажа вокруг дома своими руками: как сделать надежную систему

Когда устраивается дренажная система вокруг дома своими руками, от строения отступается несколько метров. Одновременно с ней могут вкапываться трубопроводы закрытой ливневой канализации, обеспечивающей отвод осадков с поверхности кровельного покрытия и дорожек.

Демонстрируется возведение кольцевой системы

Устройство глубинного дренажа вокруг дома своими руками

Процесс возведения закрытой сети отвода влаги является очень трудоемким, так как предполагает укладку трубопроводов в землю с последующим закапыванием. Для работ необходимо приобрести подходящие трубы с перфорацией и геотекстиль, позволяющий защитить поверхность элементов от заиливания.

Щебень должен находиться между трубой и геотканью

• Определяется место для сливного колодца и расположение трубопроводов. Яму для стоков лучше вырыть в наиболее низкой части участка, чтобы сильно не углубляться в землю.
• Осуществляется рытье траншей с уклоном 2 см в сторону колодца. Их дно засыпается песчаным слоем 10-15 см. Все неровности, допущенные при земляных работах, скрываются.
• Поверх песка расстилается полотно геоткани. Его края должны выступать из траншеи, чтобы получилось сделать напуск. Раскрой материала производится острым ножом.
• На геотекстиль насыпается слой щебня толщиной не менее 15 см. Он позволит расположить трубы на некотором расстоянии от полотна, обеспечив тем самым защиту от попадания грязи в перфорацию.
• Трубы укладываются на насыпь из щебня и соединяются друг с другом. Если имеются повороты из развязки, то в этих местах обязательно делаются ревизионные колодцы.
• Уложенные трубопроводы засыпаются щебнем, пока толщина слоя над элементами не составит минимум 15 см. Это необходимо для защиты от заиливания боковых и верхних отверстий в трубах.
• Края геоткани перекрываются с небольшим напуском. Остальная часть траншеи засыпается обычным грунтом.

Края полотен геотекстиля должны выступать из траншеи

Обратите внимание! Если осуществляется устройство дренажа фундамента своими руками на глинистых почвах, то дополнительно можно установить точечные приспособления для сбора воды.

Работы по созданию открытого дренажа вокруг жилого строения

Открытые системы наиболее эффективны при отводе поверхностных вод, выпадающих в виде осадков. Они представляют собой канавы глубиной не более 50 см, располагающиеся по заданной траектории. Траншеи по периметру будут портить внешний вид участка, поэтому их декорирование просто необходимо.

Открытый дренаж используется для сбора осадков

В качестве материалов для оформления чаще всего выступают натуральные камни или хворост. Сначала на дно канав укладываются крупные булыжники, позволяющие сформировать каналы для прохождения воды. Затем укладываются камни средних размеров или ветки деревьев.

По этой схеме создается открытая дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа такого типа считается достаточно экономным. В ходе работ не применяются дополнительные элементы вроде труб и специальных мембран. Правильный декор позволит удачно вписать сточные канавы в общий ландшафт участка.

Декоративные решетки выступают в качестве защитных и декоративных элементов

Цены на работы по дренажу вокруг дома под ключ: готовый вариант

Те застройщики, которые не хотят разбираться, как правильно сделать дренаж вокруг дома, могут нанять профессиональных рабочих. Многие фирмы предлагают широкий спектр услуг по созданию различных систем от проекта до воплощения в жизнь. В таблице приводятся расценки за полный перечень работ.

Подготавливается траншея для укладки трубопроводов

Таблица 1. Средняя стоимость работ по дренажу.

Глубина в сантиметрах	Стоимость в рублях за метр
100	2400
200	3800
250	4900

Ведется устройство линейного дренажа открытого типа

При дренажных работах могут быть предложены дополнительные услуги. Их придется оплачивать отдельно. Как правило, фирмами предлагаются работы, представленные в таблице.

Вокруг строения возводится пристенный дренаж

Таблица 2. Стоимость дополнительных услуг при дренажных работах.

Дополнительные мероприятия	Уточнение деталей	Цена за погонный метр или за единицу
Укладка труб ливневой канализации	Мелкое заглубление	950
	На глубину промерзания	1 700
Сооружение смотрового колодца	До 150 см	7 500
	До 300 см	9 500
Устройство дождеприемника	Стандартный	3 700

Из пластиковой трубы большого диаметра можно сделать дренажный колодец

Обратите внимание! Заключать договор об устройстве дренажа на участке следует с теми фирмами, которые предоставляют гарантию. Минимальный срок ее действия не должен быть меньше 2-3 лет.

Дренаж устраивается на стадии возведения фундамента

Дополнительные рекомендации по созданию глубинного дренажа

• ширина траншеи определяется диаметром труб, она в любом случае должна превышать его на 20 см, чтобы с каждой стороны оставалось по 10 см;
• не рекомендуется использовать геотекстиль, плотность которого выпадает из диапазона 200-300 г/кв. м, так как он будет либо плохо пропускать воду, либо рваться;
• если одновременно с дренажом устраивается ливневая канализация, то ее трубопроводы следует размещать поверх геотекстиля, выводя их непосредственно к дождеприемникам;
• при необходимости можно самостоятельно сделать перфорационные отверстия в обычных трубах из пластика, асбестоцемента, чугуна и других подходящих материалов;
• при проведении дренажных работ рекомендуется применять трубы диаметром 100 мм и больше.

Элементы ливневой канализации уложены над дренажными трубопроводами

Подведение итогов

Единственно верным решением при повышенной влаге на территории участка является устройство дренажа. Дренажные системы вокруг домов должны возводиться с учетом особенностей конкретного региона и рельефа местности. При правильном подходе можно организовать надежный отвод грунтовых и поверхностных вод, избежав при этом серьезных финансовых затрат.

Видео: дренажная система вокруг дома

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Устройство дренажа вокруг частного дома – система отвода воды с участка и от фундамента

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

Дренаж вокруг дома своими руками

Когда необходимо устройство дренажной системы:

• месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа;
• качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
• уровень осадков в вашей местности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
• наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о , а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Открытый дренаж вокруг дома

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Закрытый дренаж вокруг дома

Засыпной дренаж – система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

• выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;

• на дно траншеи укладывается геотекстиль;

• траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;

• сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Засыпной дренаж

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж – система труб

Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

• Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:

1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

• Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.

• Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

• Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

• Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Укладка перфорированной трубы Уложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

• Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

1. накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
2. поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.

• Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
• Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
• Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
• Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем

Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Схема дренажной системы в разрезе

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Дренаж вокруг частного дома своими руками: пошаговое руководство

Дренаж вокруг дома представляет собой систему водоотведения, которая позволяет удалить подземную воду на участке или снизить ее уровень.

Ведь опасность воды может быть не только снаружи в виде паводковых вод или осадков, но также и изнутри в виде грунтовых вод.

Поэтому необходимость в дренажной системе объяснимая. Сразу стоит сказать, что дренаж и гидроизоляция – это два абсолютно разных понятия и не стоит их путать.

Содержание статьи:

• В каких случаях необходима установка дренажа вокруг дома
• Какие бывают виды дренажных систем
• Что необходимо для того, чтобы осуществить дренаж участка самостоятельно
• Пошаговая инструкция дренажа частного дома: схема, устройство, советы
• Видео по теме статьи

Дренаж вокруг дома своими руками

Дренажная система устраняет грунтовые воды, а гидроизоляция обеспечивает защиту фундаменту от попадания внутрь воды. Одно другое дополняет и не исключает.

Если вы думаете, что вполне достаточно будет одной гидроизоляции, то вы ошибаетесь.

Даже если осуществить очень качественную гидроизоляцию фундамента, то это все равно не обеспечит сухостью основание дома, то есть, цоколь и подвальное помещение от попадания воды. Под ее напором, в любом случае, найдутся проблемные места в гидроизоляции, что, в конечном счете, приведет к нежелательным последствиям.

В каких случаях необходима установка дренажа вокруг дома?

Дренаж необходимо устанавливать еще во время заложения фундамента, безусловно, желательно, чтобы каждый частный дом был оснащен дренажной системой, дабы избежать неприятных ситуаций в будущем.

В частности, напор грунтовых вод может запросто разрушить фундамент и, соответственно, само строение в целом.

Итак, в каких конкретных случаях не обойтись без дренажа сооружения:

• если участок находится на низменной поверхности, то есть, чем он ниже, тем актуальнее становится вопрос установления дренажной системы;
• если грунт на участке относится к глинистому или суглинистому, обычно на таких грунтах вода снижается очень медленно;
• если имеется высокий уровень осадков в данной местности;
• установка системы также зависит от уровня залегания, непосредственно, самих грунтовых вод;
• если на участке имеются другие сооружения с сильно заглубленным фундаментом, то воде просто некуда будет деваться, и она начнет скапливаться на поверхности, что может привести к риску подтопления;
• если на периметре имеются водонепроницаемые покрытия в виде бетонных дорожек или асфальта.

Перед работой нужно все продумать: где будут проходить трубы, расположение ревизионного и дренажного колодцев

Если вы приняли решение установить дренаж вокруг частного дома своими руками, то это позволит вам устранить проблемы, которые могут быть спровоцированы вышеупомянутыми предрасполагающими факторами.

Какие бывают виды дренажных систем

Прежде чем заняться решением вопроса, как правильно сделать дренаж вокруг дома, необходимо выяснить, какие варианты вообще существуют. И уже, исходя из остроты затопления участка, выбрать максимально подходящий вариант.

Стоит подробно рассмотреть каждый вариант:

1. Поверхностный вид дренажа – это самый простой вид, который, по сути, представляет собой ливневую канализацию. Но минус его в том, что ему не под силу справиться с грунтовой водой, такая система выводит только дождевую и талую воду. Поверхностный вид подразделяется на линейный и точечный;
2. Открытый дренаж, который представляет собой, целую систему траншей, водостоков, желобов. Особенность этой системы состоит в том, что вырывается шириной 50-60 см канава со всех сторон периметра, затем все полученные траншеи соединяются с одной главной водоотводной канавой. В канаве обязательно делают уклон, чтобы вода могла беспрепятственно стекать в траншею. Основным достоинством этой системы является то, что работа делается очень быстро и стоит совсем недорого. Минус такой системы состоит в том, что вырытые траншеи портят внешний вид участка, а не обустроенные стены рушатся, и в них может кто-то упасть. Поэтому для того чтобы увеличить срок службы такой системы, необходимо использовать специальные лотки и сверху накрыть их решетками;
3. Закрытый дренаж имеет более эстетичный внешний вид за счет оснащения канавы специальной решеткой. В этом случае, канава делается намного уже.
4. Засыпной вид дренажа может быть использован только в том случае, если участок имеет небольшие размеры. Минус такой системы состоит в том, что нет возможности ее обслуживать после осуществления монтажа. Такая система прокладывается в определенном порядке. Сначала выкапывается траншея метром глубиной с уклоном в сторону сливного колодца, затем на дно канавы выкладывается слой геотекстиля, сверху засыпается гравием и щебнем. В самом конце все это сверху покрывается слоем дерна, который, собственно, обеспечивает дренажной системе этого вида эстетичный вид;
5. Глубинный дренаж чаще всего применяется на участках, где наблюдается глинистая почва и высокий уровень грунтовых вод. Этот процесс является довольно-таки трудоемким.

На деле дренажная система выглядит так

Что необходимо для того, чтобы осуществить дренаж участка самостоятельно

В первую очередь, необходимо определиться с дренажными трубами, которые будут прокладываться.

Если вы хотите сделать дренажную систему своими руками качественно и надолго, то необходимо ко всем подобным нюансам отнестись крайне серьезно.

Итак, при выборе труб, обратите внимание, что они бывают нескольких разновидностей:

• асбоцементные трубы являются наиболее долговечными и прочными. Они очень тяжелые и в процессе работы потребуется дополнительно в них делать сквозные пропилы. Трубы достаточно долговечны и запросто прослужат вам как минимум полвека;
• керамические или глиняные – являются достаточно хрупким материалом, который можно повредить еще на стадии транспортировки или хранения. Но зато они очень хорошо собирают влагу;
• пористые производятся из карамзитного стекла, пластобетона и других современных материалов. Не отличаются низкой ценой, обеспечивают качественный водоотвод лишь в том случае, если диаметр труб достаточно велик;
• полимерные трубы на сегодняшний день являются оптимальным вариантом и используются в большинстве случаев при установке дренажной системы частного дома.

Полимерные трубы для дренажа участка

Пошаговая инструкция дренажа частного дома

Во-первых , необходимо определить самую нижнюю точку своего участка, ведь именно в этой точке будет располагаться сливной колодец, в которой, собственно, и будет тянуться сама траншея.

Если периметр участка равнинного характера с высокой травой и другими элементами, которые могут усложнить определение низшей точки, тогда можно воспользоваться теодолитом.

Это устройство можно попросить у знакомых или одолжить в аренду. Покупать инструмент не стоит смысла, так как в дальнейшем он вам не пригодится.

Устройство дренажа вокруг дома

Схема дренажа вокруг дома : ревизионный колодец, низшая и высшая точки, коллекторный колодец.

Практическая схема дренажа вокруг дома

Во-вторых , приступаем к рытью канавы. Будьте очень внимательными, верхняя точка канавы должна находиться противоположно сливному колодцу.

Глубина траншеи вокруг дома где-то на 30 см должна превышать глубину нижней точки фундамента.

Для осуществления этой работы понадобится штыковая и совковая лопаты.

Ширина траншеи должна быть не менее 50 см, при этом каждый пройденный метр нужно проверять специальным пузырьковым уровнем, чтобы не уйти от необходимого уклона.

Канава вокруг дома

В-третьих , когда канава будет готова, дно необходимо засыпать крупным щебнем, а сверху утрамбовать его слоем песка.

Вся это смесь должна получиться слоем примерно в 15 см. Очень важно выдерживать профиль уклона, поэтому следует использовать уровень.

Равномерный уклон обеспечит долгосрочный самотек воды по трубам.

В-четвертых , после того, как будет выполнена щебеночная поверхность, можно приступать к укладке дренажных труб, которые на стыках изолируются специальной лентой.

С двух противоположных сторон дома должны находиться смотровые колодцы.

Прежде чем закрывать дренажные коммуникации, очень тщательно проверьте правильность уклона и качество слива воды, а также герметичность стыков.

Только после того, как полностью убедитесь в правильности укладки системы, трубы можно засыпать.

Смотровой (ревизионный) колодец и трубы

В-пятых, сначала трубы засыпаем слоем гравия, приблизительно 40 см.

Затем на гравий кладем геотекстиль, на который можно уложить трубу ливневой канализации и таким же образом вывести в колодец. После этого слой гравия засыпаем землей, а сверху кладем дерн.

Таким образом, дренаж вокруг дома, схема которого была рассмотрена выше, готов.

Если вы будете соблюдать все вышеуказанные рекомендации, то никакая погода не страшна вашему жилищу. Вашему дому не грозят никакие колебания грунтовых вод и наличие сырости в здании.

Отдельного внимания заслуживает область подвала. Не забудьте, что подвал нуждается в качественной гидроизоляции, никакой дренаж в этом месте ее не заменит.

Уровень грунтовых вод без дренажа и с дренажной системой

Если вы все еще задаетесь вопросом, как делать дренаж вокруг дома своими руками, тогда воспользуйтесь именно этой системой, так как она считается наиболее приемлемой для частного сектора, в особенности, дачного участка.

Если у вас нет опыта в этом деле, и вы боитесь, что что-то сделаете не так, тогда можете проконсультироваться со специалистами или еще раз более подробно изучить инструкцию.

Стоит отметить и тот момент, что строительные материалы, которые понадобятся при установке дренажной системы, лучше выбирать хорошего качества, ведь только так можно добиться длительного срока службы от произведенного монтажа.

Вы вправе самостоятельно выбрать максимально подходящий для вас вариант дренажа дома, но не забывайте, что нужно выбрать правильный вариант, исходя их особенностей местности, на котором предположительно будет находиться ваш дом.

Безусловно, побеспокоиться обо всех необходимых материалах и инструментах лучше заблаговременно, чтобы процесс работы не останавливался и не зависел от ваших возможностей и погодных условий.

Дренаж участка своими руками видео

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Содержание статьи:

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см .
3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см . Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см . Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см . Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток , до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С , а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

Как правильно залить плиту под дом?

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

• простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
• приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
• повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
• обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
• объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

• возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
• универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

• незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

• мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
• заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

• применять качественную стальную арматуру;
• соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
• придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

• портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
• мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
• вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

• с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
• с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
• путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Как производится заливка плиты под фундамент

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

• Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.

Залить плиту под фундамент можно своими руками

• Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
• Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
• Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
• Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
• Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
• Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
• Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
• Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
• Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
• Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
• Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
• Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Выводы

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов. Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности. Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

Заливка монолитной плиты фундамента

В регионах, где преобладают неустойчивые и нестабильные грунты, для строительства домов используется фундамент типа монолитная плита. Данная конструкция позволяет сделать сооружение устойчивым и не подверженным воздействию различных неблагоприятных факторов, связанных с почвой. Тем, кто намерен соорудить монолитный фундамент своими руками, стоит внимательно отнестись к процессу непосредственной заливки, ведь от него зависит, насколько надежной и прочной будет конструкция.

Что такое монолитная плита?

Конструкция такой разновидности фундамента достаточно прост, но имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать в процессе монтажа. Монолитный фундамент иными словами называют «плавающая плита». Это связано с тем, что в случае изменений в грунтах, на которых стоит дом, данный фундамент передвигается в зависимости он происходящих изменений. Это позволяет дому оставаться целостным и не деформироваться при различных колебаниях в почве.

Такой фундамент состоит из бетона, в его конструкцию входит не только бетонное основание, но и армирующий каркас, гидроизоляция, песчаная подушка, которая защищает будущее строение от подземных вод. Дополнительно от разрушения фундамент защищает гидроизоляционный материал.

Рационально использовать в строительстве разновидность фундамента незаглубленного типа. Это дает возможность применять и возводить её в местностях со сложными видами грунта. Минимальная толщина монолитной плиты составляет 10 см, в ином случае конструкция фундамента непригодна для надежной опоры.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Смонтированная опалубка под МФ.

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

• непрерывным;
• частичным.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Беспрерывный тип заливки считается более качественным и обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик будущей конструкции. Однако, он требует серьезных финансовых вложений. Также этот способ достаточно трудоемкий и для него потребуется специальное оборудование, а именно несколько бетономешалок, из которых будет подаваться готовый раствор. Процесс работ занимает от 15 до 20 часов, при этом нельзя останавливаться и прерывать процесс заливки.

Подается бетон следующим образом:

• бетономешалка, подъезжая вплотную к участку, который подготовлен для фундамента, начинает отгружать порциями раствор в жёлоб или прокачивать его через шланг (сегодня практически повсеместно используются бетононасосы);
  
• при помощи желобов или штуцера бетонный раствор направляется на подготовленную площадь, после чего начинается послойное заполнение всего пространства опалубки;
• каждый слой при этом варьируется от 30 до 50 см, который при помощи штыков или вибратора утрамбовывают, обеспечивая выход воздуха из структуры раствора. Лучшим приспособлением для удаления воздушного пространства является строительный вибратор бетона;
• после того, как нужная толщина фундамента будет окончательно заполнена, следует дождаться его застывания. Затем можно приступать к разборке опалубки, а также начинать устройство гидроизоляции и теплоизоляции.

Заливая монолитный фундамент без помощи бетономешалки, путем самостоятельного замеса бетона, стоит понимать, что при этом будет немного снижен уровень прочности будущей конструкции. Длительность работ также существенно больше, но при этом нет необходимости в аренде или приобретении специальной техники. Приготовление раствора допустимо своими руками. Процесс заливки происходит в соответствии со следующими пунктами:

• заготавливается раствор, при этом объём для одного приготовления должен быть рассчитан таким образом, чтобы весь раствор можно было переложить за полчаса. В ином случае раствор начнет застывать непосредственно в той емкости, в которой он был приготовлен.
• объем бетонного раствора распределяется также, как и в первом случае, послойно, равномерно по дну котлована;
• при помощи утрамбовки из раствора удаляется все воздушное пространство;
  
• после этого сразу же залитый слой накрывают пленкой из полиэтилена, которая обеспечивает защиту от быстрого застывания бетона;
• вновь производится подготовка следующей порции раствора, снимается пленка и следующая порция бетона равномерно распределяется поверх первого слоя. Процесс повторяется до момента достижения нужной толщины монолитной плиты.

В случае, если время не позволяет провести заливку полной толщины плиты, то часть, которая в опалубку уже залита, оставляется, но продолжить работы необходимо до момента полного ее высыхания. Завершать работы рекомендуется по прошествии максимум 4-5 дней после первой заливки, в идеале – справиться за 1-2 суток.

Ньюансы, которые необходимо учесть при заливке

Кроме указанных выше процессов по заливке монолитной плиты, стоит учитывать общие рекомендации, которые позволят вам не совершить ошибок и не нарушить технологию:

1. Выбирая день, в который будут проводиться строительные работы, стоит заблаговременно поинтересоваться погодой, а именно температурным режимом. Низкие температуры не являются благоприятными для бетонирования. Если погода морозная, то раствор необходимо утеплять, поскольку промерзший бетон может утратить свою прочность и в дальнейшем рассыпаться.
2. При жаркой погоде раствор обязательно увлажняют перед началом процесса заливки. Этот прем позволяет предотвратить впитывание влаги из смеси в деревянную опалубку.
3. О качественно проведенном процессе уплотнения раствора свидетельствует слой цементного молочка, который начинает проступать на поверхности.
4. При необходимости прервать процесс заливки следует позаботиться о создании рабочих швов. Выглядят такие швы как плоский стык, который располагается между залитыми ранние слоями и новыми. Швы могут быть либо строго вертикальными, либо горизонтальными.

Обеспечить надежную опору будущему сооружению своими руками достаточно просто, стоит лишь придерживаться всех рекомендаций по заливке плиты и не пренебрегать ни одним, даже самым мелким нюансом в такой работе. Качественно проведенный процесс заливки – это гарантия устойчивости и прочности всей монолитной плиты.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Забор служит ограждением для частного дома, дачи или коттеджа от посторонних глаз. Важно, чтобы он не только скрывал все, что происходит внутри участка, но и прослужил своим хозяевам много лет. Хорошим дизайнерским решением является сочетание различных материалов, например, кирпичные столбы и ковка. Технологический процесс установки массивного забора очень непростой, поэтому лучше доверить дело профессионалам. Если же у вас есть опыт в строительстве, вы вполне можете соорудить кирпичные столбы для забора своими руками.

Преимущества кирпичного ограждения:

• замечательно скрывает все, что происходит на территории дома;
• повышает безопасность жильцов, особенно если наверх забора установить острые железные наконечники;
• есть возможность воплощать самые оригинальные дизайнерские решения;
• долговечность и прочность;
• устойчивость к большой нагрузке и погодным условиям.

Типы кирпичных заборов

Перед тем как начать создавать кирпичные столбы для забора, очень важно определиться с видом сооружения. Это нужно для того, чтобы выбрать материал, из которого будут состоять стены, верно рассчитать габариты и нагрузку основы. Самыми актуальными вариантами ограждения являются такие:

• кирпичный забор с внешней отделкой;
• ограда с металлическими, коваными секциями и использованием кирпича для столбов;
• заборы из кирпича с деревянными частями. На ленточном фундаменте располагают секции из евроштакетника, из профнастила;
• ограждение, целиком состоящее из кирпича. Обычно для таких конструкций нужно выкладывать очень стойкий фундамент. Наружные стены забора отделывают декоративными материалами.

При изготовлении забора следует учитывать такие важные нюансы:

1. Правильно посчитать количество опор, принимая во внимание габариты стен и ширину столбов.
2. При заливке фундамента обязательно нужно установить стержень из металла.
3. Аккуратно выложить кирпичи и поставить колпаки на столбы для забора.

Для начала понадобится определиться с материалом, рассчитать его количество и стоимость, подсчитать численность столбов по периметру забора. Ограждение со стороны улицы должно насчитывать не меньше 4-х секций, при этом не забудьте учесть размеры калитки и ворот. Перед установкой нужно рассчитать количество опорных столбов, замерить периметр территории, определить ширину всех столбов и пролетов между ними.

Необходимо определиться с типом сердцевины, которая будет сдерживать все сооружение и не даст ему деформироваться. Это особенно важно для подпор возле калитки или ворот, потому что они оказывают дополнительную нагрузку на конструкцию. Для этого применяются трубы из металла шириной 8 см или прутьями из арматуры. Для других столбов используются железные стержни в количестве 4-5 штук. Такие нехитрые нюансы помогут укрепить весь забор полностью.

Определившись с численностью всех столбов, нужно разметить подпоры. Для этого необходимо провести шнур на предварительные места опор. Сердцевина устанавливается в самой средине площади с цементом, каждый столб заливают одинаково. Для заливки опор потребуется подготовить раствор, который должен быть однородным. В составе смеси используется щебенка. Можно в сам столб насыпать мелкие камни, а верх залить раствором бетона. Фундамент используется не только для установки заборов, но и для строительства, ремонта домов, бань, беседок, дровниц, хозяйских и складских помещений.

Дальше закладываются кирпичи. Весь процесс закладки нужно проверять строительным уровнем, чтобы избежать неровностей. Также можно использовать различные вспомогательные материалы, чтобы обеспечить ровную постройку. Например, палки и прутья, находящиеся от сердцевины до кирпичей. Столбы должны достигать 2 м в высоту.

Завершающей стадией можно назвать установку защитных колпаков на столбы и заделывание швов. Швы заделыватся разными способами:

1. Замазать швы раствором бетона, в который добавлена сажа. Это придаст раствору черный цвет и сделает контраст с кирпичами.
2. На месте металлических элементов можно разместить различные детали декоры – камни, стеклышки.

Однако при самостоятельной установке кирпичных столбов порой возникают различные проблемы:

1. Искривление сооружения, изменение размера.
2. Часто верхний ряд кирпичей получается намного шире, чем нижний, то есть в каждом ряду добавляется по 1 мм, но в итоге искривление становится очень заметным. Чтобы избежать такой ошибки, важно контролировать каждый ряд. Мерить одним строительным уровнем недостаточно. Для достоверности нужно использовать рулетку, можно даже самостоятельно изготовить шаблон и постоянно со всех сторон замерять на наличие неровностей и кривизны.
3. Грани столба могут сдвигаться, то есть столб крутится вокруг себя. Это более серьезная ошибка, так как будет невозможно установить пролеты.
4. При закладке каждого ряда необходимо следить за углами, они должны быть строго друг над другом.

После проведения всех работ нужно дождаться полного высыхания столбов – примерно 2-3 недели. Столбы неплохо обработать специальными пропитками, которые создадут пленку, защищающую кирпич от вредных факторов погоды и предотвратят появление белых пятен. По желанию можно сделать внешнюю отделку столба – декорировать его искусственной каменной кладкой или декоративным кирпичом. Для защиты забора устанавливаются специальные колпаки для столбов. Они могут быть выполнены из металла, керамики или дерева, бывают различного цвета, формы и размера. Ваша задача – выбрать наиболее подходящий вариант.

Кирпичный столб своими руками – инструкция для начинающих

От вида и от качества кирпича, из которого строятся опорные столбы ограждения, во многом зависит долговечность всей конструкции. Поэтому очень важно перед началом строительства не просто купить тот кирпич, который первым попал под руку, а изучить все имеющиеся разновидности и выяснить, чем они отличаются друг от друга, какая из них является более качественной. И только после того, как будут известны все преимущества и недостатки рассматриваемых материалов, можно заказывать их в строительном магазине.

• Выбор кирпича для столбов
• Как приготовить раствор для кладки
• Технология кладки
• Этапы кладки кирпича
• Кладка под пруток
• Установка закладных
• Расшивка швов
• Колпак на кирпичный столб
• Часто возникающие проблемы

Выбор кирпича для столбов

Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:

• керамический кирпич;
• клинкерный кирпич;
• силикатный кирпич;
• гиперпрессованный кирпич.

А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.

1. Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
2. Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.

Как приготовить раствор для кладки

Приготовить качественный раствор для столбов забора совсем не трудно. Главное в этом деле соблюдать необходимые пропорции и правильно подобрать марку цемента. Чаще всего для сооружения кирпичного столба используется цемент М400 (Цем II/A 32,5Б). Можно приобрести марку с более высоким номером, если планируется возводить довольно тяжелую конструкцию.

При создании раствора для кладки важно не только использовать качественный цемент, но и не забывать о качестве других веществ, которые должны входить в состав, а именно: песок, вода и щебень.

В песке не должно содержаться примесей глины, иначе раствор будет постепенно разрушаться под воздействием дождей и другой атмосферной влаги. В воде, которая будет добавляться в раствор, также не должно быть никаких лишних компонентов. Она должна быть максимально чистая.

Лучше не использовать воду, взятую из расположенных неподалеку от места строительства водоемов, так как в этом случае она непременно будет содержать песок, глину и различные мелкие камни. Все это лишь снизит качество раствора.

Если нет возможности получить чистую воду, то тогда можно взять и из водоема, но только перед добавлением в раствор ее необходимо хорошо профильтровать. Обычно для кладки кирпичных столбов применяется раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:4 соответственно. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Технология кладки

Чаще всего столбы для забора делают в полтора или в два кирпича. В обоих случаях они способны выдержать практически любую нагрузку от полотна ограждения и от калитки. У столба, установленного методом кладки в полтора кирпича, каждый ряд состоит из четырех кирпичей, при этом толщина столба равна полутора кирпичам.

Для возведения столба методом кладки в два кирпича потребуется гораздо больше материала. Такой столб будет более массивным, а значит, он способен выдерживать большие нагрузки. Каждый ряд такого столба состоит из шести кирпичей, а его толщина равна двум кирпичам.

Этапы кладки кирпича

Кладка кирпичного столба начинается с расстилания на фундамент гидроизоляционного материала — рубероида или гидроизола. Затем по размерам столба на слой этого материала наносится цементно-песчаная смесь толщиной не более 1 см.

На эту смесь можно выкладывать сами кирпичи. Для того чтобы они лежали ровно, их необходимо выравнивать в обеих плоскостях посредством резинового молоточка. Точно так же выкладывается второй и все последующие ряды кирпичей: сначала на поверхность расстилается цементно-песчаный раствор, а затем на него устанавливаются кирпичи и подбиваются молоточком для ровной фиксации.

Разумеется, каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего. То есть вертикальные швы предыдущего ряда должны упираться в середину кирпича следующего ряда и наоборот. Пустое пространство, остающееся внутри столба, необходимо заполнить цементным раствором.

Кладка под пруток

Еще один довольно распространенный метод установки кирпичного столба — кладка под пруток. Описанная выше технология давно проверена, но выполнить эту работу сможет далеко не каждый. Выложить опорный столб таким методом способны лишь профессиональные строители.

Проблема в том, что зачастую при кладке цементная смесь вылезает из шва и загрязняет поверхность кирпичей. Поэтому для того чтобы облегчить труд и улучшить внешний вид кирпичного столба, была придумана так называемая кладка под пруток.

Она проводится следующим образом: берутся металлические прутья с квадратным сечением и нарезаются на куски, длина которых на 10-15 см больше толщины строящегося столба. Как только первый ряд кирпичей будет выложен, по его краю укладываются эти подготовленные прутья.

Теперь можно прямо на кирпичи укладывать цементный раствор, а сверху по прутку проводить кельмой. В результате весь лишний раствор удалится, и образуется достаточно ровная поверхность, на которую можно будет выкладывать следующий ряд кирпичей. Точно так же с помощью прутков можно накладывать раствор и на боковую часть кирпичей. После выкладывания каждого ряда прутки можно вынимать и переходить к следующему ряду.

Установка закладных

Для того чтобы полотно забора надежно удерживалось на столбе, к нему прикрепляют поперечные лаги. Следовательно, в самой кладке для этого должны присутствовать закладные. Нижняя закладная устанавливается на высоте 20 см от поверхности фундамента.

Сначала в кирпиче с помощью болгарки нужно приготовить зазор. Глубина его должна быть примерно в два раза больше ширины закладной. Сама закладная устанавливается так, чтобы внутри столба она касалась центральной металлической трубы, а снаружи слегка выступала.

Если забор имеет относительно небольшую высоту, то можно ограничиться лишь двумя закладными на одном столбе. Если же ограждение более высокое, то следует делать по три закладных на каждом столбе. Верхняя закладная должна располагаться на расстоянии 20 см от верхушки столба. Если устанавливается и третья закладная, то целесообразно расположить ее строго посередине между двумя другими.

Расшивка швов

Для того чтобы столб выглядел более привлекательно, его кладку расшивают. Для этого применяется специальный инструмент, который так и называется — расшивка. Еще до того как раствор затвердеет, между кирпичами необходимо смести остатки цемента, а потом провести острым концом расшивки. Сначала проводится расшивка по вертикали, а затем по горизонтали.

Колпак на кирпичный столб

Колпаки, располагающиеся на вершине кирпичного столба — это не просто украшения. Они выполняют практическую функцию — защищают конструкцию от влаги. В строительном магазине можно найти множество различных колпаков, изготовленных из различных материалов. Но можно также сделать крышку для столба самостоятельно, используя для этого металл, тротуарную плитку, бетон или даже какие-нибудь подручные материалы наподобие пластиковых бутылок.

Металлические колпаки устанавливаются с помощью саморезов или шурупов. Бетонные колпаки и колпаки из тротуарной плитки крепятся на раствор. Можно использовать ту же смесь, которая применялась для кладки столба.

Часто возникающие проблемы

Чаще всего при кладке кирпичных столбов возникают две проблемы — увеличение размеров верхней части опоры и скручивание конструкции вокруг своей оси. И тот, и другой дефекты возникают из-за того, что процесс кладки не достаточно хорошо контролировался. Дело в том, что при использовании обычного строительного уровня трудно контролировать размер. Такой инструмент имеет большую погрешность, и поэтому при длине в 70 см отклонения можно и не увидеть.

Помимо уровня, можно также использовать рулетку или заранее подготовленный шаблон. А для того чтобы столб не скручивался, необходимо пристально следить за расположением его углов. Они должны находиться строго один над другим. Упростить задачу можно с помощью пары уголков, прикрепленных к противоположным углам.

Кирпичные столбы для забора своими руками: технология кладки и устройства колпаков

Чтобы придать забору монументальный вид, можно прибегнуть к очень эффектному приему: построить вместо обычных стоек кирпичные столбы.

Обойдется такое решение сравнительно дешево, так как полотно остается тем же — выполняется из профлиста, досок, кованых деталей и пр.

В целом же изгородь будет выглядеть гораздо более солидно. Далее расскажем о том, из каких материалов и как делаются кирпичные столбы для забора своими руками.

Фундамент для забора

Чтобы предотвратить опрокидывание, столбы для забора из кирпича нужно частично заглубить в землю. Кроме того, он должен опираться на стабильный грунт, коим верхний слой почвы, периодически намокающий и промерзающий, считать нельзя. Таким образом очевидно, что столб из кирпича должен стоять на фундаменте и быть с ним связанным.

Фундамент представляет собой бетонный столб, подошва которого располагается на 150 – 200 мм ниже глубины промерзания. Чтобы повысить устойчивость, его целесообразно сделать расширяющимся к низу, так чтобы по линейным размерам подошва оказалась в два раза больше верхней части. Последняя же должна иметь размер, соответствующий размеру в плане кирпичного столба: в 1,5 кирпича (380х380 мм) или в 2 кирпича (510х510 мм).

Фундамент для забора

Перед сборкой опалубки в котловане устраивается подушка из утрамбованного щебня в 150 мм толщиной.

На опалубке изнутри перед заливкой бетона нужно закрепить рубероид, уложенный в 2 или 3 слоя.

Также перед заливкой в опалубку нужно установить стальной сердечник, который должен пронизывать и кирпичный столб. Лучше всего в этом качестве использовать трубу, но можно и другой прокат, например, швеллеры. Сердечник будет армировать бетон и обеспечивать связь столба с фундаментом.

Плетень – самобытный вид ограждения. Плетеные заборы своими руками выполнить совсем несложно.

Профлист – едва ли не один из самых популярных материалов в строительстве заборов. Инструкция по монтажу забора из профлиста представлена здесь.

Забор из натурального камня не только очень прочный, но и выглядит красиво и дорого. Разновидности камня описаны в этой статье.

Раствор и кирпич для столбиков

Кирпич можно использовать обычный, но лучше всего будет смотреться облицовочный.

Важно, чтобы он имел как можно более высокую марку по морозостойкости (в маркировке обозначается литерой «F», на пример, «F50»).

Если размеры блоков имеют отклонения свыше 2 мм, целесообразно провести селекцию — подобрать для каждого столбика кирпичи одинакового размера.

Марка цемента для цементно-песчаного раствора — М400 и выше.

Песок должен быть мелким, его следует класть в 5 – 6 раз больше, чем цемента.

Раствор можно подкрасить сажей (реализуется в строительных магазинах) — черные швы смотрятся очень оригинально.

Кладка заборных столбов: технология

В этом разделе рассмотрим вариант кладки кирпичных столбов для забора своими руками. Перед тем как начать кладку кирпича, поверхность фундамента застилают гидроизоляцией. Наиболее предпочтительный вариант — приклеить на битумную мастику гидроизол. Но можно обойтись и 2-мя слоями рубероида.

Далее на гидроизоляцию укладывают раствор слоем в 8 – 10 мм и следом — 1-й ряд кирпичей. Блоки желательно смочить водой. Тогда они:

• будут не так быстро прихватываться к раствору (у каменщика будет больше времени на придание кирпичу правильного положения);
• не будут тянуть воду из раствора (она нужна для схватывания цемента).

Схема порядовки кирпичных столбов

Корректировать положение кирпичей следует легкими ударами резинового молотка, проверяя горизонтальность уровнем, а размер сечения — рулеткой. Опытные каменщики используют вместо молотка торец ручки кельмы, но новичку этот способ может показаться не очень удобным: с инструмента будет сыпаться раствор, пачкая кладку и руки.

Вертикальные швы должны иметь ту же ширину. Их можно заполнять раствором после укладки кирпичей, а можно сразу наносить раствор на боковую грань блока.

Следующий ряд выкладывают с перевязкой швов, то есть так, чтобы вертикальные швы между кирпичами 1-го ряда перекрывались блоками ряда №2. Аналогично выкладывают и последующие ряды, всякий раз проверяя размеры и горизонтальность кирпичного квадрата.

Столбы в 1,5 и в 2 кирпича

Пространство между кирпичами и стальным сердечником нужно заполнять раствором. Если его объем слишком велик — прибегают к засыпке щебнем с послойной трамбовкой и заливкой цементно-песчаным раствором в сильно разжиженном состоянии.

Возможные проблемы

Выкладывая ряд за рядом, новичок может делать едва заметные ошибки, которые на верхнем уровне выродятся в серьезные отклонения. Вот на что нужно обратить внимание:

Форма и размеры кирпичного ряда

Не у всех получается выложить ряд идеальным квадратом с точно выдержанными размерами. В итоге верхние ряды столба могут оказаться на 20 – 30 мм больше нижних. Также есть шанс получить вместо квадрата ромб, так что в результате столб получится довольно кривым.

Процесс кладки столба

Решение — использовать тщательно выверенный шаблон, сбитый из брусков. Укладываем его на кирпичный ряд и сразу видим все огрехи.

Вертикальность углов

В идеале углы каждого последующего ряда должны располагаться строго над углами предыдущего. Если допускать в этом плане даже незначительные отклонения, с каждым рядом кладка может заваливаться на сторону либо приобретать винтообразную кривизну.

Вертикальность углов нужно контролировать отвесом. Чтобы упростить данный процесс, можно после выкладки 2-го ряда зафиксировать на углах столба стальные уголки, выставив их по отвесу в строго вертикальное положение. В качестве крепежа следует использовать саморезы, ввинчиваемые в шов между 1-м и 2-м рядами. После этого останется только вкладывать кирпичи в уголки, не беспокоясь о ровности конструкции.

При строительстве ограждений предпочтение отдается либо кирпичным, либо бетонным столбам. Бетонные столбы для забора бывают самых разных видов – декоративные, монолитные, с пазами. Читайте о каждом виде подробно на нашем сайте.

С видами деревянных заборов вы можете ознакомиться по ссылке.

Ширина швов

Еще одна сложность — придать всем швам равную ширину. При наличии шаблона вертикальные швы получатся одинаковыми автоматически, а вот с горизонтальными все обстоит сложнее. Для решения этой проблемы используют стальной прут квадратного сечения размером 10х10 мм. Выложив ряд, такие прутки укладывают по его периметру, а затем наносят раствор так, чтобы он слегка возвышался над прутками.

Расчет расстояний между столбами и разметка забора

Далее выкладывают кирпичи и ударами резинового молотка приводят их в горизонтальное положение (проверяется уровнем). Опираясь на прутки, блоки не опустятся ниже необходимого уровня, так что горизонтальный шов получится идеально правильным. После этого прутки убирают и докладывают на их место раствор.

Также можно позаимствовать у печников инструмент, именуемый порядовкой. Это прямая деревянная рейка с торчащими с одной стороны гвоздями. Гвозди вбиваются в шов между рядами, так чтобы порядовка занимала строго вертикальное положение вдоль будущего угла столба. Особенность данного инструмента состоит в том, что на нем имеются риски, соответствующие уровню каждого ряда.

Закладные элементы и крепление ворот

В роли закладных могут использоваться пластины, отрезки уголка, а при небольшом весе секций — даже прут или шпильки. При необходимости в кирпичах выполняются пропилы при помощи болгарки.

Для крепления секций обычно устанавливают две закладные — вверху и внизу. Для крепления ворот или калитки их обязательно должно быть три — помимо двух указанных еще одна посредине столба. Кроме того, эти закладные должны быть особенно прочными: рекомендуемая толщина металла составляет 4 мм или более, минимальная — 3 мм.

Колпаки на столбы для забора из кирпича

Колпак — не просто украшение, а важный функциональный элемент: он защищает кладку от дождя.

Приобрести его можно в магазине — доступны варианты из стали, бетона и композитных материалов.

Можно изготовить самостоятельно, вырезав из кровельного железа развертку и сложив ее в виде 4-гранной пирамиды.

По шву (здесь материал соединяется с нахлестом) колпак нужно «прошить» медными заклепками.

Можно применить с этой целью и шурупы, только проделанные под них отверстия нужно предварительно обработать составом типа «Антиржавчины».

Также колпак можно сложить из битумной черепицы.

Видео на тему

Монтаж водяного теплого пола своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

1. Инструменты и материалы
2. Подготовительный этап
3. Монтаж труб под стяжку
4. Настильный способ монтажа
5. Видео — инструкция

Здравствуйте! Кто не мечтает о комфортной и «теплой» жизни в частном доме в долгие, морозные, зимние дни? И тут неоценимым помощником в поддержании хорошего микроклимата может стать водяное напольное отопление. Для монтажа системы не требуется обладать какими — то выдающимися знаниями в области строительства, все работы по монтажу водяного теплого пола вполне можно провести самостоятельно.

Инструменты и материалы

Существует несколько способов укладки водяного отопительного контура из металлопластиковых или полипропиленовых труб, а именно традиционный бетонный способ и настильный.

Для традиционной бетонной технологии монтажа нам нужно подготовить следующее:

• Трубы для теплого пола сечением 20 мм, пластмасовые хомутики для крепления или специальные траки;
• самовыравнивающуюся смесь для подготовки основания (+ игольчатый валик и шипованные насадки на обувь);
• демпферную ленту + жидкие гвозди;
• листовой фольгированный теплоизолятор, плотная полиэтиленовая пленка и скотч;
• арматурную сетку, пластиковые хомуты или крепежную проволоку;
• цементную смесь для стяжки и емкость для приготовления рабочей смеси;
• уровень и рулетку;
• маяки и правило.

Так – же существует настильная технология монтажа, которая позволяет обойтись без заливки стяжки. Для проведения подобных работ нам потребуется:

• полистирольные плиты или плиты ДВП с пазами под монтаж специальных алюминиевых пластин;
• алюминиевые пластины с каналами для фиксации труб;
• листы из гипсоволокна.

Подготовительный этап

Теплый пол может функционировать, как в качестве вспомогательной системы в дополнение к радиаторному или воздушному отоплению, так и являться основным источником тепла в помещениях. Важно правильно спроектировать систему с учетом размеров и теплового расчета помещений, гидравлического сопротивления труб и других нюансов.

При подготовке чертежей определяется тип раскладки труб и шаг их монтажа. Спиральная раскладка (улитка) выполняется от края к центру с двойным шагом, а затем обратно в промежутки между уже уложенными трубами. В результате трубы, по которым поступает нагретый теплоноситель, чередуются с «обраткой», создавая равномерный нагрев пола.

Укладку змейкой выполнить проще, но начинать ее надо от наиболее холодной (внешней) стены, так как к концу змейки температура теплоносителя успевает понизиться. Если коллекторный шкаф расположен далеко от внешней стены, часть подающей трубы, ведущей к началу змейки, рекомендуется теплоизолировать. Теплоизоляция также необходима участкам труб, проходящим через стены.

Основные работы

Бетонная технология. Подходит для полов из бетонных плит перекрытия. Общая схема такая:

Шаг 1: На первом этапе демонтируется старое покрытие пола, удаляется стяжка, основание тщательно зачищается.

Если перепад высот или неровности зачищенного пола превышают 5 мм, не обойтись без выравнивания. Самовыравнивающуюся смесь следует готовить по инструкции, указанной на упаковке. Раствор выливается на очищенную от пыли и мусора поверхность, разравнивается шпателем и для удаления пузырьков воздуха прокатывается игольчатым валиком. На обувь необходимо надеть шипованные насадки. Более подробно о выравнивании пола самовыравнивающейся смесью читайте тут.

Шаг 2: Выравненный черновой пол необходимо гидроизолировать – для этих целей можно использовать полотна толстой пленки из полиэтилена, уложенные с перехлестом в 15 – 20 см и скрепленные полосами скотча. Затем у основания стен по всему периметру сплошной полосой крепится демпферная лента, в качестве демпферной ленты можно использовать вспененный полистирол, толщиной 8 мм, компенсирующий тепловое расширение стяжки.

Шаг 3: Следующий этап – укладка теплоизолятора, он предотвратит возникновение теплопотерь. Традиционно используется рулонный фольгированный материал толщиной 50 – 150 мм (для первого этажа дома с неотапливаемым подвалом) или 30 – 50 мм (для верхних этажей отапливаемого дома).

На утеплитель можно положить армирующую сетку и крепить к ней трубы при помощи проволочных закруток или пластиковых хомутиков.

Это несколько устаревшая технология, которой на смену приходят новые решения, в частности:

• монтаж на теплоизолятор фиксирующих траков для труб;
• крепление труб непосредственно к фольгированному утеплителю при помощи особых скоб;
• применение в качестве теплоизолятора специальных матов с выступами-фиксаторами для труб.

Шаг 4: Укладку труб следует выполнять строго по схеме, разработанной заранее. Если вы крепите трубы к арматурной сетке, следите, чтобы фиксация не была жесткой, иначе полимерная труба, расширившись при нагреве, может повредиться. Также избегайте чрезмерного изгибания трубы (на ее поверхности не должны образовываться белые полосы), укладывайте контур постепенно разматывая бухту, а не доставая из нее трубу виток за витком.

После подключения контура к коллектору крайне важно провести гидравлические испытания, которые выявят возможные погрешности в монтаже. Тема подключения водяного теплого пола слишком обширна и поэтому мы разберем ее в следующей статье. Система должна функционировать под давлением в 3 — 4 бар на протяжении суток или более.

Шаг 5: Если гидравлические испытания прошли успешно, можно приступать к заливке стяжки. Под плиточный или каменный пол лучше сделать стяжку толщиной 30 – 50 мм, чтобы тепло распространялось равномерно. Покрытие из ламината или паркета (рассчитанного на эксплуатацию при напольном отоплении) можно уложить на более тонкую стяжку, дополнительно армированную сеткой.

Для укладки стяжки установите параллельные друг другу маяки из алюминиевого профиля. Они закрепляются на комки гипсовой смеси и выравниваются по уровню. Затем промежуток между дальними маяками, а также зазор между крайним маяком и стеной заполняется раствором для стяжки.

При помощи правила стяжку следует разровнять. После частичного схватывания стяжки на всей поверхности пола удалите маяки, получившиеся углубления заполните рабочим раствором и разровняйте поверхность.

К эксплуатации теплого пола можно приступить только после набора прочности бетонной смесью, на что обычно требуется до 28 дней.

Настильная технология монтажа

Шаг 1: Если в доме плиты перекрытия не рассчитаны на высокие нагрузки, контур водяного пола можно смонтировать без заливки стяжки. На ровное основание пола укладываются плиты из вспененного полистирола, в которые по схеме монтируются специальные пластины из алюминия, снабженные каналами для труб. Металлические пластины рассеивают тепло, делая прогрев равномерным, они должны покрывать не менее 80% поверхности пола.

Для деревянного основания пола подходит модульная система с использованием листов ДСП, которые укладываются поверх слоя из теплоизолирующего материала. В модулях из древесно-стружечных плит необходимо выполнить пазы для крепления алюминиевых пластин согласно схеме укладки контура. Трубы защелкиваются в каналы пластин.

На втором этаже дома с деревянными полами можно уложить водяной контур по реечной технологии. Важно, чтобы лаги располагались с шагом 300 – 600 мм. Пространство между лагами заполняется теплоизолятором, затем на них набиваются доски высотой от 28 мм таким образом, чтобы между рейками оставалось пространство для укладки отопительного контура. Получившиеся пазы должны имеет ширину около 20 мм.

Шаг 2: Во всех случаях поверх уложенного в пазы контура укладываются листы ГВЛ. Для паркетного пола достаточно одного слоя листов, для керамической плитки либо укладки ламината, основание выполняется из двух слоев ГВЛ.

Выбрав оптимальную технологию укладки, вы сможете без проблем, самостоятельно смонтировать надежный водяной теплый пол.

Видео по теме «Монтаж водяного теплого пола своими руками»:

Водяной теплый пол, устройство и технология монтажа

Чтобы ощутить всю прелесть уюта и комфорта вашей квартиры, помещения вам необходим теплый водяной пол, который Вы легко можете установить своими руками. Это не так просто, как покажется на первый взгляд. Если вы плохо разбираетесь в работах такого вида, то вам лучше обратиться к специалистам. Ну а если решились самостоятельно это все сделать, то эта информация для вас, разберемся какое устройство, технология укладки и монтажа своими силами и фото инструкция. Смотрите так же как выбрать теплый пол правильно.

В первую очередь надо составить проект, затем произвести все необходимые расчёты, связанные с нагрузкой отопительной си

стемы, причем, для каждой комнаты отдельно. Оптимально правильно рассчитать контуры водяного пола. Всеми этими работами должны заниматься люди с опытом устройства таких конструкций.

Как показывает опыт, устройство тёплого водяного пола, лучше всего подойдёт для построек загородного типа. В городских строениях перед вами выстроится ряд проблем, связанных с монтажом и подключением к системе центрального отопления. Это запрещено законом.

К плюсам можно отнести то, что эксплуатируя теплые водяные полы, у вас ощутимо снизится потребление электроэнергии, а это значит, что и денежные расходы сократятся. К тому же, электромагнитные излучения, которые мы получаем в огромных количествах, вас и ваших близких обойдут стороной.

Правильно спроектированные водяные полы имеют преимущество перед полами электрическими, так как тепло в помещении будет распределено равномерно.

Устройство

Для каждого помещения необходимо подбирать оптимальную систему теплого пола. А их, как известно – три.

1. Установка с применением бетонной стяжки.
2. Монтаж без бетонной стяжки – настильная технология. Здесь немного сложнее, так как напольное покрытие (линолеум, плитка, ламинат и т.д) укладываются через дополнительную гидроизоляцию (вспененный полиэтилен, картон) на алюминиевые листы.
3. Последний вид – деревянный. Это монтаж теплого водяного пола на плиты перекрытия или на деревянные бруски – лаги.

Полная комплектация теплого пола выглядит так: настил из теплоизоляционного материала, металлопластиковые или полимерные трубы, крепёжная арматура, набор муфт, контргаек для соединения, насоса, создающего давление и циркуляцию, и заключающий элемент – бетонная стяжка и сам пол.

Монтаж своими руками

Первая технология – бетонная. Она наиболее часто применяемая среди всех остальных видов. Как показывает опыт, теплые водяные полы может своими руками сделать человек, хотя бы немного разбирающийся в сантехнике и строительстве, и имеющий под руками инструкцию. Давайте разберемся с этой технологией монтажа.

Что для этого нужно. В первую очередь делаем разметку нашего помещения. Сектора должны быть примерно по 40 м 2 .В этом случае параметры, влияющие на температурные характеристики бетонной стяжки, будут компенсированы.

Затем на плиты перекрытия укладываем пенопласт или пеноплекс в качестве теплоизоляционного материала. Теплоизоляция нужна для того, чтобы не было потерь тепла. Чтобы компенсировать тепловые расширения стяжки, вдоль стен прокладываем специальную ленту. Следующим этапом будет раскладка арматурной сетки, являющейся крепёжным и фиксирующим элементом для труб.

Теперь переходим к распределению и укладке труб. Многих волнует вопрос, как сделать водяной теплый пол своими руками так, чтобы тепло распространялось равномерно. Всё просто. Трубы можно укладывать, как вам нравится, но в основном их кладут по спирали или змейкой, смещая центр, ракушкой. На фото ниже показаны основные варианты укладки труб водяного пола.

После укладки труб переходим к их креплению к арматурной сетке, применяя специальные хомуты на расстоянии 90-100 см. Чтобы не было деформаций, хомуты затягивать сильно нельзя. Так как при нагревании тела расширяются, следовательно, могут выйти из строя и наши трубы.

Для справки: по технологии трубы укладываются друг от друга на расстоянии 10-35 см., от стены, труба водяного пола должна находиться на определенном расстоянии и от этого зависит температура отдачи водяных теплых полов.

Таблица значений шага укладки труб теплого пола

Сборка. В подающий коллектор вставляем и закрепляем первый конец трубы. Затем, исходя из проекта, укладываем по контурам трубы и крепим их вышеуказанным способом. Длина спирали должна быть примерно 50-60 метров. Завершив работу с первым контуром, вставляем конец трубы в возвратный коллектор. Коллектор должен иметь столько выходов, сколько вы собираетесь уложить контуров.

Чтобы избежать проблем в дальнейшем, монтаж теплого водяного пола надо выполнять согласно инструкции. При пересечении трубами деформационного шва, находящегося между контурами, следует применить гофрированный шланг или гофрированную трубу.

Закончив работы, связанные со сборкой и крепежом, проверяем систему на протечки. Для этого надо наполнить трубы водой и создать давление выше нормы в 1,5 раза (0,6 МПа). Лучше будет, если этой проверкой займутся специалисты.

Когда устройство теплого водяного пола завершено, можно переходить к работам со стяжкой. Есть много смесей, применяющихся именно для теплых полов, например, Теплолюкс-Глимс – одна из рекомендуемых. При устройстве стяжки давление в трубах должно быть рабочим. В итоге ваш пол поднимется на 5-7 см.

Полистирольная система водяного теплого пола

Эта система предназначена для помещений с невысокими потолками, состоящая из полистирольных плит, в пазы которых вставляются распределительные пластины тепла.

Этапность наложения слоев в зависимости от финишного покрытия – ламинат, паркет или плитка

1а. Финишное покрытие (паркет, ламинат)	1b. Финишное покрытие (плитка)
2а. Подложка (вспененый полиэтилен, картон и т.п.)	2b. Сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т.п.)
3. Укладка труб теплого пола	3. Укладка труб теплого пола
4. Монтаж пластин из алюминия	4. Монтаж пластин из алюминия
5. Полистирольные вставки с пазами для труб	5. Полистирольные вставки с пазами для труб
6. Основа	6. Основа

Таким образом, монтаж теплового водяного пола своими руками будет выполняться по следующей технологии: Укладывается теплоизоляция на плиты перекрытия. Начинать укладку надо от угла, и в соответствии с вашим планом, равномерно распределить все полистирольные плиты в помещении. Далее в эти плиты монтируются тепло-распределительные пластины. По завершению укладки плит, трубы контуров аккуратно вставить в посадочные гнёзда. Теперь они будут заподлицо с плитами. Проверку можно производить без стяжки. И если всё нормально, убираем, временно уложенный финишный пол, и делаем стяжку. Деревянная система водяного теплого пола.

Эта технология хорошо подходит для деревянного домостроения. В таком доме теплые водяные полы своими руками сделать не сложно. Между деревянными лагами укладывается минеральная вата или полистирол, выполняющие функцию теплоизоляции.

Можно применить модульный тип системы. Это ДСП конструкции с уже подготовленными трубными каналами.

Или, реечная система, кстати, тоже не сложная. Между пластинами из ДСП, заранее прикрученными к основанию саморезами, укладываются пластины и контуры из труб. Ширина ДСП реек должна быть в пределах 150-300 мм. На фото указано в деталях технология и устройство укладки деревянной системы водяного пола. В принципе нет ничего сложного, своими руками вы сможете все сделать точно так-же.

Финишный пол укладывается поверх алюминиевых листов, на гидроизоляционный материал. Прежде чем приступить к укладке линолеума или ламината, на алюминиевые пластины стелится гипсоволокнистая прокладка.

Таким образом, вы узнали устройство теплого водяного пола и его монтаж можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов, если вы обладаете знаниями в этой области и пользуетесь данной инструкцией от сайта ремонт квартиры своими руками. Оставайтесь с нами и узнаете много полезной информации по ремонту. Оставьте свой комментарий или поделитесь опытом.

Схема укладки труб теплого водяного пола

2020-06-02 14:42:50

Просмотров: 8176

Теплый водяной пол является отличным вариантом отопления для частных и загородных домов, гаражей и мастерских, ведь с его помощью вы можете сократить расходы на электроэнергию до 30%, а при грамотной установке такая система прослужит до 50 лет.

В многоэтажках водяной пол не применяется, так как при условии протечки трубы существует риск затопить нижние помещения и оставить без отопления верхние.

Принцип работы данного оборудования заключается в циркуляции жидкого теплоносителя (вода, антифриз, раствор этиленгликоля) по металлопластиковым или полипропиленовым трубам, которые характеризуются высоким уровнем прочности и упрощают процесс монтажа.

На сегодняшний день есть три технологии для установки водяного пола:

Бетонная стяжка

Полистирольная

Деревянная

Какую бы вы технологию не выбрали, запомните, что эффективность всей системы отопления во многом зависит от схемы укладки теплого водяного пола.

Придерживаясь принципов монтажа, вы можете воздействовать на перемещение тепла в доме. Так как циркулирующий жидкий теплоноситель, обогревающий расположенные рядом поверхности, имеет свойство остывать, то все схемы укладки труб водяного теплого пола берут свое начало у стен и заканчиваются либо в центре комнаты, либо на выходе.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО СХЕМ ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ВОДЯНОГО ПОЛА. КАЖДОМУ ИЗ НИХ ПРИСУЩИ КАК ПРЕИМУЩЕСТВА, ТАК И НЕДОСТАТКИ. ДАЛЕЕ ПОДРОБНЕЕ О НИХ

• «змейка»
• «улитка»
• комбинированная

Сейчас рассмотрим каждый из вариантов.

СХЕМА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА «ЗМЕЙКА»

Такая схема самая простая в установке и имеет значительный недостаток — будет ощущаться разница температур в конце и начале контура (колебания около 5-10 градусов). Такой тип применяется там, где температура должна снижаться — в граничных зонах. Наиболее простой способ, в ходе которого трубы петлями укладывают параллельно друг дружке от одной стены к другой. Чтобы избежать потери температуры рекомендуется начать укладку от наружной стены, окна или балкона, оптимальный шаг – 20-30 см.

Данный метод лучше всего подходит для небольших помещений, а вот для огромного участка он не годиться: нужно будет сделать маленький шаг – это чревато неравномерным распределением тепла и крутые изгибы могут стать причиной поломки системы.

Также «змейку» применяют в помещениях, разделенных на функциональные зоны, где необходим разный температурный режим или же остывание происходит скачкообразно. То есть начало трубы с горячим теплоносителем нужно установить там, где находится наиболее холодный участок.

Можно сделать двойную «змейку» — подающая и возвращающая труба будут размещены рядом по всему пространству. Это работает, например, для длинных и узких комнат.

Для помещений, где на улицу выходят две стены, выкладывают угловую «змейку».

ТЕПЛЫЙ ПОЛ СХЕМА «УЛИТКА»

При такой схеме температура будет распределяться по полу равномерно. Такая схема сложнее в реализации, но, все же, применяется практически в 85% случаев. Она оправдала свою эффективность и пользуется высокой популярностью при монтаже теплых полов. Данный способ является более трудоемким в исполнении, но результативность его намного выше. Как правило, «улитка» используется для участков с площадью более 15 м2.

Трубы укладываются по спирали, по ним горячая и остывшая вода проходят параллельно, сужаясь к центру комнаты. Таким образом помещение прогревается равномерно, а уровень гидравлического сопротивления снижается.

Примечательно то, что количество труб, необходимых для «улитки» меньше, чем в змеевидной схеме, а сам изгиб проходит под углом 90 градусов. Поворот получается плавным, количество шагов снижается, а нагрузки на систему – минимизируются.

Если стена комнаты выходит на улицу, то в таком случае можно задействовать двойную «улитку»: маленькая спираль идет вдоль холодной стены, а большая спираль занимает оставшееся пространство.

КОМБИНИРОВАНИЕ СХЕМ УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ПОЛА

Далеко не все помещения имеют «правильную» прямоугольную форму, потому, в зависимости от ситуации, прибегают к использованию данной схемы. Это совмещение двух предыдущих способов укладки, часть водяного теплого пола предстает в форме петель, а часть – в форме прямого угла.

Труба с горячей водой будет проходить вблизи внешней стены, а уменьшив шаг можно добиться усиленного прогрева крайних холодных зон.

Комбинируйте трубы в зависимости от ваших задач, например, на входе/коридоре/ванной применяйте «змейку» (в этих зонах нет смысла в интенсивном отоплении), а центры комнат выложите «улиткой», ведь там нужен активный обогрев. Просмотрев возможные варианты укладки водяного теплого пола, вам нужно определиться с несколькими моментами:

• выбранный вам способ отопления будет основным или дополнительным источником тепла
• схематически изобразите план помещения: где находится стационарная мебель, ее размеры, чтобы не устанавливать пол там, где это не нужно
• есть ли участки с перепадами температуры

Затем нужно сделать расчеты для проектирования, собрав воедино сведения о:

• размере помещения
• из чего сделаны стены, перекрытия и коммуникации
• какой будет теплоизоляционный материал
• вид планируемого напольного покрытия
• диаметр труб для водяного пола

Выгоднее всего комбинировать обе схемы укладки теплого пола. Таким образом, удается сэкономить расходные материалы, обеспечив при этом нужный температурный режим в помещении. Главное при этом придерживаться следующих правил:

• каждый контур должен располагаться внутри одной комнаты и регулироваться отдельно друг от друга;
• не стоит нагружать отопительный контур необходимостью отапливаться свыше 25 м² иначе эффективность значительно снизится (лучше делить на несколько зон);
• максимально возможная длина трубы одного контура 100 метров;
• обязательно используйте демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение (по краям помещения, на переходах между помещениями).

К выполнению расчетов необходимо подойти очень ответственно, ведь ошибки могут проявиться уже после завершения монтажа, к примеру «тепловая зебра» — чередование теплых и холодных участков.

Водяной теплый пол – очень эффективная система отопления. Грамотное проектирование и подбор качественных материалов обеспечат вашему дому чувство комфорта и уюта надолго.

Монтаж водяного теплого пола своими руками за 12 простых шагов

В данной статье в полном объёме представлена инструкция по монтажу водяного теплого пола своими руками в 12 шагов. Статья позволит вам ознакомится со всеми этапами его монтажа. Информация донесена достаточно просто и будет понятна каждому. Некоторые моменты мы подкрепим подробными видео. Итак, приступим.

Что такое теплый пол?

Это одна из самых популярных сегодня систем отопления в мире. Свою популярность заслужила благодаря:

• Рациональному использованию энергоресурсов
• Равномерному прогреву всего помещения
• Комфортному микроклимату, который создается при эксплуатации
• Долговечностью и неприхотливостью

Появилась система относительно недавно и завоевала симпатии у многих застройщиков. Представляет из себя уложенные специальным способом в стяжке трубы, через которые проходит нагретый теплоноситель. Затем уже это тепло распределяется по всему помещению.

Сравнение теплого пола с радиаторами

Если сравнивать привычную уже радиаторную систему отопления с теплым полом, то в случае первой горячие потоки воздуха устремляются сначала вверх при нагреве, а затем только опускаются вниз. Поэтому с радиаторами довольно часто мы ощущаем холодный пол.

Установленный теплый пол работает по другому принципу. Трубы теплого пола нагревают сначала стяжку, затем стяжка излучает тепло равномерно снизу вверх. Чем выше, тем менее интенсивный прогрев.

Поэтому в плане распределения тепла теплые полы смотрятся гораздо выигрышнее. Что касается экономичности, то обе системы плюс-минус одинаковы.

Очень часто любят упоминать, что теплый пол экономичнее других сисем. Это большое заблуждение. Задача любой системы отопления – компенсировать теплопотери дома. А теплопотери всегда неизменны. Поэтому и ресурсов надо затратить одинаково. Теплый пол действительно может быть значительно экономичнее. Если задействовать продвинутые решения для низкотемпературных систем.

Особенности теплого пола

В отличии от других систем отопления, устройство теплого пола имеет ряд своих особенностей:

• Это низкотемпературная система отопления. Температура подачи обычно не превышает 45-50 градусов
• Правильный теплый пол не ощущается ногами, так как температура поверхности составляется всего 28 градусов.
• Теплый пол требует высоты 14 см (минимально с чистовым покрытием). Нужно учитывать это при проектировании дома
• Трубы теплого пола не текут. Если вы конечно осознанно не купите дешевый материал или подавать постоянно большую температуру с большим давлением в трубы

Шаг 1. Определяемся с возможностями монтажа

Монтаж водяного теплого пола своими руками следует начать с оценки самого объекта. Далеко не всегда в доме можно осуществить монтаж теплых полов. Поэтому первым делом проверьте, если у Вас необходимая высота. Дверные проемы на черном поле должны составлять в идеале 220 см. Теплый пол заберет 15 см с чистовым покрытием и оставшиеся 205 см дверного проема как раз подойдут под любую дверь.

Так же нужно определить предварительные теплопотери дома. Для этого Вам будет достаточно найти калькулятор теплопотерь в интернете и посчитать данные для Вашего дома. Для теплого пола теплопотери не должны превышать 100 Вт на метр квадратный.

Итак, обращаем внимание на:

• Высоту проемов. Должны быть 220 см
• Теплопотери дома. Не должны превышать 100 Вт на кв. метр

Шаг 2. Установка коллекторного шкафа

Если с первым шагом у Вас все в порядке, то начать монтаж водяного теплого пола своими руками необходимо с установки коллекторного шкафа согласно проекту (если он конечно есть). Если он скрытно расположен, необходимо заранее выбить перфоратором нишу в стене и установить таким образом, чтобы рядом не находились провода и не ниже уровня пола. Иначе будут проблемы с подачей воды. Если устанавливается автоматика, то необходимо заранее проштробить выемки, чтобы проложить электропроводку. После, подвести магистральный трубопровод подачей обратки. Все работы по устройству теплого пола необходимо проводить до финишной штукатурки и установки дверных коробок. Установить настенный коллекторный шкаф еще проще, установите его на стену, выровняйте поверхность, зафиксируйте и подводите трубы.

Если проекта у Вас нет, то коллекторный шкаф желательно поставить ближе к центру этажа, чтобы ветки теплого пола были плюс-минус одинаковые по длине.

Шаг 3. Подготовка черновой поверхности

Поверхность должна быть:

• Чистой. Без лишнего мусора
• Без трещин.
• Без перепадов высот. Допускается перепад по нормам 5 мм

Иначе образуются воздушные карманы и пробки, которые приводят либо к возрастанию гидравлического сопротивления в контуре либо к его полной остановке и монтаж водяного теплого пола своими руками будет некачественный. С подобного рода дефектами затруднительно бороться и они будут давать знать о себе регулярно.

Шаг 4. Гидроизоляция пола

Даже теоретически возможное минимальное увлажнение, может серьезно ухудшить теплоизоляционные свойства утеплителя и повредить систему труб и электрические маты. Эта процедура простая и недорогая.

На основание можно применить гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, которая надёжно защитит систему от влаги и коррозии.

Просто покройте весь ваш черновой пол пленкой.

Шаг 5 Монтаж демпферной ленты

Термоусадочная лента – это специальная лента из вспененного полиэтилена, которая служит для компенсации теплового расширения стяжки. Если ее не смонтировать, то есть риск образования трещин в стяжки или ее вздутие.

Демпферная лента при монтаже водяного теплого пола своими руками устанавливается на уровне пола по периметру всех помещений, при проходе через дверные проёмы и устройства деформационных швов в помещениях площадью больше 40 квадратных метров.

Ленту необходимо установить так, чтобы она начиналась от чернового пола и выступала за напольное покрытие. Толщина ленты демпферной ленты составляет 6 — 12 мм.

На фото демпферная лента расположена по периметру стен.

Шаг 6 Укладка утеплителя

Далее при монтаже водяного теплого пола своими руками нужно уложить пенополистирол плотностью не менее 30 кг на метр кубический по всей площади пола. Наличие или отсутствие бобышек не является принципиальным или значимым моментом. Действительно важным элементом является толщина пенополистирола. При недостаточной толщине вы будете терять тепло в пустую и переплачивать за электроэнергию, а при чрезмерной толщине переплачивать будете за отопление. Мы рекомендуем толщину 5-10 см на первом этаже и 5 см на последующих. Более точные данные Вам даст проект системы отопления.

Шаг 7 Укладка труб теплого пола

Укладывать трубу при монтаже водяного теплого пола своими руками можно несколькими способами: на предварительно уложенную сетку мак, на полистирол или на специальную ленту. На способ по сути влияет способ крепления трубы, который Вы будете использовать.

Варианты укладки труб для монтажа теплого пола имеют названия «змейка» и «улитка». Их определили по рисунку из труб, соответственно, в виде змейки или радиального панциря улитки. «Змейка» укладывается в узких, вытянутых проходах, коридорах. «Улитка» – в помещениях с квадратной и прямоугольной формой пола.

Технические особенности вариантов укладки

Способы раскладки трубы теплого пола

Способ укладки улиткой имеет ряд преимуществ, по сравнению со вторым способом, при монтаже и теплоотдаче. Среди них:

• Трубу приходится гнуть всего на 90℃, а не на 180℃, как при варианте «змейка». В последнем случае это технически сложнее выполнить.
• Если труба изогнута на 180℃ выше гидравлические потери.
• При укладке улиткой теплораспределение в помещении равномернее.
• Потери тепла с вариантом «змейка» от места подачи горячей воды до охлажденного стока очень заметны. В среднем разница в противоположных углах комнаты со «змейкой» составляет примерно 10℃.

Расчет трубы теплого пола

Рассчитать расход трубы на квадратный метр теплого, можно, исходя из шага укладки и площади помещения. Результаты находятся по специальной формуле, их можно сгруппировать в таблицу и использовать в дальнейшем.

Расчет трубы простой:

Шаг укладки	Примерный расход трубы в метрах на метр квадратный
100	10
150	6,7
200	5

К результатам расчета необходимо также приплюсовать длины подводящих участков от обогреваемой комнаты до коллекторного шкафа. В среднем это от 3-х до 10-ти дополнительных метров трубы.

Главные принципы укладки труб теплого пола:

• начало «змейки» всегда располагают от холодной (наружной) стены и укладывают по направлению к противоположной внутренней;
• шаг укладки труб должен варьироваться от 100 до 300 мм;
• диаметр труб должен составлять 16 или 20 мм;
• от всех стен трубы укладываются на расстоянии не менее 150 мм;
• длина петли должна быть не больше 100 м при диаметре трубы 16 мм и не более 120 м при диаметре 20 мм;
• стыки труб нежелательны.

Особенности укладки теплого пола улиткой

Если теплый пол – единственный вариант обогрева, то помещение условно разделяют на 2 зоны: краевую и основную. Краевая зона располагается вдоль уличных стен, оконных проемов, где общие теплопотери больше. При наличии одной холодной стены, краевая зона имеет прямоугольную форму со стороной вглубь комнаты – 1 м. В угловой комнате, где состыковываются две уличные стены, краевую зону делают Г-образной формы.

В краевой зоне трубы укладываются с меньшим шагом, он составляет примерно 10 см. Тогда как в основной зоне шаг укладки бывает обычно 20 см. В большом помещении краевую и основную зоны формируют двумя петлями труб. При небольшой площади обходятся одной петлей. Ее укладывают в разных зонах по-разному. Здесь требуется определенная сноровка и опыт, чтобы одну петлю виртуозно разложить двумя разными зонами. Причем должен соблюдаться главный принцип: чем меньше шаг укладки, тем больше поток тепла.

Шаг 8. Установка оборудования в коллекторный шкаф

Устанавливаем в коллекторном шкафу, если это не сделано на первом этапе, коллекторный блок и узел смешения теплого пола. Затем производим подключение трубы к выходам коллектора. Как правило это делается с помощью евро конусов. На этом этапе главное не перепутать подачу с обраткой, такое к сожалению очень часто случается. Рекомендую подписать каждую петлю, повесить бирку куда идет петля, какой она длины, какой шаг укладки, а лучше сфотографировать помещение — это пригодится при дальнейших отделочных работах, так как можно случайно пробить трубу в стяжке, что будет очень обидно.

Шаг 9. Опрессовка системы

После того, как Вы смонтируете водяной теплый пол своими руками нужно опрессовать всю систему. Это обязательный этап проведение гидравлического испытания, который покажет правильно ли выполнены предыдущих 8 шагов, нет ли скрытых дефектов, и герметичность труб. Выполняется следующим образом: перекрываем шаровые краны перед смесительным узлом, нагнетаем насосом давление в 6 атмосфер и визуально убеждаемся нет ли протечек или падения давления на манометре. Если испытание прошло успешно, переходим к следующему этапу.

Шаг 10. Заливка цементной стяжки

Убедившись, что вся система теплого пола целая и собрана правильно, преступаем к заливке цементной стяжки. Этот этап можно сделать самому или привлечь строителей. Для заливки используют цементно-песчаный раствор или полусухую смесь. Они одинаково хорошо подходят для стяжки, но нежелательно использовать бетон с щебнем или гравием. Минимальная толщина стяжки 4,5 см от верхнего края трубы. Важно помнить, что заливаем стяжку на трубу под испытательным давлением в 6 бар. Через 3 дня можно стравить давление до рабочего значения и ни в коем случае не подавать тепло в трубы теплого пола. Стяжка должна засохнуть за 20-28 дней, иначе можно вызвать её растрескивание в дальнейшем. В стяжку можно дополнительно добавить пластификатор или полипропиленовую фибру для эластичности и прочности.

Шаг 11. Настройка оборудования

После застывания стяжки и соответствующего ухода за ней, приступаем к следующему шагу монтажа водяного теплого пола своими руками -настройке расчетных значений на расходомерах и соответствующих параметров насосно-смесительного узла. Главный показатель правильности настройки расходомеров — это одинаковая температура на всех трубах обратки. Если проектом была предусмотрена автоматика, то сейчас самое время установить приводы, термостат и контроллеры.

Шаг 12 Укладка напольного покрытия

Является заключительным этапом, который даёт возможность приступить к укладке напольного покрытия, именно того, что было учтено в проекте. Уже поздно менять плитку на паркет и наоборот. От типа напольного покрытия зависели проектные расчеты: шаг укладки трубы, теплоотдача и температура поверхности пола.

Вот и всё. Инструкция по монтажу водяного теплого пола закончена. Следуя этим правилам в 12 этапов вы сможете создать для себя это благо цивилизации.

Поэтапная технология укладки водяного теплого пола

Хочется, чтобы в доме было уютно и комфортно. Этого можно достичь только когда во всех его жилых помещениях будет достаточно тепло. Для повышения комфортабельности, кроме традиционной системы отопления используют и другие схемы.

С появлением новых прогрессивных материалов их популярность быстро растет. И если вы решили в своем доме обустроить один из них, то предварительно необходимо внимательно ознакомиться с тем, как осуществляется технология самостоятельно укладки водяного теплого пола.

Как производить обустройство

Его монтаж имеет несколько определяющих нюансов, не зная их, выполнить работы правильно не удастся. Следует помнить о том, что в многоквартирном доме устанавливать такую систему не рекомендуется. Ее подключение к централизованной теплосети требует получения специального разрешения. К тому же будет действовать только во время отопительного сезона, а остальное время года останется холодным.

В современных новостройках система теплого водяного пола иногда предусматривается проектом и работает она от автономного котла, что позволяет включать ее по своему усмотрению. Зато в загородных домах он просто необходим.

Сегодня существует несколько видов систем водяного пола:

• Бетонная
• Настильная
• Деревянная

Наиболее применяемой является первая, поэтому мы ее и рассмотрим. Но какая бы система не была выбрана, устройство полов будет состоять из нескольких основных этапов:

• Проектирование
• Подготовительные работы
• Сборка системы
• Напольное покрытие

Сначала нужно все продумать

Технология укладки теплого водяного пола требует проведения проектирования – это задача весьма непростая, но необходимая. Во многом от того, как она будет исполнена, зависит качественное выполнение монтажа пола и эффективность его работы в дальнейшем.

Осуществляется проектирование с целью правильного расчета количества необходимых материалов и элементов конструкции системы. Для обеспечения надежного функционирования такого пола следует учесть большое количество различных нюансов, в том числе:

• Высота и форма помещения
• Площадь обогрева
• Желаемая температура в комнате
• Особенности труб и других материалов

Радует то, что сегодня проектирование монтажа можно провести с помощью специальных компьютерных программ, которые предоставляются производителями. Исходя из полученных данных, приобретается материал и разрабатывается процесс укладки.

В первую очередь составляется схема, выбирается место для коллекторов, а также полы разделяются на отдельные контуры.

На стадии проектирования определяется расположение компенсационных швов. При этом следует учесть, что контур надо уложить таким образом, чтобы трубы и деформационное пространство не пересекались.

Необходимо заранее определиться с выбором финишного напольного покрытия, это поможет не только правильно подобрать материал, но и достичь именно той температуры теплоносителя, которая вам желанна.

Также надо обсудить расположение в помещении мебели и предметов сантехники. Под мебелью трубы лучше не укладывать, так как дерево от высоких температур может рассохнуться. Ну и, конечно, это будут лишние затраты, не приносящие полезных результатов.

Укладываем сами

Выполнение монтажа требует не только определенных знаний и умений, но и внимательности при сборке системы, а также аккуратности в работе на остальных этапах обустройства. Чтобы правильно уложить водяной теплый пол, инструкцией пользоваться обязательно. Иначе одна допущенная ошибка может привести к серьезным сбоям.

На этом этапе проводится обработка поверхности основания. Она выравнивается, при этом допускается превышение уровня в пределах 5 мм, в противном случае необходимо сделать дополнительную стяжку. При невыполнении этих условий может произойти «завоздушивание» труб.

Обязательно следует убрать с основания весь мусор и пыль, для этого можно применить мощный пылесос. Имеющиеся щели и трещины надо заделать цементным раствором.

На подготовленное основание кладем слой теплоизоляции. Он будет предотвращать потери тепла. Толщина теплоизоляционного материала допускается не менее 30 мм, а его плотность — 35кг/м³. Обычно в этих целях предпочтение отдают полистиролу или пеноплексу. Сегодня производятся уже готовые маты, они значительно облегчают монтаж, так как на них имеются специальные фиксаторы для труб. Толщина теплоизоляции напрямую зависит от тепловой нагрузки, чем она выше, тем мощность слоя больше.

По периметру всего помещения к стене крепится демпферная лента. Она предназначена для компенсации расширения стяжки. Лента по высоте должна перекрывать оба слоя – теплоизоляцию и стяжку. Потом по всей площади пола расстилается слой мультифольги или пленка.

Далее укладывается арматурная сетка, к ней крепят элементы системы с помощью небольших пластиковых хомутиков. В местах пересечения трубами компенсационных швов на них надевают гофру, она служит одновременно теплоизоляцией и защитой от механических повреждений.

Установка основных узлов

Технология обустройства теплого водяного пола на этом этапе требует прокладки труб, необходимых для подведения теплоносителя к системе и вывода его на отопительный аппарат. При необходимости монтируются коллекторные шкафы, установка которых может осуществляться сразу или немного позже, после монтажа пола. Если в доме два или более этажей, то гребенки ставятся на каждом уровне.

Готовая система состоит из:

• Узла смесительного
• Коллектора
• Контуров отопления.

Основным компонентов системы является смеситель, он не только готовит теплоноситель, но и обеспечивает его бесперебойную циркуляцию. Распределение потоков происходит благодаря коллекторам. Непосредственный нагрев пола осуществляется подачей теплой воды в трубы системы. Вот об этом поговорим немного поподробнее.

Монтаж всей конструкции

Существует несколько возможных схем установки с образованием греющей петли, вот некоторые из них:

• Змейка
• Спираль

При использовании первого варианта подача теплоносителя направлена от наружной стены, так как рядом с ней тепловые потери больше, чем в центре комнаты. В этом контуре тепло распределяется неравномерно. Чтобы это исправить используют одну из приведенных выше схем. Вдоль наружных стен шаг укладки элементов контура делают меньше, это поможет компенсировать потери энергии.

Технология укладки водяного теплого пола предполагает, что на 1 метр квадратный поверхности пола должно расходоваться около пяти метров трубы. Чтобы обогрев осуществлялся равномерно, следует придерживаться некоторых правил.

Так, к примеру, уложенный контур должен быть в длину не более 90 метров, шаг укладки при этом равен 20 см. Если монтаж пола осуществляется в помещениях с большой площадью, то ложится несколько отдельных петель.

Опрессовка системы

После окончания основных работ по укладке труб, установке распределительного коллектора и подключению к нему греющего контура, следует обязательно провести гидравлические испытания для проверки системы на герметичность и прочность. В трубы подается вода под давлением немного большим, чем обычное рабочее. Допускается снижение давления не более чем на 0,02 Мпа, при этом температура воды измениться не должна.

Опрессовку системы следует производить как минимум на протяжении суток и под давлением в 3-4 бар. Для этого используют гидравлический пресс или воздушный компрессор. Выявленные недоработки устраняются до покрытия труб стяжкой.

Бетонная заливка – все достоинства

Этот вид стяжки самый широко используемый, но следует иметь в виду, что в этом случае обычный бетон не подойдет. Современная технология водяных теплых полов требует использование раствора с маркой цемента не ниже М-300 и добавление в него пластификатора в количестве 0.6 – 1л/м 2 .

Толщина бетонной стяжки обычно выполняется выше уложенных труб на несколько сантиметров, но не более 15 см.

Ровность укладки обеспечивается заранее выставленными маяками. Важно производить заливку на теплые трубы, пока они находятся в расширенном состоянии, чтобы потом при нагревании не порвали бетон.

Стяжку оставляют на 28 суток для высыхания. После полного высыхания покрытия можно включать систему, повышая температуру в ней постепенно, а максимальное значение возможно только на третий день обогрева. И в заключение обустройства пола на него укладывается керамическая плитка или другое покрытие.

Водяной теплый пол: устройство, принцип работы, монтаж своими руками

В самом начале строительства или ремонта люди часто задумываются об изменении системы отопления. Хорошим решением является инфракрасный теплый пол или нагревательный кабель, благодаря ему тепло появляется из-за электричества. Это позволяет улучшить отопление помещений, экономит средства с помощью теплого пола и место. Водяные теплые полы обладают сложной конструкцией, но есть возможность проводить систему своими руками, если знать особенности, правила и этапы выполнения.

Устройство водяного пола

Теплый водяной пол имеет основные элементы:

1. Трубы.
2. Коллектор.
3. Теплоизолятор.

Рекомендуется использовать трубы по 2 см в диаметре из полиэтилена. Специалисты советуют использовать материал с антикислородным покрытием. Лучше покупать синтетические трубы, поскольку монтаж водяного теплого пола пройдет легче, а за счет внутренней гладкости, не появляется коррозия и препятствия.

Для расчета материалов нужно использовать такой параметр: между трубами делается шаг на 20 см. На 1 кв.м. для отопления уйдет по 5 погонных метров. Линия петли без перерыва не должна превышать 120 м. Дополнительно нужно учесть, что возле окон и стен труба укладывается с шагом 10-15 см, под мебелью не рекомендуется проводить систему.

Главная часть всей конструкции – коллектор. В продаже есть готовые системы с удобными шкафами для монтажа, такое решение оптимально, если делать теплый пол водяной своими руками.

Главное, что надо знать – число входов и выходов труб, по их количеству подбирается сама техника. Новые коллектора могут включать такие дополнения:

1. Стабилизаторы давления.
2. Насосы.
3. Регуляторы температуры.
4. Выходы для подключения сразу нескольких приборов отопления с разной температурой.

Полы с подогревом своими руками должны включать теплоизоляционный слой – обязательное условие.

Под трубы материал укладывают встык, используют пенопласт или пенополистирол повышенной плотности в толщину до 5 см. После этого накладывается пленка для теплоизоляции, гидробарьер. Покрытие не дает пропадать теплу через бетонные перекрытия между этажами. Теплый пол водяной требует дополнительных аксессуаров, среди которых:

1. Фитинги, что помогают соединить трубы, закрепить их в шкафу.
2. Армирующая сетка для чернового пола.
3. Крепеж.
4. Демпферная лента.

До того, как сделать водяной теплый пол, проводится выбор вида устройства. Их есть несколько, все они описаны ниже.

Виды систем водяного теплого пола

Водяные теплые полы бывают 3 основных видов:

1. Классический – при помощи котла вода прогревается и циркулирует в трубах, обогревая помещение.
2. Электро-водяной – используется греющий кабель, который монтируется внутри трубы.
3. Настильная система – электрическая система, что используется для монтажа под паркет, деревянный пол или линолеум.

Классический

Стандартный вариант теплого пола подразумевает монтаж труб, в которые запускается вода. При помощи котла или центрального отопления она прогревается и отапливает помещение. Классический теплый водяной пол применяется чаще всего, поскольку система универсальна, легко монтируется, до начала стройки или во время планового ремонта. Подключение системы свободное, позволяет сделать автономное отопление в квартире, что будет экономить деньги.

Основные характеристики таковы:

1. Легкость монтажа в доме, коттедже или квартире. В последнем случае подключение возможно исключительно к теплообменным узлам, которые уже есть, при этом не должна нарушаться целостность системы для всего дома.
2. Можно монтировать в помещениях, где есть деревянная мебель. Исходящая теплота не вызывает рассыхание ее.
3. Теплые полы водяные безопасны, трубы не портятся с годами, не собирают вредные частицы, что могут сократить внутренний диаметр.

Устройство водяного теплого пола имеет 2 типа:

1. На стяжке из бетона – распространенный вариант, когда трубы заливаются бетоном, что исключает потребность в применении дополнительного распределителя тепла.
2. Полистирольная система – применяются пластины полистирола, в которых есть алюминиевые части, на них укладывается труба. Рекомендуется использовать только в помещениях, где низкие потолки или в постройках, со слабыми полами, чтобы сократить нагрузку на перекрытия.

1. Совместимость с отделкой для пола любого вида, можно применять под линолеум, ковры, ламинат или плитку.
2. Водяной теплый пол легко монтируется самостоятельно, не вызывает больших расходов.
3. Автономность системы позволяет самостоятельно регулировать тепло и экономить деньги.
4. Можно отказаться от электрического отопления полностью.
5. Котлы могут работать без электричества, если используется оборудование на дровах или углях.

К недостаткам относится то, что в многоэтажных домах конструкция запрещается по причине возможного прорыва и затопления соседей.

Электро-водяной

Система не нуждается в использовании котла, ведь это пол с подогревом водяной, у которого в трубах вмонтированы нагревательные элементы. Для работы потребуется подключения к электричеству, но насосы использовать не надо. Вода не циркулирует, остается на месте, отопление начинается в результате работы нагревательного элемента.

Продажа материалов для монтажа проводится в сборе. Человек покупает трубы с греющей частью и специальным веществом внутри, что заменяет воду. У такой конструкции максимальная автономность и простота использования. Электрический теплый пол водяной обладает достоинствами:

1. Для прогрева используется минимальное количество жидкости которое можно регулировать терморегулятором для теплого пола.
2. Отопление равномерное по всему периметру, что позволит отопить комнату полностью, а не отдельные ее части, как в случае с классическим вариантом.
3. Большой перечень настроек, можно выбрать отдельную часть труб для прогрева.

Монтаж теплого водяного пола с электрическим элементом внутри может проводиться в многоэтажном доме. Риски прорыва и затопления исключены.

Настильная система

Укладка теплого водяного пола по настильной системе отличается от описанных 2 видов. Конструкции из дерева есть модульные или реечные. Водяной теплый пол устанавливается на лаги, между ними накладывают теплоизоляцию. Основное отличие – нет мокрого процесса, что сокращает время на монтаж. Настильная система используется сразу после укладки, он быстро нагревается и остывает. Клеить плитку, камни и другие тяжелые отделочные материалы невозможно, поскольку обогрев здания будет плохим. Допустимо применять линолеум или дерево для пола.

Основные слои таковы:

1. Маты разного размера с пазами, он же полистирол – помогает сохранять тепло, исключает его потери.
2. Трубы, что монтируются на пластинки из алюминия. Все трубы должны быть фольгированными, для равномерного распределения тепла по дому.
3. Финишное покрытие для пола.

Если делаются теплые полы своими руками, нужно учесть, что трубы используются не все. Они должны иметь покрытие, что не позволяет скрипеть доске в будущем.

Преимущества и недостатки водяной системы обогрева

Современный человек старается избегать дополнительных затрат на жилье. Для этого часто применяется система теплый пол. Основные ее плюсы:

1. Равномерный обогрев помещения или комнаты.
2. Исключается использование видимых приборов для отопления, что делает интерьер привлекательнее, дополнительно экономиться пространство.
3. При минимальных затратах получается добиться прогрева большой площади.
4. Относительно легкий монтаж.

Устройство теплых полов на водяной основе имеет несколько минусов:

1. Важные конструктивные особенности, что надо учитывать при ремонте.
2. Обязательная покупка и установка насоса для воды.
3. Возможные проблемы с регулировкой температуры.
4. Необходимость поддерживания давления в системе.
5. Есть риски протечек, которые сложно определить.

Риск протекания повышается при использовании труб из металла, что через несколько лет покрываются коррозией и могут давать трещины, течь.

Технологии и этапы установки, монтажа своими руками

Есть несколько методов, как сделать теплый пол под ламинат, от этого зависит распределение тепла в комнате. Монтировать систему надо всегда от стен, передвигаясь к центру или выходу. Основные технологии:

1. Змейка – трубы проводятся вдоль наружных стен, потом идет обратный путь, смещаясь к центру.
2. Улитка – трубы укладываются все время по периметру, постепенно сужаясь и оставляя один ряд свободным для обратного хода.
3. Комбинированная – половина комнаты делается по первой технологии, вторая часть по методу улитки.

Установка проводится в стяжку, на пенополистирол или в пазы плит из дерева. Теплый пол своими руками должен правильно монтироваться. Изначально устанавливают коллекторы в специальном шкафу. К нему проводятся трубы с горячей и холодной водой. К подающей трубе монтируется сам коллектор, что будет раздавать воду, а к возвратной (холодной) трубе подключается коллектор для соединения остальных труб для остывания системы. Обязательно нужно ставить запорный клапан, что помогает перекрывать воду для проведения ремонта.

Теплый пол своими руками на стяжку проводится так:

1. Ровняется и чистится пол, проверяется перепад высоты, что не должен быть более 1 см. Для выравнивания используется наливной пол.li>
2. Укладывается гидробарьер для защиты от влаги.
3. По стенам нужно закрепить демпферную ленту на всю высоту пола.
4. Кладется теплоизоляционный материал до 50 мм и пароизолятор.
5. Проводится армирование при помощи сетки с ячейками 15 см.
6. Устанавливаются трубы, первым делом они подключаются к подающему коллектору. Шаг труб 15-30 см, в идеале 20 см. При помощи клипс фиксируется труба каждый метр, но крепеж не жесткий, ведь материал при нагреве увеличивается. Длина одного контура должна быть 80-100 м, при большом помещении делают 2 и более контуров. В конце укладки подключаются трубы к приемному коллектору.
7. Запускается система для проверки на предмет утечки и давления, что должно сокращаться на 0,03 МПа/час. В любой трубе вода должна иметь одинаковую температуру.
8. Заливается бетон выше труб на 3 см.

Через месяц бетон засохнет полностью, проводится звукоизоляция по необходимости и финишная отделка.

Установка теплого водяного пола на пенополистирол почти не отличается, но на плитах есть бугорки, что служат для укладки труб, после чего наливается бетон и монтируется финишная отделка.

Подводим итоги

Сложно изложить все особенности в одной статье, но основные характеристики и методы монтажа после прочтения становятся понятными. Любой процесс можно делать самостоятельно, но теплые водяные полы по классической или электрической схеме лучше доверить мастерам, которые не допустят ошибок и проблем в работе системы в будущем. Выбор вида конструкции зависит от конкретного здания, финансовых возможностей и потребностей человека.