Если первенство по весенним сплавам на Урале держит Башкирия, то, несомненно, что самые лучшие летние сплавы – это конечно в Пермском крае!
Прекрасная и нетронутая природа, множество рек на любой вкус, отсутствие клещей (!), мало населенки, реки не пересыхают летом, красивые скалы, неплохая рыбалка, присутствие пещер и интересных мест – это и многое другое привлекает сюда нашего брата – туриста-водника!
Вишера и Чусовая – это две визитные карточки Пермского края, так сказать, классические реки Северного Урала, на которых можно отдыхать от весны до поздней осени!
Кочующие побывали на обеих реках, и могут подтвердить, что там есть что посмотреть, и путешествия не прошли зря!!!
Кроме этого Пермь славится и другими реками, о чем мы и расскажем в этой обзорной статье!
ПАМЯТНИКИ ГЕОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
СТАТЬИ И ССЫЛКИ ПРО ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТУТ!
СПЛАВ ПО РЕКАМ СЕВЕРНОГО УРАЛА — ТУТ!
ГЕОГРАФИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
ПЕЩЕРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
КЛАДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ — ТУТ!
карта Пермского края с реками Сплав по рекам Пермского края
Особенности распределения поверхностных вод территории региона определяются климатическими условиями и рельефом, а также геологическим строением и растительным покровом. На территории края насчитывают 545 рек с длиной более 10 км, общая протяжённость которых составляет около 29,8 тысяч км.
Всего в Пермском крае имеется свыше 29 000 больших и малых рек, общей протяженностью около 90 тысяч км. Большая часть рек региона относится к бассейну реки Камы, которая является крупнейшей водной артерией края и седьмой по длине рекой России. Кама не уступает по водности реке Волге в месте их слияния.
Только очень незначительная часть рек на крайнем северо-западе региона (севере Гаинского района) относится к бассейну реки Вычегды. Среди рек края выделяют как горно-равнинные (Вишера, Косьва, Яйва, Чусовая), так и равнинные (Иньва, Обва, Тулва) реки.
Питание рек — смешанное, с преобладанием снегового (более 60 %). В зависимости от конкретной реки, от 15 до 30 % стока формируется также за счёт подземных вод (особенно важную роль подземное питание играет в районах развития карста). Ввиду преимущественно снегового питания, реки края имеют чётко выраженные весеннее половодье (его объём достигает 56—78 % от годового стока), летне-осеннюю межень, нарушаемую дождевыми паводками, и зимнюю межень.
Распределение стока зависит преимущественно от количества выпадающих атмосферных осадков и величины испарения, которые в свою очередь, обуславливаются климатической зональностью и влиянием рельефа. Максимальные модули стока имеют реки центральной части Северного Урала — 20—25 л/(с·км²), а также западного склона Северного и Среднего Урала — 10—20 л/(с·км²). В Предуралье модули стока составляют 8—10 л/(с·км²), а на Восточно-Европейской равнине — 3—8 л/(с·км²).
бассейн реки Кама и её притоков Сплав по рекам Пермского края
Сплав — один из наиболее распространенных в Пермском крае видов туризма. И это не удивительно. Наши реки —Вижай, Вильва, Усьва, Койва, Чусовая, Вишера — предоставляют множество возможностей для желающих провести время на природе, совместить активный отдых с созерцанием удивительных пейзажей.
Каждую весну сотни туристов отправляются прочь из города — навстречу бурным порогам и шумным перекатам. Но не стоит забывать, что весенний сплав — это не только острые ощущения, но и в известной мере опасность. Отправляясь на поиски своей порции экстрима, нужно быть уверенным в своих силах.
СТАТЬЯ ПРО РЕКУ КАМА — ЧУЛМАН!
Сплав по реке Вишера (Северный Урал) Сплав по рекам Пермского края
Ви́шера — река в Пермском крае, левый приток реки Камы (впадает в Вишерский залив Камского водохранилища).
Длина — 415 км, площадь бассейна — 31 200 км². Средняя высота водосбора реки составляет 317 метров. Средний уклон реки — 0,2 метра на 1 километр.
Пятая по длине река Пермского края, одна из наиболее живописных рек Урала. Начинается на северо-востоке края, на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Протекает главным образом по предгорьям Урала, имея большей частью характер быстрой горной реки, текущей в узкой долине; много мелей и порогов. В бассейне распространены карстовые явления.
Правый исток Вишеры — Малая Вишера — берёт начало на хребте Яны-Емты, левый — Большая Вишера — с отрогов Поримонгит-Ур, одной из вершин хребта Поясовый Камень, на самой границе Республики Коми, Свердловской области и Пермского края. Истоки разделены Вишерским Камнем и сливаются у северного подножия горы Армии.
Вишера от истока до посёлка Усть-Улс — бурная горная река с большим количеством перекатов. Её ширина здесь до 70 метров.
Средняя Вишера — от Усть-Улса до устья Колвы — река шириной до 150 метров со множеством перекатов и плесов. Долина реки здесь значительно расширяется, но остаётся ещё много береговых скал.
Нижняя Вишера (от впадения Колвы до впадения Вишеры в Каму) — равнинная река, разливающаяся местами до 900 метров.
На всём течении в русле и по берегам — скалы и камни, много перекатов. Для Вишеры характерны высокое половодье, дождевые паводки и низкая летняя межень. Основные левые притоки Вишеры — Ниолс, Мойва, Велс, Улс, Язьва, Акчим; главные правые — Лопья, Лыпья, Вая, Колва.
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля. Сплавная. Регулярное пассажирское сообщение до города Красновишерска. В бассейне Вишеры — месторождения алмазов.
В верховьях расположен Вишерский заповедник.
Сплав по реке Колва, достопримечательности 
Любой рассказ о природе Северного Урала будет неполным, если в нем не упомянуть реку Колву.
В рейтинге туристов-водников эта река по праву занимает одно из ведущих мест.
Главной особенностью сплава по реке Колве является историческая и культурная насыщенность такого маршрута. Колва не может похвастаться великолепием камней-останцев, как Вишера, не может поразить внимание своим стремительным течением и горным живописным ландшафтом, как Березовая. Зато она дает возможность окунуться в историю Прикамья и Урала и насладиться древней церковной архитектурой.
По берегу Колвы стоит огромное количество деревень и поселков, история которых уходит в самую глубь веков. Почти в каждом населенном пункте есть церковь, купеческие дома или другие объекты, интересные для туристов. Кроме того, на берегах Колвы происходили значительные и знаменательные исторические события не только местного масштаба, но и значимые в рамках становления всей России. Любому, кто увлекается историей России, будет интересно посетить такие места, как яма Михаила Романова в Ныробе, Узкая Улочка, сам город Чердынь и др.
Начинается Колва с Колвинского Камня (772 м) — большого горного кряжа, который является частью Западно-Уральских увалов. Верховья реки пустынны и не обжиты людьми. Самая дальняя деревенька на Колве — Дий, пристанище старообрядцев-раскольников и та, на сегодняшний день, заброшена.
Верховья Колвы — это Мекка для рыбаков и охотников. В силу своей труднодоступности этот район до сих пор богат рыбой (европейский хариус, таймень, щука), а его окрестности животными.
На Верхней Колве даже в январе, в период, который среди местных рыбаков считается самым «мертвым сезоном» и глухозимьем, ловят хариуса. Недаром, само название реки переводится с мансийского как «рыбная река» — «кол-ва». Вообще, добраться до верховьем Колвы можно тремя способами: подняться по самой реке на моторной лодке, пройти пешком через Свердловскую область и Главный Уральских Хребет, и, последний, самый приятный и, конечно же, дорогой — на вертолете.
Сплав и отдых на реке Берёзовая Сплав по рекам Пермского края
Каждое лето туристический поток на Березовую не иссякает и даже, наоборот, растет. Едут на реку Березовую и туристы-водники, и рыбаки, и просто любители отдохнуть на природе.
Если говорить сухим языком статистики, то река Березовая — это самый крупный приток реки Колвы.
Длина Березовой около 200 километров.
Начинается река с места слияния трех более мелких речек — Северной, Восточной и Полуденной Рассох. Они же, в свою очередь, берут начала на Березовском камне, который носит еще одно название — Кессен-Ньер (на вогульском).
Березовая имеет очень извилистое и капризное русло. Много перекатов, ям и поворотов, которые заставляют туристов, сплавляющихся по реке, все время быть на чеку. Как и у любой уральской реки берега Березовой усеяны камнями-останцами.
Даже их названия очень часто перекликаются с названия береговых камней на Вишере: Писанный (есть и на Вишере и на Березовой), Дыроватый и др.
Сплав по реке Березовой можно начинать от места слияния Рассох — Лун-Вожа (именно так называется это место). В половодье и ближе к осени можно рискнуть и подняться еще выше и начать сплав с Рассох. Это тем более актуально, если вы ставите перед собой задачу порыбачить на хариуса. Как уже было сказано выше, на Березовой много береговых камней: Писаный, Наклонный, Пещерный, Рассыпной, Ермак, Бурундук, Угрюмый, Пехач, Мансийский Чурок, Петух, Варыш, Пинягинский Носок, Еж, Еран, Дыроватый, Кырныш, Бужуйский Камень и другие. В Березовую впадает огромное количество речушек и родников: Рассохи, Инья, Пож. В береговых скалах и горах огромное количество пещер и гротов (Рыбацкий, Еранка, Холодная и др.). Есть даже две горы — Низьва (533 м) и Коркасская (516 м). Все это делает сплав по реке Березовой незабываемым и очень увлекательным. Приплюсуйте сюда чистый воздух, девственную тайгу, прохладную и прозрачную воду, отменную рыбалку на хариуса.
Сплав по реке Косьва .jpg "Рассказ о красоте реки урала оренбургской области")
Ко́сьва — река в Пермском крае, левый приток реки Камы.
Начинается на западе Свердловской области от слияния двух истоков: Большой Косьвы, текущей от Павдинского Камня, и Малой Косьвы, текущей с южного склона Косьвинского Камня.
Впадает в Камское водохранилище, образуя залив.
Длина реки — 283 км, площадь бассейна — 6 300 км².
Средняя высота водосбора — 387 м.
Средний уклон — 1 м/км.
Река Косьва благодаря своей красоте — прекрасное место для туристического сплава.
Основные притоки:
левые: Кырья, Большая Ослянка, Вильва;
правые: Тылай, Тыпыл, Няр.
Косьва — горная река с быстрым течением, многочисленными перекатами и порогами, среди которых выделяется Тулымский порог протяжённостью более 6 км.
В среднем течении Косьвы расположена Широковская ГЭС. Площадь её водохранилища 41 км². Берега покрыты лесом. Правый — крутой и скалистый, левый — изрезан заливами.
сплав по реке Усьва .jpg "Рассказ о красоте реки урала оренбургской области")
У́сьва — река в Пермском крае, правый приток Чусовой.
Начинается на западном склоне Главного уральского хребта у подножия горы Хариусная, течёт в южном направлении и впадает в Чусовую у города Чусового.
Длина — 266 км, общая площадь водосбора — 6170 км², средняя высота водосбора — 390 м.
Средний уклон — 1,4 м/км. Населенных пунктов на Усьве мало, их все можно легко перечислить:
Средняя Усьва, Безгодово, Громовая, Усьва, Мыс, Бобровка и, наконец, город Чусовой.
Самые крупные из них – Усьва и Чусовой. Основные притоки:
левые: Малая Хариусная, Большая Хариусная, Порожная, Вильва;
правый: Сурья, Берёзовка, Перша, Тулумовка. Долина Усьвы извилистая. Берега крутые и скалистые, покрыты лесом.
Река очень популярна среди любителей сплавов. Наилучшее время — с мая по сентябрь, хотя река начинает вскрываться от льда уже в конце апреля. Сплав по Усьве не сложен, но требует внимания, так как на всем протяжении реки насчитывается около 200 перекатов, кроме того, есть участки с порогами. Первая серия порогов — Сухие пороги, — начинается после впадения в Усьву речки Порожной.
Их прохождение на плоту возможно только при высокой воде. Шумихинский порог будет сразу за устьем речки Нырок. Он не представляет какой-либо сложности. Ниже по течению, в черте поселка Усьва есть Усьвинский порог, за которым тянется длинный перекат.
В реке водятся хариус, таймень, язь, голавль, в нижней части — щука, окунь и другие породы рыб.
Сплав по реке Вильва .JPG "Рассказ о красоте реки урала оренбургской области")
Ви́льва (от коми-перм. «новая вода») — река в Пермском крае, левый приток Усьвы.
Начитается на западных отрогах Уральского хребта, на востоке края возле границы Свердловской области. Течёт в западном и юго-западном направлении.
Впадает в Усьву в четырёх километрах от устья на территории города Чусового.
Длина — 170 км, общая площадь водосбора — 3020 км2, средняя высота водосбора — 387 м.
Средний уклон — 2 м/км. Основные притоки: левые: Вижай;
правый: Северная Рассоха, Большая Мясная, Коростелевка, Большая Порожная, Малая Порожная, Танчиха.
Название Вильва в переводе с коми-пермяцкого языка означает «новая вода».
Вильва — типично горная река. Берет начало на западных отрогах Уральского хребта. Общее направление западное. И среднем и нижнем течении в долине реки встречаются обширные заливные луга. В узких местах, где Вильва перепиливает горные хребты, берега очень крутые, скалы опускаются отвесно к воде, неповторимы в своей красоте. Через 170 км от истока Вильва впадает в Усьву в черте города Чусового.
Течение реки очень стремительное, особенно сразу после ледохода в конце апреля. По всей реке великолепная рыбалка, в верховьях хариус, таймень, в низовьях щука, окунь, язь и другая рыба. Туристы сплавляются от поселка Нововильвенский.
К северу от поселка хорошо виден Мясной камень, за ним Дикий, северо-западнее хребет Басеги, восточнее отдельные вершины отрогов западного Урала. Сплав по реке возможет только весной — в большую воду, а по Усьве сплав возможен и летом.
Сплав по реке Яйва .jpg "Рассказ о красоте реки урала оренбургской области")
Я́йва — горно-таёжная река в Пермском крае, левый приток Камы.
Начинается от слияния Северной Яйвы и Полуденной Яйвы вблизи границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл. Впадает в Камское водохранилище южнее города Березники, образуя залив.
Длина — 304 км, общая площадь водосбора — 6250 км², средняя высота водосбора — 297 м. Средний уклон — 1,0 м/км.
В верхнем течении Яйва — неглубокая горная река с перекатами и порогами. По берегам расположена елово-пиховая тайга, сосновые боры, болота.
Основные притоки:
левые: Губь, Абия, Кадь, Чикман, Чаньва, Вильва, Усолка;
правый: Ульвич, Ик.
Яйва — это горно-таежная река. Образуется от слияния Северной и Полуденной Яйвы, которые берут начало на южных склонах плато хребта Кваркуш на высоте 710 метров над уровнем моря. Истоки возле границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл.
В верховьях Яйва — горная река с многочисленными перекатами и порогами. Долина реки здесь неглубокая, берега реки покрыты елово-пихтовой тайгой, сосновыми борами и болотами.
Сплав и рыбалка на реке Сылва .jpg "Рассказ о красоте реки урала оренбургской области")
Сылва (от коми-пермяцк. сыл — талая, ва — вода) — река в Свердловской области и Пермском крае России. Прекрасный сплавной маршрут.
Длина 493 км, площадь бассейна 19 700 кв. км.
Берёт начало на западном склоне Среднего Урала, течёт в основном на запад.
Впадает в Чусовской залив Камского водохранилища.
Притоки:
Ирень, Вогулка, Бабка, Барда, Иргина, Кишертка, Шаква.
Маршруты для сплава и стоянки:
1.Маршрут можно начать с туристского комплекса «Сталагмит», расположенного на правом берегу реки Сылва в районе Кунгурской ледяной пещеры.
2.ст. Шаля — с. Сылва — д. Коптелы -с. Роща. 103 км. (Пассажирским поездом Пермь — Свердловск или электропоездами с пересадкой в Кунгуре доедете до станции Шаля. Около станции одноименный поселок — районный центр Свердловской области. От вокзала каждый час в село Сылва уходит рейсовый автобус. Чтобы начать плавание по Сылве, нужно пройти по дороге к плотине нижнего пруда до деревни Нижняя Сылва.)
3.с. Роща — с. Платоновка — пос. Шамары. 60 км. От села Роща Сылва поворачивает на юг. Левый берег высокий, правый низкий, на нем видно старое плотбище, раньше отсюда сплавляли лес. До сих пор дно Сылвы от Урмы до Шамар устлано бревнами.
4.пос. Шамары — с. Тис. 130 км.
Сплав по реке Вижай .jpg "Рассказ о красоте реки урала оренбургской области")
Вижай – отличная река для любителей адреналина, текущая в Пермском крае.
Это левый приток реки Вильва длиной 125 километров (а река Вильва – приток реки Усьва).
Площадь водосбора 1080 кв. километров.
На коми-пермяцком языке слово Вижай означает следующее: “вежа” – святой, “ай” – отец.
Рек с таким названием, пригодных для туристического сплава, на Урале две. Вторая – на севере Свердловской области (приток Лозьвы).
Также название Вижай имеют несколько деревень на Урале.
Вижай — левый приток Вильвы.
По нему можно сплавляться на катамаранах и байдарках по весенней воде. К концу мая воды становится мало даже для резиновых лодок. Река берет свое начало на склонах Вижайского Камня недалеко от истоков р. Койвы и через 127 км впадает в р. Вильву.
Река имеет преимущественно юго-западное направление. При одинаковой высоте истоков Вижай имеет меньшую протяженность по сравнению с Вильвой. Средний уклон реки круче, поэтому порогов и перекатов на Вижае больше, чем на Вильве. Основные препятствия — прижимы, выступающие из воды и подводные камни, вал до1м., нависающие деревья, низкие мосты, навалы воды на береговые завалы.
Сплав по реке Акчим 
Áкчим — река в России, протекает в Пермском крае.
Устье реки находится в 190 км по левому берегу реки Вишера.
Река полностью протекает по территории Красновишерского района Пермского края. Берёт начало примерно в 5,4 км к востоку от истока реки Большая Ябурская. Примерно 11 км от истока течёт в юго-западном направлении, затем поворачивает на запад, а ещё через 4 км — на северо-запад. В нижнем течении на левом берегу реки находится населённый пункт Мутиха. Впадает в реку Вишера напротив населённого пункта Акчим, примерно в 4,5 км ниже устья реки Большая Ябурская.
Длина реки составляет 80 км, площадь водосборного бассейна 518 км². В верховьях реки, ежегодно, начиная с 2008 года, проводится Чемпионат Пермского края по спортивно-туристскому многоборью на средствах сплава.
Река Чусовая
СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ — ХАРЕНКИ — КАМЕНЬ ОМУТНОЙ
СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ ОМУТНОЙ — КАМЕНЬ ОЛЕНИЙ
СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ ОЛЕНИЙ — КАМЕНЬ СТОЛБЫ 
Сплав по рекам Пермского края
СПЛАВ ПО ЧУСОВОЙ: КАМЕНЬ САМАРИНСКИЙ — КАМЕНЬ РОСТУН
Это, пожалуй, наиболее живописная водная артерия среднего Урала. Ее протяженность – почти 600 километров. На всей ее длине – величественные скалы, крутые повороты. На некоторые возвышенности даже можно забраться. Отсюда вам откроются потрясающие виды на долину реки. Скалы будто стена окружают русло реки, от такого антуража захватывает дух.
Не только пейзажи привлекают сюда сотни туристов и любителей речных сплавов. Чусовая имеет уникальную историю и географическое положение. Это своеобразная водная граница между Азией и Европой.
По Чусовой доступны разные варианты сплавов. От самых небольших и простых, которые подойдут начинающим и тем, кто только еще собирается открыть для себя всю прелесть сплавов по рекам, так и протяженные на несколько сотен километров. Например, из коротких можно обратить внимание на маршрут длиною в десять километров, который пролегает от деревни Слобода до деревни Каменка. Есть несколько средних по протяженности маршрутов – от 20 до 59 километров, они пролегают в том числе через такие населенные пункты как Трека, Старая Утка. Доступны здесь и более сложные и протяженные маршруты. Например, путь от деревни Трёка до Харёнки, который составит 143 километра, или 177 километров пути от Староуткинска до Кына. И маршрут для самых выносливых, для тех, чья подготовка на высоком уровне, — от Трёки до Кына в 208 километров.
Сплавы по реке Чусовая организовывают многие туристические агентства, поэтому даже если у вас нет специальных приспособлений и экипировки, вам предоставят все необходимое для сплава. Кроме того, вам предложат услуги сопровождающего гида, а также палатку и все необходимое для ночевок во время продолжительного путешествия.
__________________________________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
http://www.skitalets.ru/
http://nordural.ru/
http://tourclub-perm.ru/
http://uraltourist.ru/
сайт Википедия.
Сплав по рекам Пермского края.
Ириклинское водохранилище в Гайском районе Оренбургской области является главным источником водоснабжения для населения городов Орск и Новотроицк, а также ряда промышленных и аграрных предприятий региона.
Крупнейший на Южном Урале резервуар с пресной водой, созданный в середине прошлого века, используется для орошения земель сельскохозяйственного назначения и регулирования весеннего половодья и дождевых паводков. Уровень и сброс воды на Ириклинском водохранилище контролирует Нижне-Волжское бассейновое водное управление Росводресурсов.
Гидроузел, сооруженный на реке Урал, образовал глубоководное озеро длиной 73 км с замысловатыми очертаниями берегов.
Протяженность береговой линии составляет 415 км, средняя глубина ‒ 12 м, максимальная — 36 м. Площадь водного зеркала превышает 260 кв. км.
Ледостав наблюдается с конца ноября, сход ледяного покрова ‒ в конце марта ‒ начале апреля. Зимой водоем посещают любители подледного лова, лыжных трасс и заснеженных пейзажей.
На водосборной территории нет болот и торфяников, прибрежная растительность развита слабо. Каждую весну на берегах водоема высаживают несколько тысяч саженцев деревьев. Основные породы прибрежных лесонасаждений — это тополь чёрный, берёза повислая, различные виды вяза, ясень, клен ясенелистный и кустарники — смородина золотистая, лох узколистный, кустарниковые виды ив.
Разливы по отдельным расширенным участкам узкой долины образуют ряд плесов. Наиболее крупные заливы по притокам — по рекам Соленая, Таналык и Суундук. Рукотворное чудо с многочисленными лагунами стало популярным местом для отдыха и рыбалки у местных жителей и иногородних туристов.
С образованием искусственного моря появилась возможность строительства в безлюдной степи ГЭС и тепловой электростанции. На побережье расположены населенные пункты Покровка, Чапаевка, Горный Ерик, Энергетик, Мирный, на южной оконечности ‒ благоустроенные турбазы с отоплением.
Ириклинское водохранилище, © lag6
История
Ландшафт Ириклинской долины изменился 1930-х годах, когда было открыто месторождение никелевых руд возле поселка Халилово и началось строительство Орско-Халиловского металлургического комбината. Инженеры-гидротехники выбрали место для створа плотины в ущелье, где русло реки Урал сужается до 250 м. Вулканические породы — туфы и лавы девонского периода — отличаются прочностью и малой водопроницаемостью. Из-за Великой Отечественной войны строительство гидроэлектростанции было отложено. К проекту вернулись лишь в 1949 г.
Заполнение ложа до проектной отметки 245 м продолжалось 8 лет, с 1958 по 1966 годы, и потребовало переселения нескольких деревень и аулов, попадающих в зону затопления, в том числе села Таналык, основанного как крепость в 1743-м — в том же году, что и Оренбург. Под водой оказалась площадь в 26 000 гектаров. В центре водохранилища возвышается бывший остров-останец на слиянии рек Урал, Таналык и Суундук, получивший название остров Любви. Другие островные участки суши в акватории — Висячий Камень, Усть-Бурлинский, Кошар, а также безымянные островки и десятки полуостровов, песчаных и скалистых кос, мысов и лагун.
В нижней части водохранилища от плотины до устья реки Ташлы затоплены не только долина Урала с пойменными лугами, лесами и озерами, но и скалистые придолинные склоны. Появление искусственного водоема сформировало новую топографию и экосистему. По балкам ютятся редкие берёзово-осиновые рощи. На крутых обрывах произрастают горноколосник колючий, можжевельник казацкий, смолевка алтайская, гвоздика иглолистная и уральская. Равнинные участки представляют собой ковыльные степи. Известняковые обрывы — среда обитания горностепных эндемиков, кальцефитов и петрофитов. Здесь встречаются астрагал Гельма, тимьян мугоджарский, горноколосник колючий, очиток гибридный.
Гидротехнический узел включает глухую набросную плотину и бетонный водосброс с водобойным колодцем. Гидростанция мощностью 30 мегаватт и Ириклинская ГРЭС снабжают электроэнергией населенные пункты, Гайский и Соколовско-Сорбайский ГОК, Магнитогорский металлургический комбинат — знаменитую «Магнитку», «Южуралникель» и другие объекты промышленности.
Ириклинское водохранилище решило проблему разрушительных наводнений, происходивших практически ежегодно. Водоем аккумулирует паводковые воды, а во время засухи обеспечивает водными ресурсами оросительные системы. Водообмен происходит в среднем один раз в два года, что соответствует режиму озера слабой проточности.
Ириклинское водохранилище на Гугл-панораме
Отдых на Ириклинском водохранилище
Ландшафтное разнообразие местности, красота природы и развитая туристическая инфраструктура привлекают путешественников со всей России и соседнего Казахстана. Удаленность от промышленных предприятий обеспечивает району экологическую чистоту. На побережье располагаются шесть турбаз, работающих круглый год, и летний детский лагерь «Мечта», принимающий за каникулы 4 смены.
База отдыха «Вишневые горки» предлагает размещение трех категорий комфортности: «Стандарт», «Полулюкс» и «Люкс». Стоимость двух- и трехместных номеров начинается от 2950 руб. в сутки. За 300 руб. можно заказать трехразовое питание (завтрак — 70, обед — 130, ужин — 100 руб.). В зимнее время работает прокат лыж и сноутюбингов, летом — лодок, гидроциклов, катамаранов и рыболовного снаряжения.
Купальный сезон открывается в конце мая и продолжается до сентября. Купание становится комфортным в июне, когда температура воды в Ириклинском водохранилище достигает +25°C.
К услугам отдыхающих — традиционный набор развлечений: катание на водных лыжах, «бананах» и «таблетках», прогулки на парусных яхтах и катерах. Прозрачная вода и обилие ихтиофауны создают прекрасные условия для подводных погружений с аквалангом.
В утренние часы на пляже солнечно, после обеда появляется тень от деревьев. Пляжная зона имеет как песчаные, так и каменистые участки. Помимо плавания и приема солнечных ванн, есть и другие способы проведения досуга: кафе-бар, караоке, бильярд, настольный теннис, площадки для игры в волейбол и бадминтон. Игровой городок для детей оснащен горками и качелями. Крытый бассейн с прозрачными стенами и потолком открыт круглосуточно. Личный транспорт можно оставить на платной охраняемой автостоянке.
База отдыха «Таналык» располагает номерным фондом, состоящим из одноэтажного здания с комнатами для двух-трех гостей (от 1500 руб. в сутки), апартаментами и двухэтажными виллами с садом. На террасе для загара установлены пластиковые лежаки и зонты. Варианты активного времяпрепровождения — пляжный волейбол, бадминтон, бильярд, теннис, футбол. В стоимость проживания включено пользование мангальными зонами, дрова предоставляются за отдельную плату.
Отдохнуть на турбазе «Чайка» могут только по путевкам сотрудники Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании и члены их семей.
В поселке Энергетик находятся турбаза «Жемчужина» и санаторий-профилакторий «Лукоморье».
Обустроенных кемпингов нет, но поставить палатку можно в любом понравившемся месте.
В июле воздух прогревается до 40°C. Планируя отдых на берегу водоема, рекомендуется ознакомиться с прогнозами синоптиков на ближайшие дни.
Пляж на Ириклинском водохранилище на панораме Google Maps
Рыбалка
Самое большое водохранилище Оренбуржья славится своими богатыми рыбными запасами. В водоеме обитают около 40 видов рыб, в том числе подуст, голавль, лещ, плотва, щука, налим.
В 1956—1971 гг. проводилось интенсивное зарыбление, были запущены сазан, карп, судак, стерлядь, чудской сиг, рипус, белый амур, толстолобик, ручьевая форель. Произошел взрывной рост популяции сига, для нереста которого Ириклинское водохранилище оказалось наиболее подходящим.
В Хрущевском затоне чаще всего на удочку попадаются карась, подлещик и сорога. В устье Таналыка весной заходит кормиться судак, хорошо ловятся голавль и язь. «Карасятники» предпочитают рыбачить в Соленой балке. Еще одно «карасиное» место — устье Жусы с пологими берегами и зарослями камыша. На левом берегу раскинулась лесопосадка, в которой можно устроить стоянку в летнюю жару. Основная ловля судака на Караганке — лодочная. С помощью эхолота определяются свалы на старом русле, либо неровности затопленного рельефа рядом с ним. На отмели у поселка Уртазым трофеем рыбака может стать сазан.
Зимняя рыбалка на Ириклинском водохранилище
Как добраться
Ближайший город с аэропортом, находящийся рядом с Ириклинским водохранилищем — Орск. От него до поселка Энергетик — около 90 км. Преодолеть это расстояние можно за полтора часа на рейсовых автобусах, отправляющихся 5 раз в день от автовокзала. Билет стоит 250 руб.
От Магнитогорска до «Ириклы» ехать 200 км, от Гая — порядка 30 км. От Оренбурга предстоит добираться на автомобиле около 5 часов (315 км).
Хорошие асфальтированные дороги ведут только к южной части водоема, в остальных местах вдоль береговой линии проложены только грунтовки, проезд по которым затруднен, а после дождей и ливней возможен лишь на внедорожниках. Зимой пути расчищаются от снега грейдерами.
Маршрут поездки на машине из Орска на Ириклинское водохранилище — Google Maps
Ириклинское водохранилище: видео
Полезные ссылки:
✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на booking.com. Более 2500 отзывов.
✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.
✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.
После отдыха и прогулки по Самаре 450 км по степи до Самары прошли довольно легко.
Ехали без остановок, смотреть нечего. До границы с Башкирией сплошная степь.
Ближе к Татарстану появились березовые рощицы и нефтекачки. Еще проехали кусочек Оренбургской области, ничем не выделяющийся.
Октябрьский на границе республик. Здесь началась заметна стройка — трассу активно расширяют до 4 полос с этого места и далее. Лет через пять везде будут 4 полосы до Челябинска и Екатеринбурга. Было еще озеро Кандры — одно из самых больших в Башкирии — озеро как озеро, пляжей у трассы нет, надо сворачивать. Не горное ни разу. Конечно в Башкирии есть водоемы поинтересней. К мавзолеям Турахана и Хусейнбека заезжать тоже не стал. Постройки, конечно, древние, но на этом и все. 
Уфа. Первое чем удивил город — широким въездом в два моста, да еще строящимся третьим. И пробками. Все стояло, весь город. Въезжал в итоге через набережную — и выезжал через нее же.
Подъем и спуск от реки к городу были сумасшедшими. На Кавказе такое не чатсо бывает, не говоря про Урал. Улица Генерал-губернатора Перовского называется.
Улица Заки Валиди. Это вроде уже центр города, но панельные девятиэтажки, зато с орнаментом. 
С национальным орнаментом все гармонично. И платья на девушках.
И конгресс-холл, построенный к саммиту ШОС когда-то.
Уфа была бы совсем скучной без национального колорита.
В Уфе пробыл мало. Хотелось бы больше — но пробки, и хостела дешёвого не нашлось. А главное Урал рядом, он за Уфой и начинается. В самой Уфе собственно надо увидеть памятник Салавату Юлаеву, с него и начали.
Красивый памятник, удачное место. Наверное один из лучших памятников в России. Впечатляет.
Виды от памятника тоже. Справа железнодорожный мост через реку Белую.
Слева автомобильный мост, по которому и под которым проехали. Дальше за ним обычная Уфа — остатки частного сектора, которые застраиваются многоэтажками.
В окрестных полях и лесах тоже растут человейники, Уфа интересно расположена фактически на острове, образованном рекой и заводами на перешейке. Городу тесно, он вырывается за реку. 
Проехали по проспекту к национальному музею. Все новое и типичное для богатой нацреспублики.
Такой почти Грозный, почти Казань… 
Про музей отдельный рассказ — отличный музей, есть и другие в городе.
После музея прогулялся по городу пешком. Тут уже больше столичного… Министерства 50-70-х годов постройки.
Сохранились отдельные старые здания, но целостной улицы нет.
Театр оперы и балета
Красиво, но как-то все суетно. Машины кругом, люди. 
Памятник Шаляпину напротив прекрасен и неожиданный такой.
Фонтан «Семь девушек». С девушками в Уфе все интересно, о чем ниже… 
Гостиный двор, точнее площадь перед ним
Башпотребсоюз. Прекрасное здание в стиле конструктивизма.
И неудивительно — в нем размещалось советское министерство в годы войны. 
На Урале весьма интересны памятники Ленину. Их ставили одними из первых в стране. Уфимского Ленина открыли в 1924 году. После этого Ленина меняли, переносили, в нынешнем виде памятник обрел себя в 2011 году.
Дальше Уфа выглядит как-то так. Парковка, какие-то здания из стекла, остатки старой застройки.
Три богатыря по-башкирски.
Город видно что небедный, большой, чистенький, но скучный.
От старого города остался лишь скальп.
Новый еще только строят. 
Одна красивая новостройка точно есть. И тут тоже национальное: соты — это мед, символ Башкирии. Но до Екатеринбурга пока далеко. Вот там реально все красиво почти в плане новостроек.
Маяковский
Цюрупа
Горький
Дом с рекордным количеством памятник табличек
Уфа по-башкирски пишется как «три шурупа». Это обыгрывается и в современном искусстве.
И в коммунальном хозяйстве. Прикольно. 
Еще из Уфы Земфира, Шевчук и некоторые реперы вроде Моргенштерна. О чем местные с некоторой гордостью расскажут, хотя гордится в общем-то и нечем в этом плане.
Рассказ несколько скучный выходит, да?
Уфа вроде и нескучная, и музей есть, и цирк там, все как надо. Пещеры даже есть прямо в городе. Но как-то на фоне остальной Башкирии и правда скучная.
Реально удивили девушки. И башкирские.
И русские.
И татарские
И самые разные…
Причем ожидал увидеть много правильно одетых мусульманок, а увидел только одну. Хотя Уфа это центр российского ислама. Мечетей тоже не заметил особо много, они там есть в Уфе, но дальше.
Вот такого вида тоже много девушек. Что даже печально.
Ну и такие вот, обычные, в основном.
В Уфе что интересно — половина населения русские до сих пор. И приблизительно по четверти башкир и татар.
Башкиры и татары, кстати, отличаются внешне. Башкиры более азиатской внешности, а татары… В Казани татарина от русского не отличить. Поскреби русского и найдешь татарина — но поскреби татарина и найдешь русского — тоже верно. В общем, в Поволжье и на Урале интересно как в Москве в плане разнообразия внешности населяющих жителей. Мне, жителю, чисто русского города (пусть и с армянской ноткой в последние годы), было интересно в эту атмосферу окунуться.
Если б не Урал, задержался бы в Уфе подольше, но хотелось вечером уже на Урале заночевать.
Обратно под горку снова по этому жуткому спуску, стоящему еще и в пробке…
Выезжали по набережной… С одной стороны река, с другой гора. Прямо Сочи или где-то на Кавказе.
Вокруг Уфы и далее к Уралу все было перекопано вдоль дороги — строят и новый выезд из Уфы, и трассу расширяют. Ну а последний кадр Уфы таков — химзавод. Вокруг Уфы много зелени, но сам город это один из главных центров химической промышленности со всеми вытекающими и отравляющими. Зато зарплаты наверное там хорошие. 
Уфа — ворота Урала. Сюда можно прилететь на самолете и уехать в горы. Они совсем рядом. Всего час пути на машине. Впереди был Сим и Серпиевский пещерный град.
Comments:
После Тоцкого ехали по хорошему асфальту и просто отдыхали от зуботряски на проселках до полигона, даже когда повернули с оренбургского направления резко на юг в сторону границы. Когда недалеко от реки Урал асфальт вновь сменился на щебеночно-песчаный грейдер, тяжело вздохнул, но увидев наспех сколоченный из двух досочек указатель «Арбузы», забыл про облако пыли из-под колес машины, стремящегося проникнуть в салон. Ведь мы, жители Урала, эту ягоду видим только в овощных ларьках, да какое-то подобие пытаемся вырастить у себя в теплицах. А здесь такая возможность вспомнить среднеазиатскую бахчу! Да и разрезать и вкусить арбуз прямо с грядки, не побитый собратьями в кузовах фур и грузчиками в магазинах — еще то удовольствие! Хозяин бахчи только рассмеялся и махнул рукой — Фоткайте, выбирайте!
3
В предвкушении арбузопоедания незаметно мимо проскочило село Нижнеозерное, пересекли Урал и остановились метрах в 500 от дороги на берегу этой реки. Забудь о лагере, доставай только столик и нож!
Место для стоянки присмотрел еще дома, по спутниковым фото, и не ошибся. Высокий берег Урала хорошо продувался — не будет мошкары (а может ее там вообще нет?). По противоположному берегу бродила молодежь, балуясь с небольшим неводом, внизу под обрывом рыбак таскал с глубины более серьезную рыбу — приличного размера красноперок. Короче, одним словом — лепота!
Вот почему, вспоминая великие реки России, в Сибири мы вспоминаем Енисей, Обь, Ангару, Лену, в европейской части — Волгу, Каму, Оку, Дон? Может, потому, что Урал, относящийся к восточноевропейским рекам, на большем своем протяжении является границей между Европой и Азией? А, может, потому, что имя реки изменила в 1775 году своим Указом Екатерина II? Ведь тогда, после подавления пугачевского бунта, императрица, желая стереть в памяти людской это событие, повелела назвать Яик Уралом. Но башкиры и казахи до сих пор зовут реку так, как назвали ее далекие предки — Яйык и Жайык.
Редко вспоминаемый Урал, между прочим, является третьей рекой в Европе по протяженности — 2428 километров. Исток реки находится на склонах хребта Уралтау в Башкирии. Эх, болото и клещи не дали мне добраться несколько километров до этого места пару лет назад. Меняя свое направление с южного на западное, и снова на южное, Урал доносит свои воды до Каспийского моря около Атырау в Казахстане. При малом изменении высот течение реки довольно медленное, неторопливое. Река, протекая по большой территории Оренбургской области, фактически один из ее неофициальных брендов. Пересекать Урал в этой поездке нам пришлось неоднократно. Что там словами описывать красоту берегов. Вот лишь несколько фото из разных мест.
Нижнеозерное.
Урал между 1-й и 2-й Зубочистками.
Урал в Оренбурге.
Урал в Орске.
Урал в Кизильском.
Не красоты реки Урал были нашей следующей точкой. Как известно, на южных рубежах Российской империи, примерно в нынешних границах, в 18–19 веках стали ставить крепости для защиты от набегов башкир и казахов. Определились границы Оренбургского казачьего войска. И если на территории современной Челябинской области заселяемым крепостям и округе казаки давали имена европейских городов, из которых заставляли ретироваться армию Наполеона (Варна, Париж, Фершампенуа, Берлин, Лейпциг и пр.), то на южной границе переселявшиеся сюда донские казаки давали новым поселениям названия тех мест, откуда прибыли. Так в 1819 году на берегу реки Урал образовалась Ново-Кардаиловская слобода в память о Хоперском округе Великого войска Донского. В 1843 году слобода стала станицей Кардаиловской.
Небольшое село, выживающее в современном мире. Население постепенно уменьшается. Но среди этих 2800 человек есть один, всей душой болеющий за родную станицу. Валерий Григорьевич Бешенцев. Именно его стараниями в Кардаилово воозник дом-музей казаков. Будучи сам из казачьего сословия, Валерий Григорьевич долгие годы собирает материалы не только о своей семье, но и то, что связано с казаками-кардаиловцами.
Утром на природе не спится, но собравшись, еще какое-то время тянули с отъездом. Кто знает, во сколько хозяин придет в музей. Точного адреса тоже не было, но гонявшие на велосипедах по улице пацаны дружно показали нужный дом.
2
Калитка была приоткрыта, постучались, вышел хозяин. Представились. Удивился, что так издалека приехали, пригласил в дом, и начался, нет, не показ экспонатов, а рассказ о жизни нескольких поколений.
На длинном крытом крыльце стоят старинные сундуки и современные столы. На них и рядом разложены, развешены нехитрые вещи крестьянской утвари. Прядильный станок, верша, корзины, инструмент, «летучая мышь» — нет ощущения, что это экспонаты. Все они на тех местах, где им должно находиться, когда понадобятся.
4
Заходим в дом. «Старинные часы еще идут…»
Над притолокой двери прибита вешалка, на которой висит казацкая фуражка — первый признак того, кто в доме хозяин.
В углу — старинная кровать с вышитыми гладью и кружевом горками подушек — признак достатка в семье.
Рядом открытый сундук с «добром». Это же песня! Где, в каком музее вы видели сундуки с приданым? Т. е. так, как это было 150–200 лет назад.
У занавешенного окна стол с посудой и пузатым самоваром.
В красном углу несколько образов и лампадка.
И фотографии, фотографии, фотографии… Казачки в своих лучших нарядах, их мужья — рядовые казаки, многие с залихватски закрученными усами, и их Верховный атаман при всем параде.
2
Дом этот в свое время принадлежал семье Нестеренко, и многие документы и фотографии рассказывают о жизненном пути представителей этой семьи.
Красный угол во второй комнате. Основатель казацкого рода Нестеренко принял тайный постриг в Киево-Печерской лавре, стал монахом Иннокентием. В доме ему отвели место, названное кельей.
Рядом стоит походная раскладная казацкая кровать. Брошенная на нее шинель и шашка, небрежно повешенный на спинку стула китель… Хозяин только что вернулся, во двор вышел, сейчас будет…
2
Нестеренко служили, в основном, во 2-м Оренбургском казачьем полку. Здесь фото всего полка и его музыкального хора, ноты казацкого марша.
2
Для меня стало открытием, что казак на войну уходил не так, как в кино — вскочил на коня и вперед! Оказывается, в походах у каждого был сундук, и немаленький, хранившийся в интендантском обозе.
5
После Гражданской многие казаки ушли с атаманом Семеновым в Маньчжурию. Русскоязычная харбинская газета и патефонная пластинка тех времен, как память о судьбе вынужденных эмигрантов.
2
Третья, самая маленькая комната, посвящена А. С. Пушкину и его пребыванию в Оренбургской губернии в сентябре 1833 года. Иллюстрации, копии рисунков, портреты людей, так или иначе связанных с Александром Сергеевичем и пугачевским бунтом, историю которого поэт изучал в Оренбуржье.
3
Немного оторвемся от музея и поговорим о 1833 годе. К этому времени у Пушкина уже созрел план «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». Чтобы погрузиться в тему полностью, он поехал по местам событий, лично посмотреть и пообщаться с пока еще живыми свидетелями крестьянского бунта. 16 сентября 1833 года поэт пересек границу Оренбургской губернии. При подготовке маршрута я факту посещения этих мест Пушкиным уделял мало внимания. И вот из уст Валерия Григорьевича с удивлением узнаю, что наш маршрут полностью повторяет маршрут поэта! Он ехал от крепости к крепости, которые были взяты или сожжены Пугачевым. Бузулук, Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская, Переволоцкая, Татищевская. Точно мимо этих сел мы в Кардаилово и приехали. 18 сентября Александр Сергеевич приехал в Оренбург и остановился у генерал-губернатора В. А. Перовского, знакомого по Петербургу. У того в помощниках был В. И. Даль, который и стал проводником поэта. 19 сентября Пушкин с Далем были в Бёрдской слободе, где когда-то находилась ставка Пугачева, а 20 сентября поэт выехал в Уральск, по пути остановившись в Нижнеозерной. Именно эта станица, бывшая крепость и стала Белогорском в «Капитанской дочке». А название пушкинская крепость получила от меловых гор на берегу Урала здесь же, в Чесноковке. Вот это совпадение! То я по следам обоза с Ломоносовым на Севере катаюсь, то сейчас по следам кареты с Пушкиным!
Узнал много для себя нового, вроде и прощаться пора, но нет. Другое увлечение Валерия Григорьевича не давало мне покоя. Все свободное пространство на столах, в шкафах было заполнено глиняными солдатиками.
4
Созданием этих игрушек Бешенцев «заболел» еще в детстве. Сейчас кардаиловская игрушка очень известна. Образцы этих всадников есть в Эрмитаже, многих крупных частных коллекциях. В детстве многие мальчишки увлекаются лепкой солдатиков, и я не исключение. Мои глаза загорелись, наверное, при виде этой армии. Вроде ничего особенного — обожженая в печи глина, схематичные лошади. Но как проработаны малейшие детали у солдат — пуговицы, ордена, эполеты, выражения лиц! В этой коллекции несколько направлений. Казачество,
1812 год,
Пушкин и пугачевщина.
Поразительное мастерство!
Не могу сказать, сколько времени мы провели в этом маленьком музее. Не хотелось уходить от беседы с этим увлеченным человеком, так любящим свой край и его историю. Валерий Григорьевич, еще раз огромнейшее Вам спасибо!
Проехав по мосту через Урал в Нижнеозерной, остановился. Открывшийся вид один в один совпадал с рисунком А. С. Пушкина, висевшим на стене в Доме-музее казаков.
5
А в Нижнеозерной день посещения села поэтом считается основным событием, наравне с датой основания.
В Чесноковку, меловые горы возле которой сподвигли Пушкина на название крепости в «Капитанской дочке», мы заезжать не стали. Не было точных координат, да и, думаю второго Актолагая, так поразившего нас в свое время своим величием и красотой, мы бы здесь не увидели. Вот в Татищево заехали. Во-первых, памятник А. С. Пушкину посмотрели,
а во-вторых… Через Татищево проходил старинный тракт из Самары в Оренбург. Когда-то Пугачев вел этим трактом свою армию, продвигаясь на Урал и Поволжье, потом великий русский поэт в карете трясся по его следам. Осталось здесь что-то, напоминающее о тех временах? Сразу после Татищево на север пошла обычная грунтовая полевая дорога.
И вот вдалеке стало видно, что степь пересекает широкий овраг, на дне которого выложена насыпь и стоит… Мост!
Конечно, кирпичная кладка этого виадука сильно повреждена,
но дорога-то по мосту идет. Значит, действующий старичок!
Техника 21 века на мосту 18 века! По брусчатке Екатерининского тракта мой «кореец» уже ездил, теперь вот по Екатерининскому мосту проехал.
Про Пушкина легенды молчат, а то, что Пугачев с армией здесь шел — почти подтвержденный факт. Предания не будут же врать!
Казалось бы, послеобеденное время, жара в апогее, Оренбург рядом, пора бы и о забронированном жилье с кондиционером вспомнить. Так ведь нет — нас на грибы потянуло. Скажете — ну, совсем перегрелись, какие грибы в степи. Как какие? Обыкновенные. Каменные!
Всегда считал, что на эти причуды природы можно посмотреть только в Турции и на Алтае. Оказывается и рядом с Оренбургом есть такие образования. Букобайские яры. Огромный длинный овраг, за миллионы лет осадки и ветер сделали свое дело.
Ножки из песчаника украшены шляпками из более твердых пород.
Правда, их немного. Этакая небольшая семейка молоденьких опят. Но все равно впечатлительно!
Вот только степь вокруг потеряла свою привлекательность. Почернела после прошедших пожаров. Поднимающиеся к небу не так далеко столбы дыма говорили — сматывайтесь отсюда, ребятки, подобру-поздорову.
Конечно, оказаться в огненном плену не есть хорошо, и мы последовали совету степи.
И опять в квартиру не поехали. Проехали через весь Оренбург, чтобы попасть в Бёрдскую слободу. В 18 веке здесь была ставка Пугачева при осаде Оренбурга, в 19 веке Пушкин на этом месте беседовал со стариками, помнящими восстание. Особо значимым для него оказался разговор с казачкой И. А. Бунтовой, уроженкой Нижнеозерной. Она так ярко описала поэту Пугачева и осаду крепости, что Александр Сергеевич уже на следующий день был на месте ее рассказов.
Вот и мы в Бёрдах. Около жилого домика стоит небольшой монумент со старинной пушкой.
Полустертая надпись. «На этом месте стоял дом, в котором с ноября 1773 года по март 1774 года жил вождь крестьянского восстания Емельян Пугачев» Вот так — коротко и емко.
В квартале от ставки — новодельная церковь Казанской Богоматери.
Вообще-то, церкви на этом месте стоят с 1745 года. Первая, деревянная, сгорела. В 1789 году сгорела и вторая, построенная в 1756 году. Хождения бердских казаков с прошением о строительстве новой поначалу не были успешными из-за малочисленности прихода. Только в 1818 году они получили разрешение и в 1824 году каменная церковь во имя иконы Казанской Божией Матери была освящена. В 1929 году начались попытки закрыть храм. Удивительный случай! Даже в 1937 году за «высочайшей» подписью М. И. Калинина церковь оставалась открытой «ввиду недостаточной массовой работы вокруг закрытия церкви и отсутствие точных данных об использовании здания церкви после ее закрытия». Ну, данные-то быстро скорректировали. Зернохранилище, в войну завод, тюрьма для пленных немцев. И в 1960-е здание бывшей церкви окончательно уничтожили, взорвав. В 2005 году рядом с прежним местом (на старом стоит школа) заложили первый камень в основание нового храма. Так он выглядит сейчас.
Напротив храма, во дворе школы, стоит памятник Пушкину, напоминающий о его посещении Бёрдской слободы 19 сентября 1833 года.
Пушкинско — пугачевская тема на этом была закончена, и мы поехали в забронированные апартаменты. Но я ошибался! Встреча с «Капитанской дочкой» у нас еще состоится.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия