Рассказ дверь в стене

Как пространство влияет на качество обучения

Слабоосвещенная комната, однотонные блеклые стены, огромные шкафы, износившиеся деревянные парты и стулья, окрашенные несколько раз, а если повезет — несколько растений в разных горшках, которые учителя принесли из дома. Так выглядит типичный школьный кабинет постсоветской России.

Рассуждая о современном школьном образовании, мы часто говорим о технологиях, форматах и формах обучения, забывая о пространстве — школьном интерьере.

Большую часть времени дети проводят в школе. На успеваемость влияют обстановка, стулья и столы, даже цвет стен. Исследования подтверждают, что детям не все равно. Согласно опросу 150 учеников из Ирана, подростки из частных учебных заведений добиваются более высоких результатов: в том числе потому, что учатся в кабинетах, которые выглядят на порядок лучше классов в простых школах.

«Финансовые вложения в дизайн учебного помещения — не роскошь, а необходимый вклад в будущее детей», — уверен Ти Годдард, директор Британского Совета.

Колледж New Line Learning Academy из британского города Кент пошел дальше: там измерили уровень посещаемости до и после реконструкции помещений. Оказалось, что дети стали чаще ходить в школу, когда ее отремонтировали — показатель вырос на 90%.

Получается, что от школьного пространства зависит успех и поведение ребенка, а возможно, и его будущее.

Как поменять пространство

Чтобы грамотно спланировать дизайн пространства, необходимо заранее продумать, как использовать каждый квадратный сантиметр кабинета. При этом класс — это место для учебы, а не для развлечений, поэтому ребят ничего не должно отвлекать от дела.

Для комфортного обучения детям важны: чувство безопасности и защищенности, уют и много света, интерес. Интересно должно быть сразу, как только открывается дверь в кабинет — чтобы хотелось рассмотреть, прочитать и потрогать все, что находится внутри.

Подростки часто сами предлагают конкретные решения: точки для зарядки мобильных телефонов, зоны отдыха с пуфами и возможностью проявить себя, например мегараскраски на стенах или выставки увлечений. Эти идеи вполне осуществимы и не требуют больших затрат.

Вот основные составляющие современного класса.

Дизайн пространства. В просторном кабинете находиться приятнее, чем в душной, маленькой комнате. Не везде можно сделать основательную перестройку, но создать комфортные условия — вполне под силу. Достаточно использовать светлые тона, которые визуально расширят пространство, соблюдать режим проветривания и отказаться от тканевых занавесок в пользу рулонных штор.

Исследования показывают, что у школьников нет единого мнения по поводу цветового оформления классов. В зависимости от возраста, шкала любимых цветов меняется. Яркие цвета подойдут для кабинетов начальных классов, а для старшей школы — спокойные оттенки. Стену за спиной учителя не стоит выделять ярким цветом — это отвлекает внимание и слишком напрягает зрение. При этом разнообразить светлый интерьер можно цветными деталями: статуэтками, кашпо и так далее.

Разделение зон. Пространство можно назвать образовательным, когда его полноценно используют в учебе — например, вешают на стенды новые схемы, чтобы усвоить новый материал, и перемещают парты, чтобы сменить обстановку. Поэтому очень важно, чтобы кабинет был живым.

Например, в каждом классе найдется уголок для стенда — его можно использовать для закрепления новой темы, либо взаимодействия с учениками. Для такого стенда подойдут пробковые подставки под горячее, деревянные рейки или канцелярские планшеты. На них можно разместить работы учеников, фотографии или важные объявления. Для остальных стен подойдет умный декор: современные плакаты на светлом фоне с наглядными материалами по предмету.

Мебель. Классические парты можно заменить на специальную мебель, которую разрабатывают с учетом детской анатомии. Например, параметры «растущих» парт можно подгонять под каждого ученика. В новых столешницах есть дополнительные ящики, а наклон рабочей поверхности изменяется.

Важно помнить о санитарных нормах. Например, СанПиН предписывает располагать столы определенным образом: если в классе находятся парты разных размеров — те, что поменьше ставят ближе к доске. При этом нужно соблюдать расстояния в проходах и помнить, что детям должно быть удобно выполнять задания, проводить исследовательские и лабораторные работы.

Зоны отдыха. В стенах школы дети проводят очень много времени. В идеале нужно продумать и учебную зону и место для отдыха. Достаточно поставить несколько лавочек, небольшой стол, мягкие пуфы или кресла, закупить простые настольные игры и раскраски. Все это поможет ученикам быстрее восстановиться после сложных занятий и переключить фокус внимания.

Стены в зоне отдыха лучше сделать яркими или даже тематическими — например, написать на них математические формулы, правила правописания или цитаты великих людей.

Идеи бюджетных покупок для кабинета

Прежде чем решить, что вы хотите изменить или обновить, нужно определиться с бюджетом. Когда денежный вопрос решен, отправляйтесь на поиски подходящих идей. Спросите совета у коллег, вдохновляйтесь интерьерами на Pinterest или в инстаграме.

Если план уже созрел, осталось выбрать магазины для покупок. Классические варианты: IKEA, Leroy Merlin и FixPrice.

Пройдитесь по ближайшим хозяйственным и канцелярским магазинам. Если нужный предмет вы так и не нашли, воспользуйтесь услугами крупных маркетплейсов, например WildBerries и Ozon. Они доставляют товары практически во все уголки страны.

Мы сделали две подборки бюджетных покупок для преображения школьного кабинета, чтобы показать, что даже за ₽5–10 тыс. можно кардинально изменить пространство.

Вот что можно купить на ₽5 000:

1. Пробковая доска.
2. Краска и колер.
3. Грифельная краска.
4. Самоклеящаяся меловая бумага.
5. Однотонные контейнеры.
6. Органайзер для канцтоваров.
7. Подставки под горячее, из которых можно сделать стенд.

А вот что можно купить уже на ₽10 000:

1. Стеллаж.
2. Скамья.
3. Магнитно-меловая доска.
4. Рулонные шторы.

Создавать интересное и современное пространство можно вне зависимости от бюджета. Избавляйтесь от визуального шума и добавляйте мелочи — например, растяжки, клипборды и даже прищепки. Берите идеи на заметку и смело воплощайте их в жизнь.

Но его удивительная память до мелочей сохранила те события, о которых теперь мы можем узнать только из его рассказа.

Первая воздушная тревога

Прошли годы и десятилетия, но в моей памяти навсегда остались эти грозные дни. А на письменном столе стоят фотографии тех, кто отразил первый удар и спас нас от ужаса оккупации: Жаворонков, лейтенант Волнянский, капитан Горшков, комиссар Агеев, майор Зубков. Всегда я помню негромкий голос по радио 3 июля 1941 года: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».

Тот самый дом, о котором идет речь в рассказе.

В 1941 году мне, Большакову Валерию, было десять лет. Я жил с мамой Галиной Александровной и бабушкой Александрой Петровной в Туле, в большом доме с мезонином на улице Глеба Успенского, 9. С нами жила мамина сестра Ирина Александровна с мужем Константином Борисовичем. Мама работала инженером-строителем на патронном заводе. Тетя Ира – в водоканале, дядя Костя – в облторготделе. Я учился в 6-й средней школе и весной перешел в третий класс.

Валерий Большаков у своего дома на улице Глеба Успенского.

22 июня был теплый, солнечный день. Я гулял во дворе с нашей собакой, взрослые были на работе (тогда был скользящий график выходных). Бабушка часов в одиннадцать пошла на базар. Часа через полтора возвращается – на ней лица нет. Сказала, что началась война: Германия напала на нас. На базаре она прослушала речь т. Молотова.

Через некоторое время загудели гудки заводов – начались митинги. Вскоре прибыли мама, тетя Ирина с мужем, стали обсуждать ситуацию.

Первые дней десять было спокойно, но председатель уличного комитета проверяла жителей домов и сверяла списки: продовольственные карточки готовились. Их стали выдавать в райисполкоме примерно через десять-двенадцать дней.

Особо хочу сказать о председателе уличного комитета. Им была жительница нашей улицы Надежда Ивановна Пшеничникова – женщина средних лет и удивительной энергии: она знала всех и всё, имела связь с милицией и НКВД.

В начале июля, с приближением немецкой армии, ввели светомаскировку, рекомендовали на стекла окон наклеить полоски бумаги. По распоряжению ГКО на чердаке надо было иметь бочку с водой, ящик с песком, лопату, топор. Щипцы для захвата зажигательных бомб быстро изготовили в наших артелях и развезли по домам. Приказано было силами жильцов вырыть во дворах защитные щели в пятидесяти метрах от дома. Нам помогали соседи.

Затем пожарные проехали вдоль улицы и разломали сараи и амбары, которые были ближе к дому, чем пятьдесят метров. Наш сарай уцелел, в доме №11 разломали. Затем с телеги в сопровождении Надежды Ивановны по списку раздали противогазы – нам дали четыре взрослых и один детский. Город к налетам авиации был готов.

Первая воздушная тревога была объявлена 20 или 21 июля в 13-14 часов. Я, мама (у нее был выходной), бабушка и собака побежали в сад к нашей щели, собака впереди. Однако все ограничилось зенитной стрельбой в районе Московского вокзала. Наверное, это был разведчик. Больше мы в щель не прятались, она служила складом для сельхозинвентаря. В 1945-м ее закопали.

Фронт приближался, город готовился к обороне.

В конце сентября начали рыть противотанковые рвы. Около нас ров вырыли на перекрестке улиц Пирогова и Пушкинской.

1 октября началась эвакуация заводов, занятия в учебных заведениях прекратились.

В начале октября по радио объявили, что в пригородных совхозах овощи на полях не убраны  и разрешили их собрать для себя. Недалеко от нас, в конце ул. Оборонной, были большие поля совхоза «Парники». Мы с мамой взяли у соседей тележку и пошли. На полях уже было много народа. Мы решили собрать лук-репку – получился целый мешок, хватило на всю зиму.

Периодически объявляли воздушную тревогу, но в нашем районе было тихо – бомбили вокзалы и железную дорогу, пострадали там и некоторые дома.

Маму оставили на заводе, а дядю Костю в начале октября призвали в Красную армию, но перед этим он по распоряжению ГКО сдал на хранение во Дворец пионеров свой радиоприемник СИ-235 и охотничье ружье.

Тревога нарастала. Пришел день 29 октября. Мы уже знали, что немцы у Тулы – в Подземгазе. Про этот день, 29 октября, следует сказать особо. В публикациях часто пишут о неких погромах и грабежах магазинов. Возможно, где-то и было так, но около нас все прошло спокойно. В десять утра мы с бабушкой вышли из дома в магазин, а соседка сказала, что утром народ пришел, и продавцы сообщили, что они могут брать все продукты. Конечно, возникла определенная толкотня, но без драк, битья витрин. Быстро все разобрали. Наш сосед из дома №6 привез на тележке два ящика макарон.

На базаре были три хозмагазина, товар из них тоже разобрали, сняли электросчетчики и забрали кассовые аппараты – ничто не должно было достаться врагу. Это была акция, санкционированная руководством вследствие нависшей над городом угрозы.

Еще одно событие было в районе 24-25 октября в начале ул. Макса Смирнова – близко от нас. Там жила мамина подруга по строительному техникуму Бронислава с мужем Борисом и двумя детьми – сыном Борей шести лет и дочкой Идой четырех лет. Они попросили маму взять к нам детей, если немцы войдут в город, потому что решили уйти в район, а с маленькими детьми далеко не уйдешь. Боря и Ида жили у нас с 26 октября, родители их проведывали по вечерам. Когда к середине ноября стало ясно, что немцы Тулу не возьмут, дети вернулись домой.

Мы же решили укрыться на время боев у соседей в доме №7 – он тоже двухэтажный, но низ кирпичный, и дом ниже нашего.

Снаряд пролетел в трех метрах от дома

Утром 30 октября на южной окраине началась интенсивная артиллерийская и ружейно-пулеметная стрельба. Бой продолжался весь день, к 18-19 часам затих. Мы сидели в страхе, но снаряды и мины до нас не долетели, разрушений не было.

После девятнадцати часов по улице прошла предуличкома Надежда Ивановна и сообщила тяжелое известие: немцы заняли Рогожинский поселок и вышли к поселку Красный Перекоп – до нас три километра.

Ночью были мы дома, утром – опять в дом №7. Весь день шел бой, но у нас было спокойно, я решил погулять. В нашем саду был холм за флигелем высотой два – два с половиной метра. Я поднялся на него и стал смотреть на юг. Около 14 часов бой несколько затих, и я увидел несколько немецких самолетов на юге. Это были «юнкерс-88» и «хейнкель-111». С них стали падать бомбы и послышались взрывы в районе Красного Перекопа. Самолеты улетели, и бой возобновился. К 18-19 часам затих, и мы пошли несколько передохнуть домой.

Готовились спать, и вдруг около 22 часов в центре города раздался невероятный ревущий звук. Перепуганные, мы выскочили во двор и увидели летящие от центра к югу огненные стрелы. Сразу стало радостно – мы применили новое оружие. Это был залп «катюш».

Так как нам прямой угрозы не было, 1 и 2 ноября мы у соседей уже не сидели, но в эти дни бой был весь день. 3 ноября бой стал слабее, и мы узнали, что возобновляется снабжение продуктами. Около нас было три магазина: один на углу ул. Г. Успенского, 1, второй на углу Колхозной и Пирогова, третий на углу Гоголевской и Пирогова. Мы называли их магазины Курятникова, Копанева, Волкова. Тогда еще часто называли магазины по бывшим владельцам. Мы пошли с мамой в магазин Волкова – другие два были закрыты, так как были в зоне возможного обстрела. Магазин Волкова был кирпичный, трехэтажный и прикрывал нас – очередь – с юга.

Стоим, вдруг слышим вдали пушечный выстрел, затем свист снаряда вдоль ул. Пирогова и взрыв внизу. Начался обстрел колокольни Всехсвятской церкви.

Через некоторое время вдали новый выстрел и взрыв около нас. Высовываемся из-за магазина – колокольня вся в дыму. Попали.

Так продолжалось около часа. Колокольню обстреливали примерно 7 или 8 ноября, затем бой на окраине затих. Немцы начали перегруппировку. Больше колокольню не обстреливали. В итоге южная часть колокольни была в выбоинах, железо с купола сорвало, но каркас и крест устояли, а у южного левого ангела взрывом оторвало одно крыло и часть спины.

Так выглядела колокольня Всехсвятской церкви после обстрела.

Обстановка была весьма спокойная, продукты получали. Электричества не было, мы соорудили коптилки. Керосин два раза в неделю привозили на лошади в бочке, и мы набирали в бидоны. Вода в колонке была бесперебойно.

В этот довольно спокойный период мы вполне могли погибнуть дома в середине ноября. Дело было так. Около 21 часа я и мама сидели в комнате, ближе к воротам. Мама вышивала, а я читал Дюма «Двадцать лет спустя». Бабушка пошла вылить помои с черного хода. Вдруг напротив дома раздался взрыв. Тут вошла бабушка и сказала, что она открыла дверь, а в нее летит нечто светящееся, потом взорвалось. Утром мы пошли посмотреть. Оказалось, что снаряд пролетел от нашей комнаты в трех-четырех метрах. Перелетел через ворота и врезался в фундамент дома №6 напротив. Вмятина была небольшая. По-видимому, это был шальной снаряд танковой пушки. Но пролети он на три-четыре метра левее, попал бы в нашу комнату. Судьба сберегла нас.

Вот еще эпизод. В середине ноября я с товарищем гулял во дворе, и вдруг над нами на юг полетели снаряды. С бугра во дворе мы посмотрели вниз и увидели на путях вдоль Упы наш бронепоезд, который вел огонь по немцам на юге. Вдруг появились два мессершмидта. Они были на высоте около километра. Каждый сбросил по бомбе. Одна бомба упала в насыпь перед бронепоездом, вторая – за ним. После чего бронепоезд уехал в сторону Ряжского вокзала, а самолеты улетели.

Надо отметить, что во время осады наше перемещение было ограничено определенными границами: улицами нынешней Оборонной, Буденного и Тимирязева, к югу – до кладбищенской стены. У нас все было спокойно. В этом периметре снаряд попал только в дом №2 на ул. Гоголевской. Разрушения были небольшие, жители уехали в эвакуацию. Некоторые дома на улице стояли пустыми – хозяева уехали в эвакуацию, но ни один не был разграблен. За порядком следила милиция и наша энергичная предуличкома Надежда Ивановна Пшеничникова.

В середине ноября вечером мы увидели зарево большого пожара на уровне центра к западу от нас. Потом узнали, что сгорела бывшая фабрика Баташева на ул. Лейтейзена.

Это было большое двухэтажное здание, в нем было подсобное боевое производство патронного завода.

Еще один факт был уже после снятия осады. В середине декабря мы с мамой днем пошли на Всехсвятское кладбище. Было около двенадцати часов. Мы уже возвращались по аллее и около колокольни услышали звук немецкого самолета, он летел с юго-востока на высоте метров сто. Это был «мессершмидт-109». Он обогнул колокольню, вдруг сбросил бомбу и улетел. Взрыв раздался в районе ул. Коммунаров. Мы с мамой туда пошли и увидели, что бомба попала в средний из трех довоенных домов.

На правой стороне улицы (сейчас это дом № 66 по пр. Ленина) бомба разрушила все четыре этажа южной части дома.

Как школьники убирали урожай

20 января 1942 г. возобновилась работа учебных заведений, и я опять пошел в третий класс. В конце мая 1943 года сдал экзамены за четвертый класс – арифметику, письменный и диктант. Получил листок-табель (дневников тогда не было) с оценками за четверть и годовые и выводом: переведен в пятый класс.

Получил в библиотеке учебники для пятого класса, затем классный руководитель нам сказала, что есть приглашение из пригородного совхоза «Парники» работать летом на полях. Это было совершенно добровольно. Я пришел домой, отдал маме табель и сообщил о приглашении. Мама сказала: иди работай. И я пошел.

Поля совхоза «Парники были в конце ул. Оборонной до самой Упы, а правление около Конной площади, на ней торговали скотом. Потом на этом месте сделали трампарк. Прийти надо было в семь утра. Я прибыл в правление, меня записали в журнал и дали в кассе специальную дополнительную хлебную карточку на 400 гр. хлеба в день. Для справки: я, иждивенец, получал в день 400 гр. хлеба, мама, служащая, 600 граммов, рабочие на заводах – 800 граммов. Таким образом, я стал получать 800 граммов хлеба в день.

Нас пришло с учительницей человек двенадцать. Всех накормили скромным завтраком: ячневая каша, куска два хлеба и стакан суфле – в то время это был популярный сладкий напиток на основе толокна. После этого бригадир повел нас на поле, на прополку. Работать мы должны были до 12 часов. Бригадир сразу сказал нам: дети, вы можете на поле съесть морковку или горох, но не должны брать с собой ни одну морковку, ни один стручок гороха. Это будет считаться хищением социалистической собственности. Мы работали, учительница сидела и читала книгу.

В 12 часов мы опять приходили на центральную усадьбу, где нас ждал скромный обед: суп-лапша (иногда щи), макароны (иногда разная каша), два кусочка хлеба и стакан того же суфле.

Работали каждый день без выходных. При дожде на центральной усадьбе ждали его окончания, но тогда климат был устойчивый, и дожди утром редко случались. Так мы работали июнь и июль. В августе полоть уже было не надо.

Первого октября я пошел в пятый класс. Во время войны учеба начиналась 1 октября. Тут новость: нас разделили на школы, мужские и женские. В нашем районе четвертая школа стала мужской, 6-я и 8-я  –женскими. Другие школы района были госпиталями.

Учимся. Вдруг классный руководитель говорит, что в учительскую приехала кассир и выдает талоны на трудодни для получения на них овощей по выбору и деньги за трудодни. Я тогда получил 135 рублей – немалые деньги для подростка. Для сравнения: моя мама, инженер на патронном заводе, получала зарплату 600 рублей в месяц.

Мы с мамой взяли у соседей тележку и поехали в совхоз. Овощи предлагали на выбор: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук-репку. У нас дома был свой небольшой огород, и я взял лук-репку.

В 1944 году после окончания пятого класса нас снова пригласили в совхоз «Парники». Я опять пошел. Работало нас мало: двенадцать–пятнадцать человек. Связано это с тем, что в нашем Центральном районе был частный сектор – огороды, сады, а у моих товарищей родители в основном работали на оборонных предприятиях и были весьма обеспеченными. Мы тоже жили весьма хорошо, но мама считала, что работа для общества полезна.

Снова приехала кассир после 1 октября и опять выдала талоны на овощи и деньги за трудодни. В этом году я не пропустил ни одного дня и получил уже 147 рублей, а правление премировало меня калошами – очень ценная тогда вещь.

В 1945 г. школьников на сельхозработы уже не приглашали.

Прошли годы, и вдруг случилось  неожиданное продолжение этого давнего периода. В 1991 году при оформлении пенсии в 60 лет ко мне обратились четыре моих бывших товарища по классу с просьбой подтвердить, что они работали в 1943-44 годах в совхозе «Парники». Подтвердил.

Монтаж входной металлической двери в газобетон своими руками

При строительстве домов все чаще используют газобетон. Этот материал прочен, но плотность его ниже, чем у кирпича или бетона. Поэтому установка двери в газобетон должна производиться не так, как в зданиях из других материалов. От того, насколько надежно установлены двери в доме, зависит безопасность жильцов, имущества и комфортность проживания. При наличии навыков и необходимых инструментов, двери в газобетонные стены могут быть установлены своими руками.

Подбор всех нужных материалов и инструментов

В зависимости от вида двери и размера проема, возможны несколько способов установки в газобетонных стенах. Для монтажа могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

• перфоратор;
• угловая шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка);
• сварочный аппарат;
• молоток;
• дрель или шуруповерт;
• набор гаечных ключей и торцевых головок;
• стальной уголок с высотой полки 50 мм и толщиной 5 мм;
• стальная полоса шириной 40 мм и толщиной 4 мм;
• бруски 100х50 мм;
• антисептическая пропитка для дерева;
• химический анкер в комплекте с крепежом;
• стальные резьбовые шпильки с гайками и шайбами;
• монтажная пена.

Состав инструментов и количество материалов будет зависеть от выбранного способа установки.

Подготовка газобетонной стены к установке железной двери или амбарной двери

Газобетон — пористый материал, способный при точечной нагрузке сминаться. Поэтому он имеет недостаточную прочность для обычного крепежа — дюбелей, металлических анкеров, шурупов или саморезов. Для монтажа железной или амбарной двери при строительстве дома из газобетона, необходимо усиливать стены дополнительными конструкциями.

Обычная металлическая дверь навешивается на усиленные петли, а если полотно тяжелое, в конструкцию их входят опорные подшипники. Петли привариваются к стальной раме. Амбарная отличается от обычной металлической тем, что при открывании она не распахивается, а сдвигается в сторону, открывая проем. Для этого в конструкции предусмотрены усиленные ролики, обеспечивающие легкое скольжение полотна по направляющей. Так как оба вида дверей имеют большой вес, при распахивании или при сдвигании, они могут вырвать крепежные элементы из стены.

Распашную металлическую дверь устанавливают на специальную обвязку, которая распределяет усилия от крепежа по большему объему газобетона. Крепеж применяют в области петель и замков, а также в других местах рамы, чтобы крепление двери было жестким и надежным.

Если установка амбарных (сдвижных) дверей осуществляется во внутренние стены, еще на стадии проектирования можно предусмотреть перекрытие проемов железобетонными перемычками. Тогда направляющие дверей можно будет прикрепить к ним, используя стальные анкеры.

При невозможности устройства железобетонных перемычек направляющую необходимо прикрепить к стене способом сквозного монтажа и усилить по краям стойками.

Способы монтажа входной двери в газобетон

Чаще всего применяют три способа монтажа распашных дверей в газоблоковых стенах:

• на анкеры;
• на деревянной обвязке;
• на сварном каркасе.

Выбор способа зависит от вида двери и ее характеристик – назначения, веса, количества полотен. Прежде, чем начать строить стены, нужно выбрать верный вариант крепления, так как после окончания отделки стен, исправить ошибки, допущенные при монтаже, будет сложно.

Крепление на анкеры

При установке легких деревянных межкомнатных дверей допускается применять металлические самофиксирующиеся анкеры, но надежнее осуществить крепление химическим анкером.

Химический анкер – вязкий клеевой состав, способный быстро затвердевать на воздухе, образуя твердое прочное вещество с сильной фиксацией на поверхности газобетона. В комплект химического анкера, расфасованный для розничной продажи, входят сам состав, резьбовая шпилька с шайбой и гайкой, направляющая втулка, сетка-аппликатор. При монтаже двери необходимо установить ее вместе с рамой в проем и закрепить в проектном положении, используя для контроля вертикальности отвес или уровень. Закрепить дверь можно враспор, используя деревянные клинья, или применить струбцины.

Через предварительно устроенные для монтажа отверстия в вертикальных элементах рамы необходимо просверлить перфоратором гнезда в откосах газобетонной стены. Удалив дверь из проема, необходимо вращающимся буром придать углублениям форму воронки, расширяющейся вглубь газобетона.

В углубления в стене через аппликатор вдавливается состав химического анкера. После этого дверь необходимо снова установить по уровню или отвесу и, используя направляющие пластиковые втулки из комплекта анкера, ввести шпильки в углубления на глубину, достаточную для того, чтобы закрепить дверь. Когда состав анкера затвердеет, раму нужно зафиксировать на шпильках гайками, которые при необходимости могут быть утоплены в массив рамы. Зазоры между рамой и откосами необходимо загерметизировать монтажной пеной.

Установка на деревянной обвязке

Деревянную обвязку необходимо изготовить до монтажа двери. Для этого в вертикальных откосах проема необходимо вырезать ниши шириной 100 мм и глубиной 50 мм, используя для этого болгарку и перфоратор. В получившуюся нишу нужно установить бруски 100х50 мм, предварительно антисептированные и высушенные. Закреплять бруски в стене можно любым подходящим клеевым составом с сильной фиксацией. Допускается при укладке газоблоков устраивать закладные детали из антисептированных брусков.

Когда бруски будут надежно зафиксированы в газобетонной стене, можно устанавливать в проем дверную раму и крепить ее к обвязке саморезами. Зазоры между стеной и рамой заполняются монтажной пеной. Такой способ подходит для монтажа деревянных или нетяжелых металлических дверей. Для установки тяжелых двустворчатых дверей в газобетонные стены необходимо устраивать стальной каркас из уголков.

Установка на сварной каркас

Сварной каркас из стальных уголков устраивают по краям проема. Он необходим для того, чтобы усилия, возникающие при открывании двери, равномерно распределялись на всю высоту откоса. Каркас охватывает стену в проеме с двух сторон и надежно фиксируется в проеме.

Для изготовления каркаса необходимо подготовить четыре заготовки из уголка 50х50х5 мм длиной, равной высоте проема, и две заготовки из такого же уголка длиной, равной ширине проема. Кроме этого, необходимо вырезать из стальной полосы 40х4 мм восемь заготовок, длина которых равна толщине газоблока.

Сваркой необходимо скрепить уголки в виде двух П-образных рам. Их необходимо устанавливать в проем и закреплять, сваривая между собой полосами.

После того, как каркас надежно закреплен в проеме, к нему сваркой крепят стальную раму двери, предварительно выставив ее по отвесу или по уровню. В зависимости от назначения двери рама может находиться внутри проема или выступать за плоскость стены. Второй вариант применяют при наружном утеплении стен, чтобы впоследствии поверхность двери и облицовки стены находились в одной плоскости.

Как усилить дверной проем в газобетонной стене

Очень часто в строительстве устраивают проемы большой ширины. Иногда в них даже не устанавливают двери. Если такой проем в несущей стене, на края его, являющиеся опорными площадками для перемычек, действует большая нагрузка от веса всех конструкций, расположенных над проемом. Внутри газобетонных блоков, установленных по краю проема, могут при этом возникать очень большие напряжения, способные разрушить материал. Чтобы этого не произошло, необходимо устраивать усиление проема металлической обвязкой. Она изготавливается из стальных уголков 50х50х5 мм, которыми обваривают края газоблоков.

В этом случае сжимающие усилия будут воспринимать стальные стойки, несущая способность которых в сотни раз выше, чем у газобетона. Один уголок 50х50х5 мм способен выдержать сжимающую нагрузку величиной 10-12 тонн. Однако, при большой высоте проема стальные стойки могут потерять устойчивость и согнуться от действия продольной нагрузки. Чтобы этого не произошло, их для жесткости связывают между собой отрезками стальной полосы 40х4 мм так, чтобы расстояние между полосами не превышало 1000-1500 мм.

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

• на специальные распорные либо химические анкеры;
• к деревянной обвязке дверного проема;
• к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Как установить входную дверь в доме из газобетона

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Подготовительный комплекс работ

Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

После демонтажа старой двери необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
2. Большая болгарка.
3. Перфоратор, шуруповерт.
4. Оснастка на электроинструмент.
5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
6. Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

1. Крепление на анкеры.
2. Монтаж на сварной каркас.
3. Использование деревянной обвязки.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

1. В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней.
2. Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки.
3. После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
4. Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек.
5. Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов.
6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки.
7. Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом.
8. После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной.

Особенности установки тяжелых дверей в газобетон

При монтаже тяжелый дверных блоков строители рекомендуют прибегать к использованию анкеров с клеевым наполнением. Для этого нужно заранее просверлить отверстия по 15 см в глубину в ячеистых блоках, и зафиксировать в них шпиль с анкерами. Далее короб фиксируется к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Нюансы установки входных дверей в газобетонных домах

Газобетон является пористым материалом, имеет высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, а размеры позволяют значительно снизить сроки возведения объектов. Однако у него плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные методы установки двери в стену дома.

Как выглядит процесс?

Основной параметр, ставящийся под сомнение у застройщиков, впервые сталкивающихся с газобетоном, — его прочность. Именно поэтому для усиления проем выкладывают кирпичом или бетонируют. Оптимальным решением, конечно, является монтаж полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление при помощи специальных элементов сделает конструкцию надежной и прочной.

Ширина стандартной входной двери при высоте в 2-2,3 м варьируется от 900 мм и больше. Поэтому без проведения специальных мероприятий по укреплению коробка может постепенно расшататься.

Разработано несколько способов усиления входного и межкомнатного проема:

Закладная деталь	Представляет собой металлический уголок >10х7,5х0,8 см с приваренными к нему усами длиной от 60 до 120 см, выполненными из рифленого прутка сечением 8-10 мм.
Усиление каркасом из дерева	Для изготовления обвязки используется брус сечением >4х6 см или 4х10 см, а для ее соединения берется доска 2х4 см.
Закрепление рамой из уголков	Длина используемых для связки пластин равна толщине стены. Сечение металла — не менее 0,3-0,4 см.
Анкера	Применяется только для небольших межкомнатных дверей.

Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема для того, чтобы была возможность произвести фиксацию.

Газобетон — хрупкий материал, поэтому применять ударные инструменты не рекомендуется. Чтобы установить в проеме стены из блоков дверь, крепление короба выполняется анкерами и саморезами.

Основные этапы монтажа

Выбор способа зависит от таких факторов, как размер и масса полотна, месторасположение и какие функции будут выполняться.

Стену в районе проема прогрунтовать. Взять 2 комплекта бруса из дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, изготовить П-образные сооружения. Вставить детали обвязки в проем, зафиксировать анкерами. Пустые промежутки заполняют пеной.

Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.

• В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют их реагентом.
• В них устраивают анкера или резьбовые шпильки.
• Дополнительно конструкцию скрепляют саморезами.
• Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью застынет.

Из всех способов для металлической двери самым надежным является монтаж на закладные крепежные элементы, встроенные в стены при возведении сооружения.

Возможные ошибки, рекомендации

Если правильно выполнить усиление проема, то газобетон не потеряет своей целостности и будет надежно держать дверь любой конфигурации и массы.

1. Обустраивая каркас для входной двери, нужно делать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при монтаже межкомнатных конструкций. Обвязка без верхней балки не дает требуемой жесткости.
2. Крепление двери на арматурные стержни не приемлемо. Пористая структура блока деформируется от ударов и фиксация не происходит. Зазор при ударной нагрузке будет постепенно увеличиваться и коробка выйдет из пролета.
3. Размещение входных дверей с использованием рам-обвязок требует дополнительных мер по защите от промерзания путем утепления.

Если в конструкции дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепежа короба в проем применяются винты-анкеры или саморезы.

Для предупреждения разрушения газоблока коробку нужно устанавливать так, чтобы происходило равномерное распределение нагрузки на всю ее площадь. Положение выверяется по уровню до тех пор, пока конструкция не встанет правильно. Для фиксации позиции можно использовать клинья, после конструкция закрепляется монтажной пеной.

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Для этого потребуются вот эти инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
2. Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
3. Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
4. Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8 – 10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
5. В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
6. Навешивается на петли дверное полотно.
7. Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка тяжелых дверей в газобетон

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

• Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
• Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
• Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два – три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

• Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
• Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
• Затем полотно навешивается и закрывается.

• Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

• Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
• Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
• Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
• Закрутить прижимной винт.
• Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.

Наличники на двери: какими бывают, как установить обычные и телескопические наличники – полная информация с фото и видео.

Зачем нужны наличники

Двери без наличников выглядят весьма непрезентабельно, так как между установочной коробкой и проёмом в стене остаются открытыми технологические зазоры, необходимые для её установки. Поэтому основное их предназначение – декоративное, маскирующее эти щели. Но не только. Обналичка помогает решить ещё несколько задач:

• уменьшить утечку тепла из помещения – в первую очередь это касается входной двери;
• повысить звукоизоляцию между соседними помещениями. Какой бы хорошей звукоизоляцией не обладало само дверное полотно, от него не будет толка, если вокруг коробки останутся даже небольшие щели;
• добиться создания единого стиля и гармонии в интерьере, выбрав наличники, совпадающие по фактуре и цветовой гамме с самими дверями, напольным плинтусом или другими элементами отделки.

В декоративных наличниках часто нуждаются и межкомнатные проёмы без дверей. Они красиво обрамляют их и подчёркивают переход между двумя зонами.

Здесь наличниками, повторяющими контрастную линию плинтуса, оформлены проёмы с дверями и без них Источник kakpostroit.su

Однако этот элемент декора используется не всегда. В современных лаконичных интерьерах все чаще встречаются межкомнатные двери без наличников, которые ещё называют скрытыми дверями. Они имеют совершенно гладкую поверхность без филёнок, вставок и прочих декоративных украшений и, как правило, сливаются по цвету со стенами. Им не требуется привлекающая к себе внимание объёмная отделка по периметру.

Однако такие двери нуждаются в идеальном выравнивании стен вокруг проёма и тщательной маскировке технологических зазоров какими-то другими способами: облицовкой гипсокартоном или штукатуркой с последующей покраской, отделкой керамической плиткой либо обоями.

Двери без обрамления хорошо смотрятся только в минималистичных интерьерах Источник postroika.biz

Применение же наличников позволяет скрыть под ними мелкие дефекты стен и откосов, не занимаясь ювелирной работой по их выравниванию. К тому же незащищённые углы проёмов быстро теряют изначальную аккуратность.

Способы отделки откосов

Отделать откосы можно разными способами:

• Зацементировать и аккуратно зашпаклевать;
• Установить откосы из сэндвич-панели. Это недорогой вид отделки. Но сэндвич-панели непрочные и недолговечные.
• Установить откосы из MDF. Это более дорогой и в то же время надежный способ отделки. Откосы из MDF отличаются большей прочностью. Кроме того, их можно подобрать в цвет двери. Torex производит откосы, которые полностью соответствуют выбранной модели дверей по цвету и фактуре.

Выполнить любой из этих вариантов можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Заказать установку откосов из MDF можно у сертифицированной бригады Torex. В этом случае мы гарантируем высокое качество выполненных работ. Так как установка откосов из MDF – самая сложная и трудоемкая, нужно знать ряд нюансов. Если вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Oтдeлкa пpoeмa бeз двepи: выбиpaeм мaтepиaлы

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )