SVALI.RU | ||
©Äàíèî-Ïðåññ 2005. Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ñàéòà âîçìîæíî òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåðâåðà. Ïî âîïðîñàì ðåêëàìû è ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ñþäà. | |
Ìàðøðóò ñîñòàâëÿëè, èñïîëüçóÿ èíôîðìàöèþ èç ðàçíûõ ïóòåâîäèòåëåé. Î÷åíü ïîìîãëè ðàññêàçû ïóòåøåñòâåííèêîâ, ðàçìåñòèâøèõ èíôîðìàöèþ â èíòåðíåòå, çà ÷òî èì îòäåëüíîå ñïàñèáî.
×òîáû îñòàâèòü çà ñîáîé ñâîáîäó âî âðåìåíè ïåðåäâèæåíèÿ è âûáîðå ìåñòà ñòîÿíîê, ðåøèëè çàðàíåå íå áðîíèðîâàòü ãîñòèíèöû è íå ïîêóïàòü íèêàêèå áèëåòû. Êóïèëè òîëüêî áèëåòû íà ïàðîì Silij Line: Õåëüñèíêè — Ñòîêãîëüì. Õîòÿ íà Viking Line áèëåòû è äåøåâëå, íî çà äâà äíÿ äî îòúåçäà íå îêàçàëîñü äåøåâûõ êàþò. (Èíôîðìàöèÿ î áèëåòàõ íà ñàéòàõ: www.tallinksilja.com è www.vikingline.fi )
 íàøó ìàøèíó (Toyota Highlander 2004 ã.â.) âìåñòå ñ ëè÷íûìè âåùàìè ìû ïîëîæèëè ïàëàòêó, ñïàëüíûå ìåøêè è âñÿêóþ òóðèñòè÷åñêóþ ìåëî÷ü.
Ñîâåò: Îáÿçàòåëüíî âîçüìèòå ñ ñîáîé ïàëàòêó è ïîñòåëüíîå áåëüå — ïðèãîäèòñÿ. Èòàê, ïîåõàëè.
Äåíü ïåðâûé: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã — Òîðôÿíîâêà — Õåëüñèíêè (356 êì) è ïàðîì Õåëüñèíêè — Ñòîêãîëüì. Âûåõàëè èç Ïèòåðà ïîðàíüøå, ÷òo áû ñ çàïàñîì ïî âðåìåíè ïðèåõàòü ê ïàðîìó. Íî íà ãðàíèöå â Òîðôÿíîâêå ïðîñòîÿëè ÷åòûðå ÷àñà, è åñëè áû åùå íåìíîãî çàäåðæàëèñü, òî÷íî îïîçäàëè áû íà ïàðîì.
Äîðîãà äî Õåëüñèíêè ïðèâû÷íàÿ, ò.ê. ìû ÷àñòî áûâàåì â Ôèíëÿíäèè, è åå îïèñûâàòü íå áóäåì. Íà ïàðîì âñå òàêè óñïåëè è âîò ìû óæå íà ïàðîìå Silij Line, äâèæåìñÿ â ñòîðîíó Ñòîêãîëüìà.
Íà ýòîì ïàðîìå ìû óæå áûâàëè ëåò 10 íàçàä. Íè÷åãî ñ òåõ ïîð íå èçìåíèëîñü. Âñå íà äîñòîéíîì óðîâíå: ðåñòîðàíû, ìàãàçèíû, êîìôîðòíàÿ êàþòà. Åäèíñòâåííîå î ÷åì ïîæàëåëè, ýòî ÷òî âçÿëè êàþòó áåç îêíà — ñýêîíîìèëè. Êîãäà â ïðîøëûé ðàç áûëè íà ýòîì ïàðîìå, âçÿëè êàþòó ñ îêíîì. Íî òîãäà áûëà íîâîãîäíÿÿ íî÷ü, çèìà, òåìíî. È ÷òî òàì áûëî çà îêíîì, ìû òàê è íå ïîíÿëè. Íó è ðåøèëè â ýòîò ðàç ñýêîíîìèòü. À â ýòîò ðàç ëåòî, ñâåòëàÿ íî÷ü, ìîðñêèå ïåéçàæè. Òàê ÷òî ñîâåòóåì âñåì, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ëåòîì ëó÷øå áðàòü êàþòó ñ îêíîì (À êëàññ). Íå íàäî æàäíè÷àòü.
 Ñòîêãîëüìå ó íàñ æèâóò äðóçüÿ, è îíè óæå ìíîãî ëåò çâàëè íàñ â ãîñòè. Ó íèõ ìû è îñòàíîâèëèñü íà îäíó íî÷ü, òàê ÷òî â íà÷àëå ïóòåøåñòâèÿ íàì óäàëîñü ñîâìåñòèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì: — âñòðåòèòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ñäåëàòü ïàóçó, êîòîðàÿ â ïóòåøåñòâèè êàê âûÿñíèëîñü ïîçæå, î÷åíü âàæíà.
Ñîâåò: Âûåçæàéòå èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîðàíüøå, îñîáåííî â ïÿòíèöó è ñóááîòó, ïîòîìó ÷òî, ñêîëüêî âû ïðîñòîèòå íà ðîññèéñêî-ôèíñêîé ãðàíèöå, íèêòî íå çíàåò. Ìîæåò äâà, à ìîæåò ïÿòü ÷àñîâ. Ïàðîìû èç Õåëüñèíêè îòõîäÿò: â 17-00 (Silij Line), â 17-30 (Viking Line), âðåìÿ ôèíñêîå. Ðåãèñòðàöèÿ íà ïàðîì çàêàí÷èâàåòñÿ çà 1 ÷àñ! Îò Òîðôÿíîâêè äî ïàðîìà âðåìÿ â ïóòè ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 2 ÷àñà.
Äåíü òðåòèé: Ñòîêãîëüì — Îñëî (516 êì)
Ïîãîñòèâ ó äðóçåé â Ñòîêãîëüìå è ïîîáåùàâ íà îáðàòíîì ïóòè çàåõàòü è ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò ïóòåøåñòâèÿ, óòðîì ìû äâèíóëèñü â Îñëî. Äîðîãà äî ãðàíèöû ñ Íîðâåãèåé îòëè÷íàÿ.  îñíîâíîì àâòîáàí. Åõàëè ïî íàâèãàòîðó ñíà÷àëà ïî òðàññå Å-20 äî Orebro, çàòåì ïî äîðîãå Å18 ÷åðåç Karlstad. Ïîýòîìó ïðîåõàëè ýòîò ó÷àñòîê ïóòè áåç îñòàíîâîê.
Íå äîåçæàÿ äî ãðàíèöû ñ Íîðâåãèåé ïðèìåðíî â 10 êì, ìåñòî íàçûâàåòñÿ Tocksfors, íàõîäèòñÿ îãðîìíûé Shopingcenter (Òîðãîâûé öåíòð). Òàì ìîæíî êóïèòü ïðîäóêòû è ïåðåêóñèòü, ê òîìó æå â Íîðâåãèè ýòî áóäåò óæå äîâîëüíî äîðîãî.
Èíôîðìàöèÿ ïî öåíàì
Íîðâåãèÿ
Îòåëè | |
Ãðàíèöó Øâåöèÿ-Íîðâåãèÿ ïðîåõàëè íå îñòàíàâëèâàÿñü. Åâðîñîþç — ýòî óäîáíî. Îò øâåäñêîé ãðàíèöû äî Îñëî îêîëî 98 êì, è ýòà ÷àñòü ïóòè óæå áîëåå íàïðÿæåííàÿ. Äîðîãà áîëåå óçêàÿ è èçâèëèñòàÿ, ê òîìó æå íà ïîäúåçäå ê Îñëî åùå è ïëàòíàÿ. Íî íàì ïëàòèòü íå ïðèøëîñü, ò.ê. øëàãáàóìû âñå áûëè îòêðûòû è ìû âúåõàëè â îáùåì ïîòîêå ìàøèí.
Ïëàíèðîâàëè îñòàíîâèòüñÿ íà íî÷ëåã â êåìïèíãå, íå äîåçæàÿ 9 êì äî Îñëî (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), íî êîãäà äîåõàëè äî íåãî, âûÿñíèëîñü, ÷òî ìåñòà åñòü òîëüêî ïîä ïàëàòêó, è òî ó ñàìîé äîðîãè. Áûë åùå íå âå÷åð, è íàì íå õîòåëîñü îñòàíàâëèâàòüñÿ â ïåðâóþ æå íî÷ü â Íîðâåãèè â íå î÷åíü êðàñèâîì ìåñòå, äà åùå è áåç óäîáñòâ.  ðàéîíå Îñëî åñòü âñåãî òðè êåìïèíãà, à äâà äðóãèõ ðàñïîëîæåíû çà Îñëî, è ìû ðåøèëè åõàòü â Îñëî è îñòàíîâèòüñÿ â ãîñòèíèöå.
Êîãäà âúåõàëè â Îñëî, ïîíÿëè, ÷òî ñèë óæå íå îñòàëîñü, è ãîëîâà óæå ñîîáðàæàëà íå î÷åíü õîðîøî. Áëàãî ïåðåä ãëàçàìè áûë íàâèãàòîð è ðÿäîì æåíà-øòóðìàí ñ êàðòîé ãîðîäà. Äîðîæíîå äâèæåíèå â Îñëî äîâîëüíî ñóìáóðíîå. Ðàçâÿçêè íà ïîäúåçäå ê ãîðîäó ñëîæíûå è íåóäîáíûå. Äîðîãà íà ïîâîðîòå ìîæåò ðàñõîäèòüñÿ âååðîì è ïåðåõîäèòü ñðàçó â òðè ÷åòûðå äîðîãè äà åùå â òóííåëü. Òàê ÷òî, äàæå ãëÿäÿ íà íàâèãàòîð, íå óñïåâàåøü ïîíÿòü, êóäà íàäî ïîâîðà÷èâàòü.  öåíòðå åùå õóæå. Ìû ïîïàëè êàê ðàç â ÷àñ ïèê, â ïîíåäåëüíèê. Ïåøåõîäû è âåëîñèïåäû ïðàêòè÷åñêè íå äàâàëè åõàòü, ÷àñòü äîðîã áûëà ïåðåêîïàíà è íàâèãàòîð òî è äåëî çàâîäèë â òóïèê.
Ëåíà åùå äîìà âûïèñàëà àäðåñà íåñêîëüêèõ íåäîðîãèõ ãîñòèíèö â öåíòðå Îñëî, è ìû áîëüøå ÷àñà êðóòèëèñü ïî öåíòðó ñ öåëüþ íàéòè ãîñòèíèöó, ãäå áûëè áû ñâîáîäíûå íîìåðà.  êîíöå êîíöîâ ìû íàøëè ãîñòèíèöó â öåíòðå (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), çàïëàòèâ 995 NOK çà íî÷ü ñ çàâòðàêîì, ïðè ýòîì ñ òðóäîì îòûñêàâ ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè ìàøèíû (â Îñëî, äà è â äðóãèõ ãîðîäàõ Íîðâåãèè ýòî äîñòàòî÷íî ïðîáëåìàòè÷íî). Ïåðåòàùèëè âåùè, ïåðåêóñèëè è ïîøëè ñìîòðåòü äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà. ×åñòíî ãîâîðÿ, Îñëî íàñ êàê-òî íå î÷åíü âïå÷àòëèë. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî, òîëüêî ïðèåõàâ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íå î÷åíü õîòåëîñü îïÿòü áîëòàòüñÿ ïî øóìíûì, ìíîãîëþäíûì óëèöàì òîæå áîëüøîãî ãîðîäà. Õîòåëîñü ñêîðåå â ãîðû, ê âîäîïàäàì, áëèæå ê ïðèðîäå. Ê òîìó æå, íó íåëüçÿ ãîðîä ïîñìîòðåòü çà îäèí äåíü, à óæ òåì áîëåå çà îäèí âå÷åð, ïîñëå ïÿòèñîò êèëîìåòðîâ çà ðóëåì.  ãîðîäå íàäî ïîæèòü õîòÿ áû íåäåëüêó, ïîäûøàòü åãî âîçäóõîì, ïîáðîäèòü íå òîëüêî ïî öåíòðàëüíûì, íî è ïî òèõèì, íåïðèìåòíûì óëèöàì. Íåòîðîïÿñü ðàññìîòðåòü óêëàä ìåñòíîé æèçíè è õîòÿ áû ïîïûòàòüñÿ ïî÷óâñòâîâàòü ðèòì ãîðîäà. Òàê ÷òî ê Îñëî ïðåòåíçèé íåò, ïðåòåíçèè, ïîæàëóé, òîëüêî ê ñåáå. Òåì íå ìåíåå, ìû çà 4 ÷àñà îáîøëè îñíîâíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè (Êðåïîñòü Àêåðõþñ, ñîáîð Îñëî, ïàðëàìåíò, ðàòóøó), êîíå÷íî, çàðàíåå ïîäãîòîâèâøèñü ê ýòîé ïåøåõîäíîé ýêñêóðñèè, ñôîòîãðàôèðîâàëè, ÷òî áûëî ìîæíî, ïîñèäåëè â êàôå è — ñïàòü, ñïàòü, ñïàòü. Óòðîì ñíîâà â ïóòü.
Ñîâåò: Ïåðåä òåì,êàê âúåçæàòü â Íîðâåãèþ,áåíçèíîì çàïðàâèòüñÿ ëó÷øå åùå â Øâåöèè — äåøåâëå.  ïèê ñåçîíà (ñåðåäèíà èþíÿ- ñåðåäèíà àâãóñòà) íåäîðîãèå ãîñòèíèöû â Îñëî ëó÷øå çàáðîíèðîâàòü çàðàíåå, õîòÿ áû çà ñóòêè. Íåäîðîãèå è ïðèëè÷íûå îòåëè: www.thonhotels.no www.perminalen.no www.p-hotels.no  Íîðâåãèè, íà ëþáîé áåíçîçàïðàâêå, êóïèòå êàðòó êåìïèíãîâ.
Äåíü òðåòèé: Oslo-Maurvangen (261 km)
Ìû åäåì â ãîðû. Èç Îñëî ïî äîðîãå Å16 âûåõàëè â ñòîðîíó Sundvollen. Äâèãàÿñü ïî ýòîìó ìàðøðóòó, ìîæíî ñîâåðøàòü ýêñêóðñèè ïî ãîðîäêàì, îòíîñèòåëüíî áëèçêî ëåæàùèì ê îñíîâíîé òðàññå, à òàêæå ïåøèå ïîõîäû â ãîðû èëè ê ñìîòðîâûì ïëîùàäêàì â ñêàëàõ. Ïî Å16 äîåõàëè äî äåðåâóøêè Fagernes, à çàòåì ïîâåðíóëè íà äîðîãó 51, êîòîðóþ íàçûâàþò «ïàíîðàìíîé äîðîãîé». Ïëàíèðîâàëè ñäåëàòü îñòàíîâêó â Beitostolen, ãäå íàõîäèòñÿ îãðîìíûé êåìïèíã è ñïîðò-îòåëü. Êîãäà òóäà äîáðàëèñü, êàðòèíà áûëà íå âïå÷àòëÿþùàÿ. Íåáî çàòÿíóòî ÷åðíûìè òó÷àìè, ìîðîñèë ìåëêèé äîæäü. Îãðîìíûé êåìïèíã ñòîÿë íà ïëîñêîãîðüå âåñü óòûêàííûé äîìèêàìè íà êîëåñàõ. È ýòî áûë, êàê ïîêàçàëîñü, äàæå íå êåìïèíã, à öåëûé ãîðîä èç êýìïåðîâ , ïàëàòîê è äåðåâÿííûõ äîìèêîâ. Ìåñòíûå îáèòàòåëè õîäèëè â äîæäåâèêàõ è ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ. Äóë õîëîäíûé âåòåð, áûëî ìîêðî, õîëîäíî è íåóþòíî, òåìïåðàòóðà çà áîðòîì +7 ãðàäóñîâ. Òàê ÷òî ìû, õîòü è óñòàëè, íî ïîåõàëè äàëüøå, â íàäåæäå íàéòè áîëåå óþòíîå ìåñòå÷êî.  15 êì îò Beitostolen åñòü äåðåâóøêà Bygdin, îíà ðàñïîëîæåíà ìåæäó äâóìÿ ãîðíûìè îçåðàìè, êðàñèâîå ìåñòî, ñ êîòîðîãî ìîæíî îòïðàâèòüñÿ â ïîõîäû íà ñàìûå âûñîêèå âåðøèíû Íîðâåãèè â íàöèîíàëüíîì ïàðêå Jotunheimen(2465 ì ), íî è òàì èç-çà ïîãîäû ìû íå ñòàëè îñòàíàâëèâàòüñÿ è ïîåõàëè äàëüøå.
 ãîðàõ ïîãîäà ñîâñåì íå òàêàÿ, êàê íà ðàâíèíå. Áóêâàëüíî ïðîåõàâ êèëîìåòðîâ äâàäöàòü, ìû óâèäåëè ñîâåðøåííî äðóãóþ êàðòèíó. Ïîãîäà ðåçêî èçìåíèëàñü, çàñâåòèëî ñîëíöå. Ïåðåä íàìè ðàñêèíóëàñü êðàñèâåéøàÿ çåëåíàÿ äîëèíà ñ áóðíîé ãîðíîé ðå÷êîé. È ïðÿìî íà ðåêå ìû îáíàðóæèëè î÷åíü óþòíûé êåìïèíã. Ìåñòî íàçûâàëîñü Maurvangen, à êåìïèíã íàçûâàëñÿ «Besseggen Fjellpark». Ñíÿëè óþòíûé äîìèê çà 875 NOK ñ äâóìÿ ñïàëüíÿìè (ìàëåíüêèå äîìèêè áûëè âñå çàíÿòû), çàòîïèëè êàìèí è îòìåòèëè áëàãîïîëó÷íîå «ïðèçåìëåíèå». Êîíå÷íî, ìîæíî áûëî ïîñòàâèòü ïàëàòêó, ìåñòî áûëî î÷åíü êðàñèâîå, íî áûëî î÷åíü âåòðåíî è õîëîäíî, äà è â äîìèêå áûëî ãîðàçäî êîìôîðòíåå. Ïîäêðåïèâøèñü, ïîøëè îñìàòðèâàòü îêðåñòíîñòè. Ïåéçàæè Íîðâåãèè íåâîçìîæíî îïèñàòü. Íà íèõ íàäî åõàòü è ñìîòðåòü, ÷òî è äåëàþò òóðèñòû ñî âñåãî ìèðà. Ïîýòîìó ÿ äàæå íå áóäó ïûòàòüñÿ îïèñàòü êàêèå âûñîêèå ãîðû, çåëåíûå ëóãà, è ñâåæèé âîçäóõ. Òîëüêî ñêàæó, ÷òî âèäû òàì òàêèå, ÷òî äóõ çàõâàòûâàåò, à âîçäóõ, íå íàäûøàòüñÿ — îí çâåíèò! È íè îäíà ôîòîãðàôèÿ èëè âèäåîñúåìêà íå ïåðåäàñò ðåàëüíûõ îùóùåíèé.
À óòðîì ñíîâà â ïóòü. Ïîòîì ïðàâäà ïîæàëåëè, ÷òî íå îñòàëèñü â ýòîì ìåñòå åùå íà îäíó íî÷ü, ò.ê. ñ ýòîãî ìåñòà îòïðàâëÿþòñÿ íåáîëüøèå êàòåðà ïî ãîðíîìó îçåðó Gjende. Ýêñêóðñèè íà÷èíàþòñÿ â 7-45 óòðà è çàêàí÷èâàþòñÿ â 18-00. Âåñü äåíü â ãîðàõ, íà îçåðå, íàâåðíîå áûëî áû çäîðîâî!
Äåíü ÷åòâåðòûé: Maurvangen — Valldal (169 km)
Îòäîõíóâøèå è ïîñâåæåâøèå, îòêðûòûå äëÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé ìû òðîíóëèñü äàëüøå â ïóòü, ïî äîðîãå 51 â ñòîðîíó äåðåâóøêè ïîä íàçâàíèåì Lom.  ýòîì æèâîïèñíîì ïîñåëêå â ãîðàõ ñäåëàëè íåáîëüøóþ îñòàíîâêó. Åñëè îò ýòîãî ïîñåëêà ïîåõàòü ïî 55 äîðîãå â ñòîðîíó Boverdal, òî îòòóäà ïî òóðèñòè÷åñêèì òðîïàì ìîæíî ïîïàñòü íà âåðøèíû Jotuheimen. Âñþ èíôîðìàöèþ ìîæíî âçÿòü â ïîñåëêå Lom. Íî íàø ìàðøðóò ëåæàë â ñòîðîíó Geirangerfjorden. Îò ïîñåëêà Lom ìû äâèíóëèñü ïî äîðîãå 15 â ñòîðîíó Geiranger. Äîðîãà îò Grotli äî Geiranger ïîäíèìàåòñÿ äî âûñîòû 1038 ì, à åùå â 200-õ ìåòðîâ âûøå íàõîäèòñÿ ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà íà ãîðå Dalsnibba. Ìû íà íåå íå ñòàëè ïîäíèìàòüñÿ, ò.ê. áûëî ïàñìóðíî, õîëîäíî è íè÷åãî íå âèäíî.  õîðîøóþ ïîãîäó âèä îòòóäà ïîòðÿñàþùèé.
×åì îòëè÷àåòñÿ åçäà çà ðóëåì â ãîðàõ. Âû íå ïðîñòî ðóëèòå, ðàçâàëèâøèñü â âîäèòåëüñêîì êðåñëå. Âî- ïåðâûõ: — âàì íàäî ïîñòîÿííî ñìîòðåòü íà äîðîãó, ïîñêîëüêó äîðîãà â îñíîâíîì ñîñòîèò èç êðóòûõ è î÷åíü êðóòûõ ïîâîðîòîâ, è íå îòëè÷àåòñÿ îñîáîé øèðèíîé. Âî-âòîðûõ: — âàì íàäî óñïåâàòü ïîñìîòðåòü íà âåëèêîëåïíûå ïåéçàæè, îòêðûâàþùèåñÿ áóêâàëüíî íà êàæäîì ïîâîðîòå èëè ïîäúåìå. Íó è â òðåòüèõ ïåðèîäè÷åñêè íàäî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ñìîòðîâûõ ïëîùàäêàõ. Âûñêàêèâàòü èç ìàøèíû è ôîòîãðàôèðîâàòü, ôîòîãðàôèðîâàòü è ïðîñòî ëþáîâàòüñÿ î÷åðåäíûì òâîðåíèåì ïðèðîäû.
Äîðîãà íà Geiranger îòëè÷àåòñÿ ñëîæíûì êðóòûì ñåðïàíòèíîì è âåëèêîëåïíûìè âèäàìè. Íà ïîäúåçäå ê Geiranger ìû îñòàíîâèëèñü íà ñìîòðîâîé ïëîùàäêå. Âçãëÿäó îòêðûâàëñÿ âèä íà íà÷àëî Geirangerfjorden ñ ïðè÷àëîì, ìîðñêèìè ëàéíåðàìè è êó÷åé ìàëåíüêèõ ñóäåíûøåê. Ñâåðõó îãðîìíûé ìîðñêîé ëàéíåð êàæåòñÿ ñïè÷å÷íûì êîðîáêîì, à ìíîãî÷èñëåííûå ñóäåíûøêè ïðîñòî òî÷êàìè èëè ìîøêàìè.
Ñíà÷àëà ìû ïëàíèðîâàëè îñòàíîâèòüñÿ â Geirangere íà íî÷ü. Íî êîãäà òóäà ñïóñòèëèñü, ðåøèëè ÷òî íå ñòîèò ýòîãî äåëàòü. Ãîðîäîê êàæåòñÿ ñêàçî÷íûì, òîëüêî êîãäà íà íåãî ñìîòðèøü ñâåðõó. À êîãäà ìû ñïóñòèëèñü, òî óâèäåëè, ÷òî ýòî ïðîñòî ïðè÷àë: — ñ çàïàõîì ñîëÿðêè, ãîñòèíèöåé è êó÷åé ñóâåíèðíûõ ìàãàçèíîâ, à òàêæå ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì òóðèñòîâ.
Ìû ðåøèëè êóïèòü áèëåò íà ïàðîì è îòïðàâèòüñÿ äàëüøå ïî ìàðøðóòó â Valldal — ñòîëèöó êëóáíè÷íûõ ïëàíòàöèé. Èç Geirangerà â Valldal ìîæíî äîáðàòüñÿ è íà àâòîìîáèëå ïî ãîðíîé, ñåðïàíòèíèñòîé 63 äîðîãå. Ìû âûáðàëè ïàðîì, óáèâ ñðàçó äâóõ çàéöåâ: ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ ïî çíàìåíèòîìó Geirangerfjorden (îäèí èç ÷åòûðåõ îáúåêòîâ â Íîðâåãèè, âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê ÞÍÅÑÊÎ) , îòäîõíóëè, è äîáðàëèñü äî íóæíîãî íàì ìåñòà. Ïàðîì èç Geiranger äî Valldal õîäèò äâà ðàçà â äåíü: 12-00 è 17-15. Âðåìÿ â ïóòè 2 ÷ 15 ìèí, ñòîèìîñòü ïàðîìà: ìàøèíà ñ âîäèòåëåì 315 NOK, ïàññàæèð 170 NOK.
Íà ïàðîìå ïîñèäåòü ïðàêòè÷åñêè áûëî íåêîãäà. Ìû áåãàëè îò áîðòà ê áîðòó, ñíèìàëè, àõàëè è ïðîñòî òèõî ëþáîâàëèñü. Ôüîðä, ãäå íàä âîäîé êðóòî, ïî÷òè âåðòèêàëüíî ââåðõ óõîäÿò çåëåíûå ñêàëû, ãäå âäàëè âèäíû æèâîïèñíûå äîìèêè, è â ñàìîì äåëå èçóìèòåëüíî êðàñèâ. Ïî îáå ñòîðîíû âîçâûøàëèñü îãðîìíûå ãîðû ñ íèñïàäàþùèìè âåëèêîëåïíûìè âîäîïàäàìè: «Ñåìü ñåñòåð», «Ôàòà íåâåñòû», «Æåíèõ» è êó÷à ìàëåíüêèõ, íàâåðíîå áåçûìÿííûõ. Ïîãîäà íàñ íå áàëîâàëà, ìîðîñèë äîæäü, è ãîðû îò ýòîãî êàçàëèñü åùå òåìíåå è âûøå.
Êîãäà ñìîòðèøü íà êðóòûå, îãðîìíûå òåìíûå ãîðû ñíèçó ââåðõ, òî âäðóã ïîíèìàåøü âñå âåëè÷èå ïðèðîäû. Îùóùàåøü ñåáÿ ìàëåíüêîé ïåñ÷èíêîé ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòèìè èñïîëèíàìè. È åùå. Òû ãîðàìè ëþáóåøüñÿ è âîñõèùàåøüñÿ, à îíè âîçâûøàþòñÿ, äàâÿò íà òåáÿ, êàê áû ïîêàçûâàÿ òåáå, êòî çäåñü ãëàâíûé.
Ïàðîì ïðè÷àëèë. Ìû ïðèáûëè â Valldal, êîòîðûé èçâåñòåí â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâîèìè ïëàíòàöèÿìè êëóáíèêè. Çäåøíèå æèòåëè äîáèëèñü òàêèõ óñïåõîâ â ïëîäîâîäñòâå, ÷òî ïîíåìíîãó âûðàùèâàþò äàæå àáðèêîñû è ïåðñèêè. Äåëî ê âå÷åðó è çàäà÷à íîìåð îäèí — íàéòè íî÷ëåã.  ñàìîì Valldalle ìîæíî áûëî îñòàíîâèòüñÿ â ãîñòèíèöå, íî íàì õîòåëîñü íî÷åâàòü íà ïðèðîäå, è ìû ïîåõàëè èñêàòü êåìïèíã. Îòúåõàâ îò Valldal îêîëî 2-õ êì ïî äîðîãå 63, ìû îáñëåäîâàëè íåñêîëüêî êåìïèíãîâ è òîëüêî â îäíîì íàøëè òàê íàçûâàåìûé «big house» — áîëüøîé êîòòåäæ. Ìàëåíüêèõ äîìèêîâ ñâîáîäíûõ óæå íå áûëî. Èëè «big house» çà äîðîãî — èëè ïàëàòêà íà ìîêðîé òðàâå ïîä äîæäåì. Ìû âûáðàëè êîìôîðò, çàïëàòèâ 1000 NOK çà íî÷ü. Êåìïèíã íàçûâàëñÿ «Uritun Camping». ×óòü ïîäàëüøå îò ýòîãî êåìïèíãà ïî 63 äîðîãå åñòü åùå äâà êåìïèíãà, îäèí èç êîòîðûõ «Gjerde Camping» äîñòàòî÷íî áîëüøîé, â êðàñèâîì ìåñòå, â íåì ìíîãî äîìèêîâ, íî ìåñò òàì íå îêàçàëîñü.
Ñîâåò. Åñëè ó âàñ íè÷åãî íå çàáðîíèðîâàíî, ëó÷øå ïîçàáîòèòüñÿ î íî÷ëåãå ÷àñàì ê òðåì — ÷åòûðåì äíÿ, òîãäà åùå ìîæåò áûòü âûáîð, è âû ìîæåòå ñíÿòü â êåìïèíãå íåäîðîãîé äîìèê ñî âñåìè óäîáñòâàìè. À ïîçæå âàì ïðåäëîæàò èëè ìåñòî ïîä ïàëàòêó, èëè, åñëè åñòü, áîëüøîé äîðîãîé äîì (big house). Ïîòîì áûë óæèí ïðè ñâå÷àõ è ïðîãóëêà ïåðåä ñíîì.
Äåíü ïÿòûé: Valldal-Alesund (170 km)
Ñ óòðà íà ãîðû íà÷àë îïóñêàòüñÿ ãóñòîé òóìàí. Îí, êàê îãðîìíîå æèâîå ñóùåñòâî, ïûòàëñÿ ïðîãëîòèòü âåðõóøêè ãîð. À îíè òî ïðÿòàëèñü, òî ñíîâà îòêðûâàëèñü. Ìû ñîáðàëè âåùè è ñíîâà òðîíóëèñü â ïóòü. Âäîëü äîðîãè ïðîñòèðàëèñü îãðîìíûå êëóáíè÷íûå ïëàíòàöèè. Ìû êóïèëè íåìíîãî êëóáíèêè è ñàëîí àâòîìîáèëÿ ñðàçó íàïîëíèëñÿ ñëàäêèì àðîìàòîì. ßãîäû — ïðîñòî ïàëü÷èêè îáëèæåøü! À âåäü êëóáíèêà òî âûðàùåííà íà ñåâåðå, â îòêðûòîì ãðóíòå. Ïîðàçèòåëüíî!
Ìû äâèæåìñÿ ïî 63 äîðîãå â ñòîðîíó Trollstigen. Íåìíîãî îòúåõàâ îò êåìïèíãà, ìîæíî áûëî ñäåëàòü íåáîëüøóþ îñòàíîâêó â Gudbrandsjuvet è ïîñìîòðåòü íà æóòêîâàòîå óùåëüå øèðèíîé âñåãî 5 ì, íî îñòàíàâëèâàòüñÿ åùå íå õîòåëîñü, è ìû äâèíóëèñü äàëüøå. Êðàñèâûå çàñíåæåííûå ãîðû — íåâîçìîæíî íå îñòàíîâèòüñÿ è íå çàïå÷àòëåòü ýòó êðàñîòó. Íà îäíîé èç ñìîòðîâîé ïëîùàäêå âñòðå÷àåì íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ è ðàäîñòíî îáìåíèâàåìñÿ âïå÷àòëåíèÿìè. Âîîáùå Íîðâåãèÿ, íàâåðíîå, îäíà èç íåìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ãäå èñêðåííå ðàäóåøüñÿ âñòðå÷å ñ íàøèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè. Íàøèõ òàì íå ìíîãî. Íåìöû, èòàëüÿíöû, øâåäû, ôèííû — à íàøèõ íå ìíîãî, ïî÷òè íåò. Ïîãîâîðèâ è ïîäåëèâøèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè, äâèãàåìñÿ äàëüøå, áëèæå ê äîðîãå òðîëëåé (Trollstigen). Ïîãîäà îïÿòü ïîðòèòñÿ, äóåò ïîðûâèñòûé âåòåð, ìîðîñèò äîæäü, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ñòàíîâèòñÿ íåìíîãî ñòðàøíîâàòî, âåäü âïåðåäè ñïóñê ñ ãîðíîãî ñåðïàíòèíà. Ïåðåä ñïóñêîì äåëàåì åùå îäíó îñòàíîâêó — ïåðåêóñèòü è êóïèòü ñóâåíèðîâ. Ïîãîäà â ýòî âðåìÿ óëó÷øàåòñÿ, âûãëÿíóëî ñîëíûøêî, àñôàëüò ïî÷òè ñóõîé, òàê ÷òî ìîæíî åõàòü äàëüøå è ñïóñêàòüñÿ ïî çíàìåíèòîé ãîðíîé äîðîãå ñ 11 êîâàðíûìè ïîâîðîòàìè, ïðè îäíîé ìûñëè î êîòîðûõ çàõâàòûâàåò äóõ. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ìíå ýòó ãîðíóþ äîðîãó ðàññìîòðåòü íå î÷åíü óäàëîñü, ïîòîìó ÷òî êîãäà òû çà ðóëåì íà ýòîì ñåðïàíòèíå, ãîëîâîé ïî ñòîðîíàì êðóòèòü óæå íåêîãäà. Î÷åíü êðóòîé ñïóñê, ìíîãî ïîâîðîòîâ ïðàêòè÷åñêè íà ñòî âîñåìüäåñÿò ãðàäóñîâ. Òîðìîçíûå äèñêè, êàê ïîêàçàëîñü, ðàñêàëÿþòñÿ äî «êðàñíà». Íó êîíå÷íî íå äîêðàñíà, íî êîëîäêàìè è ïåðåãðåòûì ìåòàëëîì ïàõíåò îò âñåõ ìàøèí. Äîðîãà â øèðèíó 4- 5 ìåòðîâ ñ íåáîëüøèìè ðàñøèðåíèÿìè ÷åðåç íåêîòîðûå ðàññòîÿíèÿ. Åñëè òû ïðîåçæàåøü ìèìî òàêîãî ðàñøèðåíèÿ è âèäèøü, ÷òî èç-çà ïîâîðîòà ïîêàçàëñÿ âñòðå÷íûé àâòîìîáèëü, ïðèæìèñü ê îáî÷èíå è ïðîïóñòè. È òàê âåñü ñïóñê. Íà ñïóñêå îñòàíàâëèâàëèñü äâà ðàçà òàì, ãäå áûëè ðàñøèðåíèÿ: âî-ïåðâûõ ñèëüíî ïåðåãðåâàëèñü êîëîäêè, íó è âî-âòîðûõ, õîòåëîñü ñäåëàòü ôîòî è âèäåî, âèä áûë ïðîñòî çàõâàòûâàþùèé! Êðóãîì øèêàðíûå âîäîïàäû, âûñîêèå ãîðû, à ìû íà äîðîãå — çìåéêå ïðîâåðÿåì ñâîå âîäèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî. Òîìó, êòî ëþáèò ïîðóëèòü — îáÿçàòåëüíî íàäî òóäà ñúåçäèòü.
Ñïóñòèâøèñü ïî ãîðíîìó ñåðïàíòèíó, ìû ïîåõàëè ÷åðåç Andalsnes ïî äîðîãå Å136 â Alesund. Äîðîãà â îñíîâíîì ïðîõîäèëà âäîëü ôüîðäîâ íó åùå è äâà òîííåëÿ, äîñòàòî÷íî ïðîòÿæåííûõ. Êîãäà ïðèåõàëè â Alesund, òî ïîíÿëè, ÷òî óñòàëè, âèäèìî äîðîãà òðîëëåé îòíÿëà ó íàñ íåìàëî ñèë. Ïëàíèðîâàëè îñòàíîâèòüñÿ â êåìïèíãå, â 5 êì îò ãîðîäà (MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), íî ïîãîäà âíîâü íàñ íå ïîðàäîâàëà. Áûëî õîëîäíî è äîæäëèâî, è ìû ðåøèëè îñòàíîâèòüñÿ â ãîñòèíèöå. Çàåõàâ â ãîðîä, ìû íàøëè èíôîðìàöèîííî-òóðèñòè÷åñêèé öåíòð (óêàçàòåëü ñ áóêâîé i ) è ïîïðîñèëè íàéòè íàì íåäîðîãîé îòåëü â öåíòðå. Äîáðîæåëàòåëüíàÿ íîðâåæêà, ïîçâîíèâ â íåñêîëüêî îòåëåé, íàøëà íàì íîìåð â ãîñòèíèöå Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Íåïëîõàÿ ãîñòèíèöà â öåíòðå ïî öåíå 900 NOK ñ çàâòðàêîì. Íà óëèöå îïÿòü øåë äîæäü, íî, íå ñìîòðÿ íà ýòî, ìû ïîøëè îñìàòðèâàòü ãîðîä.  Àëåñóíäå êðàñèâûé öåíòð ãîðîäà. Ìû ïðîãóëÿëèñü ïî óëî÷êàì, çàøëè â öåðêîâü, ïîñíèìàëè ôàñàäû äîìîâ, à ýòî íàñòîÿùèå ùåäåâðû, âûïîëíåííûå â ñòèëå Art Nouveau,
Ñîâåò:  êàæäîì ãîðîäå åñòü èíôîðìàöèîííî-òóðèñòè÷åñêèé öåíòð (óêàçàòåëü ñ áóêâîé i ) ,â êîòîðîì ìîæíî çàáðîíèðîâàòü îòåëü â íóæíîì âàì ìåñòå, äîìèê â êåìïèíãå, óçíàòü âñþ èíôîðìàöèþ î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ è ýêñêóðñèÿõ, à òàêæå âçÿòü êàðòû è áðîøþðû.
Äåíü øåñòîé: Alesund-Runde (78 êì è ïàðîì)
Óòðî. Âñå åùå ìîðîñèò äîæäü. Ñ óòðà ðåøèëè ïîñìîòðåòü åùå îäíó äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü — àêâàðèóì Atlanterhavsparken. Îñîáîãî âïå÷àòëåíèÿ îí íà íàñ íå ïðîèçâåë è ìû îòïðàâèëèñü íà îñòðîâ ïòèö «Runde». Èç Àëåñóíäà âûåõàëè ïî äîðîãå Å39, çàòåì ïîâåðíóëè íà äîðîãó 61 äî Sulesund. Äàëåå íà ïàðîìå Sulesund — Hareid (ñòîèìîñòü ïàðîìà: âîäèòåëü è ìàøèíà-80 NOK, ïàññàæèð-29 NOK), äàëåå ïî 61 äîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 654. Äîðîãà äî Runde äîâîëüíî æèâîïèñíàÿ. Èíòåðåñíûå ìîñòû, øèðèíîé íà îäèí àâòîìîáèëü. Ïîäúåçæàåøü ê íà÷àëó ìîñòà è ñìîòðèøü, íå åäåò ëè êòî ñâåðõó. Åñëè íåò, òî âïåðåä. Íà âåðõ ïîäíÿëñÿ, òàì ðàñøèðåíèå. Ñìîòðèøü âíèç. Åñëè êòî-òî åäåò íàâñòðå÷ó- îïÿòü æäåøü.
Îñòðîâ Runde óíèêàëåí òåì, ÷òî çäåñü ðàñïîëàãàåòñÿ ñàìàÿ þæíàÿ â Ñêàíäèíàâèè êîëîíèÿ ìîðñêèõ ïòèö.  ýòîì ïòè÷üåì êîðîëåâñòâå îáèòàåò áîëåå ïîëóìèëëèîíà ìîðñêèõ ïòèö, îêîëî 230 âèäîâ, êîòîðûå ðåãóëÿðíî âüþò çäåñü ñâîè ãíåçäà. Çà æèçíüþ ïòèö ìîæíî ïîíàáëþäàòü ëèáî ñî ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêå íà ãîðå, ëèáî ñ áîðòà ëîäêè ñ ìîðÿ. Ìû ñðàçó çàåõàëè â èíôîðìàöèîííî-òóðèñòè÷åñêèé öåíòð, ÷òîáû óçíàòü î ðàçìåùåíèè è ýêñêóðñèè. Íà îñòðîâå îêàçàëñÿ âñåãî îäèí êåìïèíã è êîìíàòû â ÷àñòíûõ äîìàõ, êîòîðûõ â íàëè÷èè óæå íå áûëî (ïèê ñåçîíà). Êåìïèíã îêàçàëñÿ â 3 êì, ó ñàìîãî ïîäúåìà íà ãîðó. Êàê âñåãäà, ìàëåíüêèå äîìèêè áûëè çàíÿòû, è õîçÿèí êåìïèíãà ïðåäëîæèë íàì ñâîé «big house». Íî ýòî îêàçàëñÿ íå ïðîñòî áîëüøîé äîì, à î÷åíü áîëüøîé äîì, ñîñòîÿùèé èç òðåõ ýòàæåé ñ îêíàìè íà áóõòó ñåâåðíîãî ìîðÿ. Íà âîïðîñ, ñêîëüêî ýòî ñòîèò, õîçÿèí, íåìíîãî ïîäóìàâ, íàçâàë öåíó â 1000 NOK(~125 åâðî). Ìû ñîãëàñèëèñü, õîòÿ ñåé÷àñ ïîíèìàåì, ÷òî êîíå÷íî ìîæíî áûëî áû è ïàëàòêó ïîñòàâèòü, ò.ê. áûëà õîðîøàÿ ïîãîäà è õîðîøåå ìåñòî, íó è äåíåã áû ñýêîíîìèëè (ìåñòî ïîä ïàëàòêó ñòîèëî 150 NOK). Äîì îêàçàëñÿ î÷åíü êîìôîðòíûì, ñ áîëüøîé ãîñòèíîé, èç îêîí êîòîðîé îòêðûâàëñÿ êðàñèâûé âèä íà áóõòó è ìîðå, ïîä îêíàìè êðè÷àëè ïòèöû. Ìû ðàçëîæèëè âåùè, âçÿëè ïàëêè äëÿ íîðäè÷åñêîé õîäüáû è ïîøëè ïîäíèìàòüñÿ íà ãîðó, ÷òîáû ïîñìîòðåòü íà ïòèö.
Ïîäúåì íà ãîðó îêàçàëñÿ íå ïðîñò. Äîñòàòî÷íî êðóòîé è ïðîäîëæèòåëüíûé, à òðîïèíêà ìåñòàìè ñêîëüçêîé ïîñëå äîæäÿ. Çäåñü íàñ çäîðîâî âûðó÷èëè ïàëêè. Ïîêà «äîïîëçëè» äî ñìîòðîâîé ïëîùàäêè, î÷åíü óñòàëè. Ãíåçäîâüå ïòèö ìîæíî áûëî áû ïîñìîòðåòü è ñ ìîðÿ, ñèäÿ â êàòåðå, íî íàäî áûëî æäàòü ýêñêóðñèþ (ýêñêóðñèè â îïðåäåëåííîå âðåìÿ, ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îñìîòðà ïîñëå 17-00). Íàì íå õîòåëîñü æäàòü, ïîýòîìó âûáðàëè ãîðó. Íî ïðèçíàòüñÿ, ìû íå îæèäàëè, ÷òî ýòî áóäåò íå ïðîãóëêà, à òÿæåëûé ïîäúåì.  îáùåì, ñåðäöå ïîíà÷àëó ïûòàëîñü «âûñêî÷èòü». Ãíåçäîâüå ïòèö ñ ãîðû ñìîòðåòü íå î÷åíü óäîáíî, ìîæíî ñâàëèòüñÿ (îãðàæäåíèé íåò), è î÷åíü âûñîêî.  áèíîêëü åùå âèäíî, íî è òî íå î÷åíü ÷åòêî. Íàâåðíîå, ñ êàòåðà áûëî áû ëó÷øå. Íî çàòî âèä ñ âåðøèíû ãîðû áûë ïðîñòî ïîòðÿñàþùèé, à ðàäè ýòîãî ñòîèëî òóäà ëåçòü. Ïðîãóëêà äëèëàñü ïðèìåðíî ÷àñà ÷åòûðå. Çäåñü íàì î÷åíü ïîâåçëî ñ ïîãîäîé è ìû, îáåññèëåâøèå, íî äîâîëüíûå, ñïóñòèëèñü ê ïîäíîæüþ ãîðû. Âå÷åðîì ïîïðîáîâàëè ïîðûáà÷èòü. Íî óâû, íàøó áëåñíó, êðîìå ìåäóç, íèêòî íå çàõîòåë ïðîãëîòèòü.
Äåíü ñåäüìîé-âîñüìîé: Runde-Briksdal (155 km)
Ìû ïðîùàåìñÿ ñ îñòðîâîì ïòèö è åäåì â ñòîðîíó ëåäíèêà Briksdal. Ñíà÷àëà âûåçæàåì ïî 654 äîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 653 ïî íàïðàâëåíèþ â Eiksund. Îò Eiksund ïîïàäàåì ñðàçó â òîííåëü, êîòîðûé ïîñòåïåííî óõîäèò êóäà-òî âíèç, äà òàê, ÷òî çàêëàäûâàëî óøè, ÷åðåç íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ äîðîãà ñíîâà ïîøëà íàâåðõ, è ìû íàêîíåö-òî óâèäåëè äîëãîæäàííûé ñâåò. Âûåõàâ èç òîííåëÿ, ìû ïîíÿëè, ÷òî òîííåëü ïðîõîäèë ïîä ôüåðäîì. Óäèâèòåëüíîå ñîîðóæåíèå! Äîåõàâ äî Volda, ñàäèìñÿ íà ïàðîì â ñòîðîíó Folkestad (ñòîèìîñòü ïàðîìà: âîäèòåëü è ìàøèíà 60 NOK, âçðîñëûé 24 NOK), äàëåå îò Folkestad ìû åäåì ïî Å 39, à çàòåì ïî 15 äîðîãå â ñòîðîíó Stryn. Îò Stryn ïî äîðîãå 60 â ñòîðîíó Olden. Olden — íåáîëüøàÿ äåðåâóøêà, çàïîëíåííàÿ òóðèñòàìè ñ ïðèáûâøåãî êîðàáëÿ.  íåé ìû ñäåëàëè íåáîëüøóþ îñòàíîâêó, çàïðàâèëèñü è êóïèëè ïðîäóêòîâ è äâèíóëèñü äàëüøå ïî äîðîãå 724 â ñòîðîíó ëåäíèêà.
Îòúåõàâ îò Olden, ïðèìåðíî 5 êì, ìû ðåøèëè ïîçàáîòèòüñÿ î íî÷ëåãå, óâèäåâ êðàñèâîå ìåñòî è òàáëè÷êó «Hutter Solberget». Ýòî îêàçàëñÿ õóòîð, ãäå ñòîÿë äîì õîçÿèíà è âîçëå íåãî íåñêîëüêî äîìèêîâ, ñïåöèàëüíî äëÿ òóðèñòîâ. Õîçÿèí íè ñëîâà íå ãîâîðèë ïî àíãëèéñêè, íî íè åãî, à òåì áîëåå íàñ ýòî íå ñìóòèëî, îí ïîêàçàë íàì äîìèê è íà ïàëüöàõ ïîêàçàë, ñêîëüêî îí ñòîèò. Äîìèê, êîòîðûé ñòîÿë íà âîçâûøåííîñòè, îêàçàëñÿ ñ äâóìÿ ñïàëüíÿìè, ñî âñåìè óäîáñòâàìè è âñåãî çà 600 NOK, à ìåñòî áûëî ïðîñòî ïîòðÿñàþùåå. Ñ äâóõ ñòîðîí ãîðû ñ âîäîïàäàìè, à âíèçó èçóìðóäíîãî öâåòà ãîðíîå îçåðî è îãðîìíîå çåëåíîå ïîëå! Õîçÿèí, óçíàâ, ÷òî ìû èç Ðîññèè, ïî÷åìó-òî î÷åíü îáðàäîâàëñÿ, ñêàçàë, ÷òî ìû âñåãî òðåòüè òóðèñòû èç ýòîé ñòðàíû íà åãî õóòîðå, â îñíîâíîì, ó íåãî îñòàíàâëèâàþòñÿ íåìöû. Ìû áðîñèëè âåùè è îòïðàâèëèñü íà ëåäíèê. Íà âîïðîñ, äàëåêî ëè ëåäíèê, õîçÿèí ñêàçàë: — ìèíóò òðèäöàòü íà àâòîìîáèëå. Ìåñòíûå æèòåëè ïî÷åìó-òî íå èçìåðÿþò ðàññòîÿíèÿ â êèëîìåòðàõ. È òàê âåçäå. Ýòî, íàâåðíîå, êàê ó ÷óê÷åé. Íà âîïðîñ, äàëåêî ëè äî ïàñòáèùà îëåíåé, òåáå ñêàæóò: — òðîå ñóòîê íà ñîáàêàõ. Íó, íàâåðíîå, â ãîðàõ êàê è â òóíäðå, ðàññòîÿíèå — íå ïîêàçàòåëü. Âàæíåå, êàêîé ñëîæíîñòè äîðîãà è çà ñêîëüêî âðåìåíè òû åå ïðåîäîëååøü. Îò õóòîðà äî ëåäíèêà ïðèìåðíî 20 êì, äîðîãà î÷åíü æèâîïèñíàÿ è ìû íåñêîëüêî ðàç îñòàíàâëèâàëèñü, ÷òîáû âñå ýòî ñôîòîãðôèðîâàòü. Ïî äîðîãå íàì ïîïàëèñü åùå íåñêîëüêî êåìïèíãîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü òàê æå â î÷åíü êðàñèâûõ ìåñòàõ, íî ìû íå ïîæàëåëè, ÷òî îñòàíîâèëèñü íà õóòîðå. Äîåõàëè äî Briksdal Fjellstove, îñòàâèëè ìàøèíó íà ïàðêîâêå è ïåøêîì ïîøëè ê ëåäíèêó.
Ìîæíî äîåõàòü äî ëåäíèêà íà ìàëåíüêîì ýêñêóðñèîííîì àâòîâîçèêå. Èì, â îñíîâíîì, ïîëüçóþòñÿ ïîæèëûå òóðèñòû. Ìîæíî ïîäíèìàòüñÿ ïî ýòîé æå äîðîæêå ïåøêîì. À ìîæíî ïîäíÿòüñÿ ïî òðîïèíêå. Îíà êðó÷å, íî êîðî÷å. Ìû ïîøëè ïî òðîïèíêå. Èäòè, ïðèìåðíî, 2-2,5 êì
Ïîäúåì äîâîëüíî êðóòîé. Ê ëåäíèêó ïîäíèìàëèñü ïî óùåëüþ. Ñ äâóõ ñòîðîí ãîðû è âîäîïàäû. È êîãäà óùåëüå çàêàí÷èëîñü, óïåðëèñü â îãðîìíûé ãîëóáîé ëåäíèê, êàê áû ñâèñàþùèé ñ ãîðû. Ïåðåä íèì ëåäíèêîâîå îçåðî. Äóë æóòêî õîëîäíûé âåòåð. Íî î÷åíü êðàñèâî! Ïîä âå÷åð ìû âåðíóëèñü íà ñâîé õóòîð. È ó íàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå îñòàíîâèòüñÿ çäåñü è îòäîõíóòü ïàðó äíåé. È ìû îñòàëèñü. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîãîäà áûëà ïðåêðàñíàÿ 25 ãðàäóñîâ òåïëà, âûãëÿíóëî ñîëíûøêî. Ìû çàãîðàëè, êàòàëèñü ïî ëåäíèêîâîìó îçåðó íà ëîäêå. È äàæå ïîéìàëè íà ñïèííèíã ôîðåëü! Ïî÷åìó «è äàæå», íó ïîòîìó, ÷òî ÿ íå ðûáàê è íå çíàþ ðûáàöêèõ òîíêîñòåé. Òàê ÷òî ðàäîñòè ìîåé íå áûëî ïðåäåëà. Âå÷åðîì íà ãðèëå ïðèãîòîâèëè ýòó ôîðåëü. Áûëî çäîðîâî. Ñèäÿ íà òåððàñå è ëþáóÿñü îêðóæàþùèì âèäîì, ìû îòäîõíóëè è ïîëó÷èëè òàêîé ýíåðãåòè÷åñêèé çàðÿä, ÷òî òåïåðü ìîæíî áûëî ñìåëî åõàòü äàëüøå.
Äåíü äåâÿòûé: Briksdal — Flam ( 178 km)
Óòðîì ìû âûåõàëè èç Olden ïî äîðîãå 60 äî Byrkjelo, äàëåå ïî äîðîãå Å 39 äî Skei, è äàëåå ïî 5 äîðîãå äî Sogndal. Äîðîãà îò Skei êðàñèâàÿ è ïëàòíàÿ (175 NOK), ñ 4-ìÿ òîííåëÿìè, äîñòàòî÷íî ïðîòÿæåííûìè. Îò Sogndal äîåõàëè äî Kaupanger, ãäå ñåëè íà ïàðîì äî Gudvangen. Ýòîò ïàðîì õîäèò ÷åòûðå ðàçà â äåíü ïî ðàñïèñàíèþ. Ñòîèìîñòü: ìàøèíà ñ âîäèòåëåì — 540NOK, âçðîñëûé — 220 NOK. Ïàðîì ïëûâåò ïî Sognefjorden, ýòî ñàìûé äëèííûé ôüîðä â Íîðâåãèè, è ïî Íýðåéôüîðäó, ñàìîìó óçêîìó ôüîðäó â ìèðå, øèðèíà êîòîðîãî 250 ì ïðè âûñîòå ãîð â 1 êì! Ýòî âòîðîé îáúåêò èç ÷åòûðåõ, çàíåñåííûé â ñïèñîê ÞÍÅÑÊÎ. ×åðåç äâà ÷àñà, íàñëàäèâøèñü êðàñîòîé è íåìíîãî îòäîõíóâ, ìû ïðèïëûëè Gudvangen. Îòòóäà ïî 50 äîðîãå ïðîåõàâ ïî äâóì òîííåëÿì 20 êì ìû äîáðàëèñü äî Flam.
×åì èçâåñòåí Flam? Êîíå÷íî, ýòî çíàìåíèòàÿ Ôëàìñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà. Î íåé ìíîãî íàïèñàíî â ëèòåðàòóðå è ïóòåâîäèòåëÿõ. Äîáðàâøèñü äî Flama, ìû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðåøèëè íàéòè íî÷ëåã. Âðåìÿ íà ÷àñàõ 18-00, è ñ íî÷ëåãîì âîçíèêëè ïðîáëåìû.  òå÷åíèè ÷àñà ìû îáúåçäèëè âñå â îêðóãå, íî óâû. Äåðåâóøêà î÷åíü ìàëåíüêàÿ è âñå ãîñòèíèöû è êåìïèíãè ïåðåïîëíåíû. Âîò òóò íàì è ïðèãîäèëàñü íàøà ïàëàòêà è ñïàëüíûå ìåøêè. Ìû îñòàíîâèëèñü â êåìïèíãå «Flam camping og vandrarheim». Êåìïèíã íàõîäèëñÿ â ñàìîì öåíòðå Flama, â íåì áûëî ìíîãî äîìèêîâ, à òàêæå ìåñò ïîä ïàëàòêó. Êåìïèíã áûë ïîëíîñòüþ çàáèò, íàì åùå óäàëîñü çàíÿòü íåïëîõîå ìåñòî ïîä ïàëàòêó, çàïëàòèâ 165 NOK, íî ÷åðåç ÷àñ òàì óæå íå áûëî ìåñò äàæå ïîä ïàëàòêó. Ìû ïîñòàâèëè ïàëàòêó, íàêðûëè ñòîë è ïîóæèíàëè.  êåìïèíãå áûëà êóõíÿ, äóøåâûå, õîëîäíàÿ è ãîðÿ÷àÿ âîäà, ïðàâäà, ïîìûòüñÿ â äóøå ìîæíî áûëî òîëüêî çà 100 NOK(6 ìèíóò). Ïëàòèòü çà ãîðÿ÷óþ âîäó â äóøåâûõ íàäî ïî÷òè âî âñåõ êåìïèíãàõ Íîðâåãèè (â äóøåâûõ ñòîÿò àâòîìàòû, êóäà îïóñêàåøü ìîíåòêó è ëüåòñÿ ãîðÿ÷àÿ âîäà èç äóøà). Âå÷åðîì ñõîäèëè íà ñòàíöèþ, óçíàëè ðàñïèñàíèå ïîåçäà.
Äåíü äåñÿòûé: Flam — Voss ( 74 km )
Óòðîì ìû áûñòðî ñîáðàëè ïàëàòêó è âåùè è ðâàíóëè íà ñòàíöèþ çà áèëåòàìè. È ÷òî âû äóìàåòå, ïðèäÿ íà ñòàíöèþ â 8-00 óòðà, è îòñòîÿâ â î÷åðåäè, áèëåòû ìû êóïèëè òîëüêî íà 14-50. (Èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå: www.visitflam.com). Âî Flam ïðèáûâàþò êðóïíûå ìîðñêèå ëàéíåðû è òóðèñòè÷åñêèå àâòîáóñû — òàê ÷òî áèëåòû íàäî áðàòü çàðàíåå. Åñëè áû ìû çíàëè, à èíôîðìàöèè òàêîé íåãäå íå áûëî, ìû ìîãëè êóïèòü áèëåòû åùå âå÷åðîì, êîãäà ïðèåõàëè (êàññû ðàáîòàëè äî 20-00). Òî-åñòü íàì ïðåäñòîÿëî áîëòàòüñÿ ïî÷òè âåñü äåíü âîêðóã ñòàíöèè è æäàòü, íî êóäà äåâàòüñÿ. Î÷åíü õîòåëîñü ïðîåõàòüñÿ ïî çíàìåíèòîé æåëåçíîé äîðîãå è íàñëàäèòüñÿ ïðåêðàñíûìè âèäàìè, îïèñàííûìè â ïóòåâîäèòåëÿõ.
Ìû ìóæåñòâåííî äîæäàëèñü íàøåãî îòïðàâëåíèÿ, ñåëè â ïîåçä è âïåðåä. Ïîåçä ïðåîäîëåâàåò 20-êèëîìåòðîâûé ó÷àñòîê äî ñòàíöèè Myrdal ïðèìåðíî çà ÷àñ, ïîäíèìàÿñü íà âûñîòó 866 ì. Äâà ðàçà â ïóòè îí îñòàíàâëèâàåòñÿ íà 5 ìèíóò. Ìû âûøëè îäèí ðàç ó âîäîïàäà Kjosfossen, ïîñìîòðåëè íåáîëüøîå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ ìóçûêîé, ñäåëàëè ñíèìêè è ïîåõàëè äàëüøå. Íà êîíå÷íîé ñòàíöèè Myrdal ïîåçä ïîñòîÿë 10 ìèíóò è ìû ïîåõàëè îáðàòíî âî Flam. Êàêîâî æå áûëî íàøå ðàçî÷àðîâàíèå, êîãäà ìû ïîíÿëè, ÷òî âèäû, êîòîðûå ìû óæå âèäåëè, ïóòåøåñòâóÿ íà ìàøèíå, ãîðàçäî èíòåðåñíåé è êðàñèâåé. È èç îêíà îáûêíîâåííîãî ïîåçäà, â îñíîâíîì, âèäíî òîëüêî êðîíó äåðåâüåâ, ñòåíû òîííåëåé, êîòîðûõ öåëûõ 20 øòóê, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 6 êì! Ñ íåêîòîðûì ÷óâñòâîì ðàçî÷àðîâàíèÿ ìû ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ âåðíóëèñü îáðàòíî âî Ôëàì, ñåëè â ìàøèíó è ðâàíóëè äàëüøå. Ñíà÷àëà ïî 50 äîðîãå ÷åðåç òîííåëè äî Gudvangena, çàòåì ïî 13 äîðîãå â ñòîðîíó Bergena. Ó÷àñòîê 13 äîðîãè îò Gudvangena äî Voss ïðîõîäèë ïî óùåëüþ, ñ äâóõ ñòîðîí êðàñèâûå ãîðû è ãîðíàÿ ðå÷êà, î÷åíü æèâîïèñíîå ìåñòî. Ïîñêîëüêó ñ ïîñëåäíåé ýêñêóðñèåé ïî æåëåçíîé äîðîãå ìû âûáèëèñü èç ãðàôèêà, â ýòîò äåíü ìû óæå íå óñïåâàëè äîåõàòü äî Áåðãåíà, ïðèøëîñü ñäåëàòü íåïðåäâèäåííóþ îñòàíîâêó íà íî÷ëåã. Îñòàíîâèëèñü ìû â ïîñåëêå Voss, ïîäíÿâøèñü íà 3 êì â ãîðó, íà ãîðíîëûæíûé öåíòð «Voss Resort Bavallstunet». Ñíÿëè óþòíûé äîìèê ñ òðàâîé íà êðûøå ïî öåíå 750 NOK. Ïðåêðàñíîå ðàçìåùåíèå, êðàñèâûé âèä ñ ãîðû.
Äåíü îäèííàäöàòûé: Voss — Bergen ( 85 km)
Óòðîì, êàê îáû÷íî, ïîçàâòðàêàëè, óáðàëè äîìèê (äîìèêè âñåãäà óáèðàëè ñàìè, õîòÿ ìîæíî áûëî çàïëàòèòü çà óáîðêó, íî ðåøèëè ñýêîíîìèòü) , è äâèíóëèñü â ãîðîä Bergen, êîòîðûé íàçûâàþò «âîðîòàìè â öàðñòâî ôüîðäîâ».
Ðàçìåñòèòüñÿ ðåøèëè â êåìïèíãå, íå äîåçæàÿ äî Áåðãåíà. Ïî äîðîãå 13(Å16) îò Voss äîåõàëè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé 580 è ïîâåðíóëè ïî íåé â ñòîðîíó Áåðãåíà. Íà 580 äîðîãå ñíà÷àëà çàåõàëè â êåìïèíã «Lone Camping mg AS»,Hardangerveien 697, à çàòåì â äðóãîé — «Bratland Camping», 5268 Haukeland. È â òîì è äðóãîì êåìïèíãå äîìèêè îñòàëèñü áåç óäîáñòâ çà 300 NOK, íàì îíè íå ïîíðàâèëèñü, è ìû ðåøèëè åõàòü äàëüøå, ïîáëèæå ê Áåðãåíó. Íå äîåçæàÿ 10 êì äî Áåðãåíà íàøëè «Midttun Motel & Camping» (5224 Nesttun, Midtunhela 3). Ñíÿëè êîìíàòó â ìîòåëå ñî âñåìè óäîáñòâàìè çà 680 NOK , ïåðåäîõíóëè è ïîåõàëè ñìîòðåòü ãîðîä. Çàïëàíèðîâàëè ïîñìîòðåòü êîðìëåíèå ïèíãâèíîâ â îêåàíàðèóìå, ïîýòîìó ñðàçó ïîåõàëè òóäà, ÷òîáû óñïåòü íà âå÷åðíåå êîðìëåíèå (18-00). ×åñòíî ãîâîðÿ, îæèäàëè áîëüøåãî — îêåàíàðèóì îêàçàëñÿ î÷åíü ìàëåíüêèì. Ïèíãâèíû ðûáó åñòü íå õîòåëè. Äåâóøêà, êîòîðàÿ âåëà ýòî øîó, ïî÷åìó òî âñå ïûòàëàñü â ìàëåíüêîãî ïèíãâèí÷èêà çàòîëêàòü ðûáó ñ íåãî ðîñòîì, îí îòâîðà÷èâàë êëþâ è, èçäàâàÿ íåïîíÿòíûå çâóêè, óáåãàë. Íó ìîæåò òàê è íàäî. ß íè÷åãî íå ïîíèìàþ â êîðìëåíèè ïèíãâèíîâ. Çàïàõ ñòîÿë òàêîé, ÷òî îòáèâàëî âñå æåëàíèå íàõîäèòüñÿ òàì äîëãî. Ïîñìîòðåâ åùå è øîó ñ òþëåíÿìè, ìû îòïðàâèëèñü ñìîòðåòü äðóãèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà. Ñ òðóäîì íàøëè ìåñòî äëÿ áåñïëàòíîé ïàðêîâêè ( ñ 17-00 äî 8-00 ïàðêîâêè áåñïëàòíûå), è ïîøëè ãóëÿòü ïî ãîðîäó. Ïðîøëèñü ïî çíàìåíèòîé íàáåðåæíîé Bryggen, òðåòèé îáúåêò, ïîñåùàåìûé íàìè, êîòîðûé îõðàíÿåòñÿ ÞÍÅÑÊÎ. Çàáàâíûå ðàçíîöâåòíûå äåðåâÿííûå äîìèêè, âûñòðîåííûå â ðÿä, âäîëü íàáåðåæíîé, íàïîìèíàëè äåêîðàöèþ ê ñòàðîìó ôèëüìó. Ñòîÿëà îòëè÷íàÿ ïîãîäà, áûëî òåïëî è ñîëíå÷íî, à âåäü íèãäå â ìèðå äîæäü íå èäåò òàê ÷àñòî, êàê â Áåðãåíå.  ýòîò ðàç íàì ïîâåçëî ñ ïîãîäîé, è ìû ðåøèëè ïîäíÿòüñÿ íà ôóíèêóëåðå íà âåðøèíó ãîðû Floien. Ñ ãîðû (âûñîòà 320 ì) îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà ãîðîä. Ñäåëàâ íåñêîëüêî ñíèìêîâ è êóïèâ ñóâåíèðû, ìû ñïóñòèëèñü âíèç. Íà ïëîùàäè Torget ðåøèëè ïîïðîáàâàòü ìåñòíóþ êóõíþ. Âçÿëè òî, ÷òî åëè ìåñòíûå æèòåëè — æàðåíûå â êëÿðå ðûáíûå ïîí÷èêè. Îêàçàëîñü, ÷òî î÷åíü äàæå âêóñíî. Ïîãóëÿâ åùå ïî ãîðîäó, ïîåõàëè â ñâîé ìîòåëü, ïîæàëåâ, ÷òî íå îñòàíîâèëèñü â ñàìîì ãîðîäå.
Äåíü äâåíàäöàòûé: Bergen — Eidfjord ( 128 km )
Ñ óòðà ðåøèëè ïîñåòèòü åùå îäíó äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Áåðãåíà — ðûáíûé ðûíîê íà ïëîùàäè Torget.  ñïðàâî÷íèêàõ ïðî÷èòàëè, ÷òî îí ðàáîòàåò ñ ñåìè ÷àñîâ óòðà. Ñïåöèàëüíî âñòàëè ïîðàíüøå, ïðèåõàëè ê 8-00 íà ïëîùàäü, à òàì ïóñòî. Òîëüêî ê 9-00 ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ïåðâûå òîðãîâöû. Ìû ñåáå ïðåäñòàâëÿëè, ÷òî òàì áóäóò ñòîÿòü ðûáîëîâíûå ñóäà è íà íàáåðåæíîé áóäóò ïðîäàâàòü óòðåííèé óëîâ. Òàêîå ìû âèäåëè â Õåëüñèíêè íà ïðàçäíèêå ñàëàêè. Íî çäåñü âñå áûëî íå òàê. Ïðèåõàëè ìàøèíû — õîëîäèëüíèêè è ïðèâåçëè îõëàæäåííóþ ðûáó è ðàçíûõ ïîëóãîòîâûõ ìîëþñêîâ.  îáùåì, íå ñòîèëî ñ óòðà ïîðàíüøå òàùèòüñÿ íà ðûíîê, ÷òîáû êóïèòü ðûáó, êîòîðóþ ìîæíî êóïèòü â ëþáîì ïðîäóêòîâîì ìàãàçèíå. Èç Áåðãåíà âûåõàëè ñíà÷àëà ïî Å 39, çàòåì ïî äîðîãå Å 16 äî Trengereid, äàëåå ïî 7 äîðîãå. Ýòà äîðîãà îêàçàëàñü äîâîëüíî æèâîïèñíîé. Îñòàíîâèëèñü, ÷òîáû ïîñìîòðåòü âîäîïàä «Tokagjelet». Èíòåðåñíîå çðåëèùå, êîãäà ñòîèøü ïðÿìî ïîä âîäîïàäîì, è ìèìî òåáÿ òîííû âîäû ïàäàþò âíèç. Åäåì äàëüøå. 7 äîðîãà ïðîõîäèò âäîëü Hardangerfjorden, î÷åíü êðàñèâî, íåâîçìîæíî íå îñòàíîâèòüñÿ. Äåëàåì îñòàíîâêó, ÿ ïûòàþñü ïîðûáà÷èòü, íî óâû — íå êëþåò. Íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ äîðîãà áûëà íó î÷åíü óçêàÿ, çàòåì òîííåëü. Òîííåëè óæå íå óäèâëÿþò, è ê íèì îòíîñèøüñÿ, êàê ê íåîáõîäèìîñòè. Äîåõàëè äî Bruravik, ñåëè íà ïàðîì äî Brimnes ( ñòîèìîñòü:âîäèòåëü è ìàøèíà- 75 NOK, ïàññàæèð 28 NOK.) Ñíîâà ïðîêàòèëèñü íà ïàðîìå, ïîñìîòðåëè íà âîäîïàäû. Äîåõàâ äî Eidfjord, ðåøèëè îñòàíîâèòüñÿ. Eidfjord — òèïè÷íàÿ äëÿ Çàïàäíîé Íîðâåãèè äåðåâóøêà, ñòîèò íà áåðåãó îäíîèìåííîãî ôüîðäà. Æèòåëåé çäåñü íåìíîãî, à îêðåñòíîñòè î÷åíü êðàñèâû. Ñ ðàçìåùåíèåì â ïîñåëêå ïðîáëåì íå áûëî — áûëà áîëüøàÿ ãîñòèíèöà, ãîñòåâûå êîìíàòû, à òàêæå êåìïèíãè. Ìû çàåõàëè â êåìïèíã ïîä íàçâàíèåì «Kjxrtveit Camping A/S» â ñàìîì öåíòðå ýòîé äåðåâóøêè è ñíÿëè àïàðòàìåíòû çà 600 NOK. Âèä ñ òåðàññû îòêðûâàëñÿ ïîòðÿñàþùèé — ôüîðä ñ ãîëóáîé âîäîé, âûñîêèå ãîðû è áóðíàÿ ðåêà ïîä îêíîì. Îáñëåäîâàâ ìåñòíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, ìû óñïåëè äàæå ïîçàãîðàòü íà áåðåãó ôüîðäà — ïîãîäà ñòîÿëà îòëè÷íàÿ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà 27 ãðàäóñîâ òåïëà!
Äåíü òðèíàäöàòûé: Eidfjord — Jevnaker ( 303 km)
Óòðîì âî ôüîðä ïðèáûë êðóèçíûé ëàéíåð è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ «âûâàëèëî» íà áåðåã. À ìû ñîáðàëè âåùè è äâèíóëèñü äàëüøå ïî 7 äîðîãå â ñòîðîíó Geilo. Äîðîãà «ïîïîëçëà» êðóòî ââåðõ, äà åùå ïî òîííåëþ è ñ êðóòûìè ïîâîðîòàìè. Ïîäíÿâøèñü íàâåðõ, ìû óâèäåëè îãðîìíûé âîäîïàä «Voringsfossen». Îñòàíîâèëèñü, ñäåëàëè íåñêîëüêî ñíèìêîâ è äàëüøå â ïóòü. Äàëåå äîðîãà øëà ïî ïëîñêîãîðüþ íà âûñîòå ïðèìåðíî 1200 ì. Êðàñèâûå ïåéçàæè c ãîðíûìè îçåðàìè è ñóðîâûì ëàíäøàôòîì íàöèîíàëüíîãî ïàðêà Hardangervidda. Èç ïîñåëêà Haugastol (âîðîòà îäíîãî èç ñàìûõ êðàñèâûõ òóðèñòè÷åñêèõ ðåãèîíîâ Åâðîïû) ìíîãèå òóðèñòû íà÷èíàþò ïîõîä ïî Õàðäàíãåðâèääå. Íàì òîæå î÷åíü õîòåëîñü ñäåëàòü î÷åðåäíóþ îñòàíîâêó, íî íóæíî áûëî äâèãàòüñÿ äàëüøå. Ñëåäóùóþ íåáîëüøóþ îñòàíîâêó ñäåëàëè â êóðîðòíîì ïîñåëêå Geilo, çàïðàâèëèñü è êóïèëè ïðîäóêòîâ. Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëè èç ýòîãî ïîñåëêà åõàòü ïî 40 äîðîãå äî Drammen, îñòàíîâèòüñÿ, íå äîåçæàÿ äî Îñëî. Äîåõàâ äî Geilo ðåøèëè èçìåíèòü ìàðøðóò è íå åõàòü ïî ãîðíîé 40-é äîðîãå, è ïîåõàëè ïî 7 äîðîãå â ñòîðîíó ïîñåëêà Gol.  äàëüíåéøåì ìû ïîæàëåëè, ÷òî èçìåíèëè ìàðøðóò. 7 äîðîãà îò Geilo îêàçàëàñü íå î÷åíü èíòåðåñíà è äîñòàòî÷íà ìîíîòîííààÿ. Ïîðà áûëî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà íî÷ëåã, è ìû ñòàëè èñêàòü êåìïèíã. Çàåõàëè â òðè êåìïèíãà, íè â îäíîì íå áûëî ñâîáîäíûõ äîìèêîâ, à ïàëàòêó íå î÷åíü õîòåëîñü ñòàâèòü. Âûáðàëè íà êàðòå êîíå÷íóþ îñòàíîâêó, íà Randsfiorden â êåìïèíãå ïîä íàçâàíèåì «Slovika Camping» ( 3520 Jevnaker). Êîãäà äî íåãî äîåõàëè, âðåìåíè áûëî óæå 8 ÷àñîâ âå÷åðà. Ñèë íå áûëî íèêàêèõ, ïîýòîìó ãîòîâû áûëè äàæå ïîñòàâèòü ïàëàòêó è ïîñêîðåå çàíÿòü «ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå». Ê íàøåìó óäèâëåíèþ, êåìïèíã áûë íàñòîëüêî ïåðåïîëíåí, ÷òî óæå íå áûëî ìåñòà äàæå ïîä ïàëàòêó, íî òóò íàì ïîâåçëî — íà ðåñåïøåíå íîðâåæêà ñ ðàäîñòüþ íàì ñîîáùèëà, ÷òî êòî-òî îòêàçàëñÿ îò äîìèêà â ïîñëåäíèé ìîìåíò, è îíà ìîæåò íàì åãî îòäàòü. Çàïëàòèâ çà äîìèê 400 NOK, ïåðåòàùèëè âåùè, ïîåëè è ñïàòü — ñèë íå áûëî äàæå îñìîòðåòü òåððèòîðèþ.
Äåíü ÷åòûðíàäöàòûé: Jevnaker — Orje ( 155 km)
Ñ óòðà ÿ ñõîäèë íà ôüîðä è äàæå èñêóïàëñÿ. Ïîãîäà ïî-íàñòîÿùåìó ëåòíÿÿ — 27 ãðàäóñîâ òåïëà. Ïîêîðìèëè «ìåñòíîãî æèòåëÿ»- êðàñèâîãî áåëîãî ëåáåäÿ, êîòîðûé ïëàâàë âî ôüîðäå. Áûñòðî ñîáðàëè âåùè è ïîåõàëè äàëüøå.
 Îñëî ðåøèëè íå çàåçæàòü, âûåõàëè ïî 35-é äîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 4-é äîðîãîé â ñòîðîíó Îñëî. Íå äîåçæàÿ äî Îñëî ïîâåðíóëè íà 22-þ äîðîãó â ñòîðîíó Lillestrom.  ýòîì ïðèãîðîäå ñäåëàëè íåáîëüøóþ îñòàíîâêó — ñîâñåì ñëó÷àéíî çàåõàëè â ìåñòíûé ñóïåðìàðêåò, è áûëè óäèâëåíû îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ñâåæåé ðûáû, à òàêæå îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîé öåíîé íà âñå ïðîäóêòû è äðóãèå òîâàðû. Îêàçàëîñü âñå ïðîñòî — ýòî íå òóðèñòè÷åñêèé ãîðîäîê è ñòîèò â ñòîðîíå îò ðàçâèòûõ òóðèñòè÷åñêèõ ïóòåé, ïîýòîìó è öåíû çäåñü âïîëíå íîðìàëüíûå. Òóò æå çàïðàâèëèñü, áåíçèí òàêæå îêàçàëñÿ ïîäåøåâëå, è ïîåõàëè äàëüøå ïî 22-é äîðîãå â ñòîðîíó ãðàíèöû. Ïîãîäà ñîâñåì ðàçûãðàëàñü, íà òåðìîìåòðå ïëþñ 31 ãðàäóñ! Ðåøèëè ñäåëàòü åùå îäíó, ïîñëåäíþþ îñòàíîâêó â Íîðâåãèè, íàøëè íà êàðòå êåìïèíã ïîä íàçâàíèåì «Sukken Camping» (1870 Orje). Ñâåðíóâ ñ äîðîãè Å18 íà 21-þ äîðîãó, ïðîåõàâ 4 êì íàøëè ýòîò êåìïèíã. Õîçÿåâà (ïîæèëàÿ íîðâåæñêàÿ ïàðà) ïðåäëîæèëè íàì äîìèê çà 350 NOK. Êåìïèíã îêàçàëñÿ íåáîëüøèì, íî óþòíûì. Ïðèðîäà óæå áëèæå ê íàøåé — ðàâíèíà, âûêîøåííîå ïîëå, áåðåçêè, òèøèíà. Õîòåëîñü ñêîðåå èñêóïàòüñÿ. Õîçÿèí äàë íàì êàðòó è ïîêàçàë, êàê ïðîåõàòü ê îçåðó. Ïîåõàëè íà îçåðî, èñêóïàëèñü, ïîçàãîðàëè, äàæå ðûáû íàëîâèëè! Âå÷åðîì ñâàðèëè óõó èç îêóíåé è îòìåòèëè îêîí÷àíèå íàøåãî óâëåêàòåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ. Áûëî íåìíîãî ãðóñòíî, ïåðåä ãëàçàìè åùå ñòîÿëè êàðòèíû ñ âîäîïàäàìè, ôüîðäàìè, ãîðíûìè ðåêàìè è çàñíåæåííûìè âåðøèíàìè, íî âñå êîãäà-íèáóäü çàêàí÷èâàåòñÿ. Âîò è íàøå ïóòåøåñòâèå ïî Íîðâåãèè ïîäîøëî ê êîíöó. Âïåðåäè åùå îñòàíîâêà â Ñòîêãîëüìå è âñòðå÷à ñ äðóçüÿìè.
Äåíü ïÿòíàäöàòûé: Orje — Stockholm ( 440 km)
Ñ óòðà ïîïðîùàëèñü ñ õîçÿåâàìè êåìïèíãà è ïîåõàëè â ñòîðîíó Ñòîêãîëüìà. Ïî äîðîãå îñòàíîâèëèñü â Tocksfors, ( áîëüøîé ñóïåðìàðêåò íà òåððèòîðèè Øâåöèè) ñäåëàëè êîå êàêèå ïîêóïêè è ðâàíóëè äàëüøå. Äóìàëè, ÷òî áûñòðî «äîì÷èìñÿ» äî Ñòîêãîëüìà, íî íà ïîäúåçäå ê Ñòîêãîëüìó çà 40 êì óïåðëèñü â îãðîìíóþ ïðîáêó! Áûëî âîñêðåñåíüå, è øâåäû âîçâðàùàëèñü â ãîðîä ñ îòäûõà. Ìû ýòî íå ó÷ëè. Ìàøèíû åõàëè ñî ñêîðîñòüþ 10 êì â ÷àñ, ïîýòîìó íàäî áûëî ÷òî-òî ðåøàòü. Ëåíà íà êàðòå «âûñìîòðåëà» âòîðîñòåïåííóþ äîðîãó, êîòîðàÿ øëà ïàðàëëåëüíî äîðîãå Å 20. È ìû ñâåðíóëè íà 225 äîðîãó, çàòåì íà ïåðåêðåñòêå ïîâåðíóëè íà 226 äîðîãó è äîåõàëè äî Ñòîêãîëüìà áûñòðî è áåç îñòàíîâêè. Êîãäà ïðèåõàëè â Ñòîêãîëüì, áûëî óæå 8 ÷àñîâ âå÷åðà. Äðóçüÿ íàñ óæå çàæäàëèñü. Ïîòîì áûë óæèí. Ñìîòðåëè ôîòîãðàôèè, âèäåî. Âïå÷àòëåíèÿ áûëè åùå ñâåæè è î÷åíü õîòåëîñü èìè ïîäåëèòüñÿ. Ïðîñèäåëè äî 3-õ ÷àñîâ íî÷è.
Äåíü øåñòíàäöàòûé: Stockholm — Helsinki (ïàðîì)
Ñ óòðà ñúåçäèëè â òîðãîâûé öåíòð è â 15-30 âúåõàëè íà ïàðîì «Viking Line». Áèëåòû íà «Viking» êóïèëè ÷åðåç èíòåðíåò äí¸ì ðàíüøå. Åñëè íà ïàðîìàõ Silij Line ìû óæå ïëàâàëè, òî íà Viking Line îêàçàëèñü âïåðâûå. «Viking» íåìíîãî ïîìåíüøå, ÷åì «Silij», íî íà íåì íàì ïîíðàâèëîñü áîëüøå — ëó÷øå êóõíÿ â ðåñòîðàíå, õîðîøàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, íó è áèëåò ñòîèò äåøåâëå.
Äåíü ñåìíàäöàòûé: Helsinki — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (356 km)
 10-00 óòðà âûåõàëè â Õåëüñèíêè ñ ïàðîìà è íàïðàâèëèñü â ñòîðîíó ðîññèéñêîé ãðàíèöû. Ïî äîðîãå çàåõàëè â òîðãîâûé öåíòð «Èòàêåñêóñ» è ñäåëàëè ïîñëåäíèå ïîêóïêè. Äî Òîðôÿíîâêè äîåõàëè áûñòðî. Î÷åðåäü íà ãðàíèöå áûëà íåáîëüøàÿ, òàê ÷òî ãðàíèöó ïåðåñåêëè áåç ïðîáëåì. È âñå. Ìû â Ðîññèè. Ïóòåøåñòâèå çàêîí÷èëîñü. Çà ñïèíîé îñòàëîñü áîëüøå òðåõ òûñÿ÷ü êèëîìåòðîâ è êó÷à âïå÷àòëåíèé.
Путешествие по Горному Алтаю 5 категории сложности совершила группа пензенских туристов в 1985 году. Полный отчет о походе.
Когда в 50-х годах на Алтае побывала группа швейцарских туристов, они в один голос заявили: «Альпы! Только красивее». Ни добавить, ни убавить! Красивый район! Но и сложный — в техническом отношении. Поэтому он и пользовался популярностью у пензенских туристов.
Пешеходное путешествие по Горному Алтаю 5 категории сложности проходило в районе «Русского Алтая» по Северо- и Южно-Чуйскому хребтам (Северо-, Южно-Чуйские и Катунские белки) с 19 июля по 20 августа, активная часть похода: с 26 июля по 16 августа.
Маршрут похода
Пос. Чибит – пер. Орой (2229 м, н/к) – р. Шавла – оз. Шавло – пер. Верх. Шавлинский (3415 м, 2А) – лед. Маашей – пер. Машей (3250 м, 2Б) – лед. Б. Актру – пер. Кашкалыч (3100 м, 1Б) – пер. Купол (3527 м, 1Б, траверс вершины) – р. Джело – р. Талдура – лед. Талдуринский – пер. Талдуринский (3400 м, 1Б*) – р. Ошту-Айры – р. Карагем – р. Аргут – р. Кулагаш – пер. Уральцев (Уральский) (3220 м, 2А) – пер. Ветреный (3000 м, 1Б) – р. Орочаган – пер. Верх. Лагерь (2600 м, н/к) – р. Б. Кок-Коль – пер. Кучерявый (3600 м, 1Б) – лед. Геблера – р. Катунь – р. Капчал – пер. Западный Капчальский (3118 м, 2А) – оз. Кучерлинское – пос. Тюнгур
Итого: 350 км за 22 дня, 11 перевалов. Стартовый вес рюкзаков – 36 кг.
Состав группы: Садов Алексей — руководитель, Ильюхин Егор — санинструктор, Кондрашов Владимир — фотограф, Константинов Сергей – рыболов, реммастер, Костарев Андрей — фотограф, Серов Александр — завхоз, фотограф, Урозаев Алексей — летописец, Юдаев Олег — казначей.
Поход занял 1-е место в Чемпионате Центрального Совета Физкультуры и Спорта (ЦСФиС) на лучшее туристское путешествие 1985 года.
Ниже данные из отчёта Садова Алексея, дополненные слайдами и фотографиями из отчета.
В начале, по традиции – фото всех участников похода, как они перечислены в составе группы.
Дорога к началу маршрута
19-22.07.85. В 17-30 на поезде «Воронеж-Красноярск» отправились в дорогу. В Новосибирске пересели в поезд на Бийск. Из Бийска до Горно-Алтайска доехали на автобусе.
23.07.85. Весь день провели в Горно-Алтайске. «Напряжёнка» с билетами до Чибита.
24.07.85. Удалось достать на автобус только 4 билета; уезжаем частями, т.к. второй рейс на Чибит отменили из-поломки автобуса. Четверо позже поедут на попутках.
25.07.85. Весь день ждём вторую четверку. К вечеру они подъехали на Камазах. Наконец-то все в сборе. Почта не работала, договорились об отправке телеграмм (как потом оказалось их отправили в обед на следующий день), поставили штамп в маршрутной книжке. Дошли до моста на р. Чуя, здесь ночевка.
Местные не рекомендуют
26.07.85. Путешествие по Горному Алтаю начинается
От моста, что в 2,5 км от пос. Чибит, вышли в 6.50. Не доходя до заброшенной фермы примерно 800-900 м, уходим по хорошей тропе вправо. Тропа четкая и явно выраженная. Спасибо плановым туристам, это они проторили эту «колею». В Чибите начинается плановый маршрут №703.
Прошли речку Оройку по наведенным кладям. Ширина реки 5-7 м, глубина доходит до 0,7 м, течение сильное. Далее тропа уходит влево, обхода скальные прижимы. Идём все время с постоянным набором высоты; опять вышли к реке Оройка. Выше течение плавное и спокойное, здесь река не представляет собой серьезного препятствия. Переходим её вброд по одному. Готовим горячий перекус недалеко от тропы.
Выходим через 40 мин в направлении перевала Орой. Тропа, петляя между старыми кедрачами, сначала идет вверх, потом постепенно выполаживаясь, выводит нас из зоны леса к последнему безлесному взлету. От границы леса до седловины 30 мин хода по отличной тропе. Тур с левой стороны на скалках. Сняли записку туристов из г. Хмельницка от 24.07.85.
От седловины перевала идём по моховому плато, сплошь поросшему карликовой березкой. Направление взяли по каменной стрелке, выложенной на седловине плановиками. Тропа сначала едва различима, через 300-500 м исчезает в берёзке, потом опять появляется на конце плато. Переходим вброд приток реки Шабага, выходим на хорошую тропу, которая постепенно снижаясь, приближает нас к основному руслу реки Шабага.
Вдоль реки идём по левой стороне. Попадаются места ночевок. Ниже видна граница леса. Тропа уперлась в осыпные прижимы, которые обозначены на карте. Идём, подстраховываясь ледорубами. После прижимов по тропе выходим к оборудованной стоянке на берегу реки. Есть дрова. Встаём на ночевку.
Первый ходовой день дался довольно тяжело. Изматывает рюкзак, постоянный подъём до перевала.
Прошли 16,5 км за 6,4 часа чистого ходового времени (по данным отчёта). На протяжении всего дня солнечная, теплая погода.
27.07.85.
Идём в зоне леса по тропе, спустились к крупному левому притоку реки Шабага. Перешли её по уже наведенным кладям. Тропа местами заболочена, но хорошо видна. Выходим к развилке рек Шабаги и Шавлы. Тропа сворачивает влево и «ныряет» в заросли ивы и карликовой берёзки. Отсюда уже видны белые шапки вершин Красавица и Сказка. С утра туман, холодно. Встретились с группой водников из Москвы – наши попутчики до Чибита.
Заросли ивняка значительно снижают нашу и без того низкую скорость передвижения. Тропа заболочена, часто теряется в промоинах и протоках ручейков. Вскоре стали попадаться места стоянок и постепенно тропа приняла форму натоптанной колеи. На очередной оборудованной стоянке — горячий перекус. Всё время по тропе идём с чуть ощутимым набором высоты. Островки леса постоянно сменяются островками ивняка.
На слиянии Правой и Левой Шавлы обедаем. На противоположной стороне реки хорошо видна изба (обозначена на карте). Перед озером — резкий набор высоты с последующим выполаживанием. От слияния до озера 20-25 мин хода.
На левом берегу озера (по ходу) много хороших оборудованных стоянок. Есть даже настоящая бревенчатая баня. Тропа идет то у самой воды, то забирается вверх, обходя небольшие завалы. Средний приток озера проходится по мостику, который находится в 80 м выше слияния реки с озером. Далее тропа выходит на южный конец Бол. Шавлинского (Нижнего) озера и теряется в прижимах. Через 25-30 м выходим опять на тропу. После осыпных прижимов тропа понемножку начинает «набирать высоту». Часто встречаются группы туристов, делающих радиальные выходы на Шавлинские озёра.
Под высоким моренным валом есть оборудованные стоянки, где мы и встали на ночлег.
Прошли 17,5 км за 6,9 часа чистого ходового времени. На протяжении всего дня ясная, солнечная, теплая погода.
28.07.85.
Влево /по ходу/ по тропе начинаем подниматься на морену. Пройдя метров 400-500 тропа упирается в хаотичное нагромождение крупного курума и теряется. Идём очень осторожно, так как утренняя роса обильно покрыла лишайники на камнях, сделав их весьма скользкими. Некоторые места проходили лазанием. Выходим к северной части Верхне-Шавлинского озера.
Отсюда начинается подъём по осыпи средней величины. Подъём на очередную морену занял 40 мин. Тропы нет. Идём сначала по зарослям карликовой берёзки, потом — по камням. Постепенно подошли к небольшому моренному озеру, правильной овальной формы.
С правой стороны озера идет чуть заметная тропа, промаркированная невысокими каменными турами. В 35 мин. ходьбы, выше озера лежит большая наледь. За ней — очередная морена. Поднявшись на морену, мы оказались на огромном валу, разделяющем примерно на две равные части всё ущелье. Река шумит где-то под камнями. Встаем на горячий перекус.
Начинаем подъём к перевалу Верхний Шавлинский. Идём по волнообразному «хребту» морены, постепенно приближаясь к последнему самому высокому и крутому предледниковому взлету. Подъем метров 280-300 представляет собой камнеопасный склон крутизной до 40º в верхней части. Подниматься лучше по правой стороне по ходу вдоль ледника, так как с правой стороны преобладают крупные камни, способствующие лучшей устойчивости туриста. Подъём занял 1 час 30 мин. Поднявшись к леднику и выбрав безопасное от камнепадов место, чуть выше озерца встали на ночлег.
Прошли 9,5 км за 5,25 часа чистого ходового времени. На протяжении всего дня ясная, солнечная, теплая погода. Вечером небольшой дождь.
29.07.85.
Ледник сначала довольно крутой — 35-40º. Посередине хорошо просматриваются плешины чистого льда. Идём в «кошках» левее плешин (по ходу), стараясь близко не подходить к скалам (иногда падают отдельные камни). Чем выше, тем ледник положе. Прохладно.
Выход на седловину перевалу Верхний Шавлинский по снежнику, крутизной 15-20º. От места ночёвки до седловины перевала 1 час 5 мин хода. Тур в левой, самой нижней части перевала. Сняли записку туристов из Северо-Донецка. Начался кратковременный дождь. Перед спуском около часа чистили склон от опасных камней.
Спуск с перевала до ледника Маашей влево от тура, по крутым скалам крутизной до 60º, 30-35 м с применением перильной веревки. Ниже скал натёчный лёд 4-5 м, проходим в «кошках». Здесь рубка ступенек. Далее идём по крутому снежнику крутизной до 40º. После трехсотметрового спуска по снежнику выходим на ровный закрытый ледник. Спуск группы с седловины перевала занял 2,35 часа.
Выходим на левую морену, здесь перекус. Отсюда хорошо видны седловина пройденного перевала и нитка наших следов на спуске. Идём по морене вниз около часа. Сильный дождь с градом вынуждает нас остановиться. Прячемся от града под полиэтиленовой пленкой.
Идём вниз по крупной и средней осыпи, обхода небольшое озеро слева. После озера — резкий и крутой 20 м спуск (подстраховка ледорубом). Ниже — по зарослям карликовой березки. Здесь начинается хорошая набитая тропа, которая идёт в 10-12 м от реки на слияние с рекой Маашей.
Мы сворачиваем вправо и идём по верху боковой морены /правой по ходу/ вдоль длинного языка ледника Маашей. Пройдя один час, сворачиваем влево на ледник. Крутизна ледника не более 5-7º. Переходим на противоположную левую боковую морену. Имеются дрова в виде карликовой березки, есть вода. Ночуем. Отсюда хорошо видны пики Карагем-Баш, Барс, Тамма.
За время спуска в соседнем кулуаре, что справа, сошли три небольшие лавины.
Прошли 7 км за 4,15 часа чистого ходового времени. Вечером дождь, сильный ветер.
30.07.85.
Утро радует чистым небом и отрезвляющей прохладой. Идём под перевал Маашей по морене, что слева (по ходу) от ледника. Через 30-35 мин выходим на гладкую поверхность ледника. Трещин нет. Крутизна примерно 5º. Впереди хорошо виден ледопад, перевал Тамма (3А) и конус пика Тамма. Перед ледопадом одеваем снаряжение, принимаем решение идти двумя связками по 4 человека.
Правее ледопада /по ходу/ начинаем подниматься по хорошему насту. Крутизна 30-35º /50 м/. Нунатак с правой стороны /по ходу/. Далее ледник выполаживается. Много трещин, многие полностью забиты снегом. Очень надежно держит наст. Посередине ледника просматриваются следы. Идём по следам, обходя разломы трещин.
Подошли к началу подъема на перевал. Рядом стоят, вздымаясь ввысь, грозя нам ледовым обвалом, причудливые и огромные великаны – сераки – наскоро вылепленные природой изо льда и снега.
Поднимаемся левее /по ходу/ огромных ледовых «башен» ледопада, сначала по снежнику /крутизна 40º/ прошли 80 м, потом связка из двух человек ушла вверх обрабатывать 28-метровую ледовую стенку крутизной 65-70º.
3а ней широкая скальная полочка. Встав на самостраховку и посоветовавшись, приходим к выводу, что дальнейший подъём по льду с полными рюкзаками отнимет у нас много сил и времени. 3абили крюк, повесили перила. 3атем организовали дополнительную подстраховку страхующему.
Приняли на полочку двоих участников с верхней страховкой основной верёвкой по одному маршруту. Все остальные проходили стенку свободным лазанием. После того как вся группа собралась на полочке и надёжно укрылась от камней за выступом скалы, связка из 2 человек ушла вверх обрабатывать скальный склон.
Поднявшись по скалам крутизной до 60º /30-40 м/, вбили крюк, встали на самостраховку. 3атем очистили подъём от «живых» камней, бросили основную верёвку, конец которой ребята закрепили за нижний крюк, тем самым обеспечив себе надежную перильную «навеску».
Прохождение верёвки только поодиночке со «схватывающим». Максимальная осторожность, много «живых» камней. Последний выбил крючья, снял веревки. На скалах нашли две капроновые петли, оставленные предыдущими группами.
Выше крутизна 40º /30 м/, здесь средней сложности скалы проходятся свободным лазанием. Далее 140-150 метровый снежно-ледовый склон крутизной в средней и верхней части до 65º. Проходим этот участок двумя связками.
Попеременная рубка ступеней в «вибрамах» (кошки исключаются, т. к. снег выше становится более рыхлый и «прилипчивый» к металлу). Выше начинается выполаживание, крутизна снежного склона падает до 25-30º и остаётся такой до седловины перевала.
Выходим под невысокие скалки слева /по ходу/. Потом траверсом слева поднимаемся на широкую снежную седловину перевала Маашей. Тур слева. Сняли записку туристов из Минска от 23.07.85. Есть расчищенные и вымощенные камнем места для трёх палаток. Подъём на перевал занял 6 часов 15 мин.
Спуск с перевала по снежному склону крутизной 20º. В 200-300 м ниже седловины — первый бергшрунд полностью забитый снегом. Тридцатью метрами ниже еще один бергшрунд /ширина разлома в некоторых местах до 1,5 м/. Проходим его по одному ползком, по снежному мосту. Погода начала резко портиться. Дальнейший спуск затруднителен из-за ограниченной видимости. Туман. Десятью метрами ниже бергшрунда вытаптываем две площадки под палатки. Встаём на ночевку. Только после ужина, немного отдохнув, в полной мере ощутили усталость.
Прошли 5,7 км за 7,35 часа чистого ходового времени. Мелкий моросящий дождь, сильный ветер, температура 3-5º, плотная облачность, снег с дождём.
31.07.85.
От места стоянки идём двумя связками. Довольно глубокий снег, крутизна 30º , некоторые участки до 35º. На основной ледник спустились за 37 мин от места ночёвки.
Ледник Левый Большой Актру в верхней и нижней части закрытый, весь испещрён трещинами, представляет собой довольно серьёзное препятствие. С правой стороны ледопад, лучше идти по левой стороне ледника в обход ледопада. Наиболее широкие трещины на середине ледника. Идём очень осторожно. Первый в связке постоянно зондирует снег ледорубом. Некоторые наиболее широкие трещины /шириной до 2 м/ приходится обходить, при этом мы не раз были вынуждены возвращаться назад для того, чтобы найти новый наиболее оптимальный проход в лабиринте трещин.
Пройдя, таким образом, 1,5 часа, выходим, наконец, на открытый ледник. Крутизна не превышает 5º. Много промоин, ручейков разной ширины. Трещин не видно. Идём все время слева. Через 40 мин — перекус на конце ледника. Чистое время прохождения ледника 2 часа 43 мин от места ночевки. Примерно на середине ледника нам попалась первая вешка, установленная гляциологами, всего их три. На конце ледника оборудованная стоянка гляциологов. Встретили метеорологов, получили необходимую информацию о перевале Купол.
Сразу же за ледником начинается хорошая четкая тропа, промаркированная каменными турами. От ледника тропа идёт сначала по камням слева по ходу. Через 150 м начинает резко спускаться, сначала небольшим серпантином, а затем напрямую по мелкой осыпи. Крутизна спуска здесь около 30º.
Тропа постоянно ведёт нас вниз, река с правой стороны в 300-350 м. Иногда попадаются отдельно стоящие деревца. Ниже видна граница леса /как и отмечено на карте/. Через 43 мин тропа выводит нас к реке Актру. Ширина реки 10-12 м, глубина свыше метра, течение очень бурное, мощное. Здесь тропа теряется в осыпных прижимах, идём по осыпи вдоль самой воды 40-45 м. Выходим опять на тропу. У моста на хорошо оборудованной стоянке обедаем.
От конца ледника Лев. Актру до моста /граница леса/ 1 час 10 мин чистого времени.
Пройдя мост, сворачиваем влево /по ходу/. Обходя невысокие каменные нагромождения морены, идём по выбранному направлению. Справа под языком ледника Малый Актру хорошо виден небольшой домик гляциологов, рядом еще один мост. Берём левее, строго на восток.
Проходим «стенкой» вброд правый неполноводный приток реки Актру. Поднимаемся на 20-метровый ригель. Далее 300-метровый подъём на перевал Кашка-Лыч по крутому 35º склону, состоящему в нижней части из курума крупной и средней величины, в верхней — средняя осыпь. На середине подъёма у подножия скал есть вода. Поднимались 1,4 часа. Наверху – большое зелёное поле, из-за обилия воды и дикого лука, напоминающее заливные совхозные луга.
Правее поляны под скалами разбили бивак. Ужин варили на примусе (дров нет, их можно было заготовить и взять с собой от моста в целях экономии бензина).
Вечер порадовал ярко-красным закатом. Ночью шел дождь.
Прошли 8,5 км за 6 часов чистого ходового времени. Температура 18-20º, солнечно.
1.08.85.
Утро морозное, холодно. Набор высоты на отрог в течение 25 мин — 160 м. С отрога прямо по ходу хорошо просматривается вершина снежно-ледового купола. Слева от нас на границе ледника Купола стоит небольшой домик метеорологов. Можно было заночевать в домике метеорологов; обидно, что не дошли до него всего одну ходку. Справа великолепный вид на ледники Левый и Правый Актру, отлично видны остроконечные вершины Актру, Стажер, Буревестник, Юность.
Поднимаемся по склону крутизной 15-20º, обхода ледник Купола с правой стороны. Склон полностью засыпан обломками скальных пород разной величины. Выше небольшой снежник, за ним мелкая, хорошо слежавшаяся осыпь. Идём как по мостовой.
Неожиданно подходим к высокому туру перевала Купол. Чистое время подъема от подножия ледника до тура 50 мин. Сняли записку туристов из Минска от 05.05.84 г.
От тура 300-350 м подъёма по склону, крутизна не более 10º, мелкая осыпь. Далее поднимаемся на вершину Купол. Сначала «в лоб» 60-70 м, крутизна до 40º. /Попеременная рубка ступеней, подстраховка ледорубом/. Затем траверсом вправо, 500-550 м, после чего выходим широкую седловину перевала Кзыл-Таш (2А). Сняли записку челябинцев от 23.07.85.
Спуск с перевала: сначала мелкая, ниже – средняя осыпь, крутизна 30º, потом небольшой снежник обходим справа и выходим на хорошую тропку.
Ниже спускаемся правее реки, которая с каждым метром становится всё полноводнее. Внизу 30-метровый водопад обходим справа вдоль небольших прижимов. Идти в некоторых местах приходится по воде. Переходим вброд «стенкой» реку на левую сторону. Ширина реки 4-5 м, течение сильное, глубина 0,5-0,7 м. Далее по наледям переходим реку опять на правую сторону.
По тропе выходим к разливу реки. Здесь она разбивается на три 5-6 метровых рукава. «Стенкой» переходим их на противоположную сторону. /За разливом, при слиянии рек серьёзный и практически непроходимый каньон с 30-метровыми отвесными стенами./ Примерно 1,7-2 км не доходя до стрелки рек, сворачиваем влево, обходя, таким образом, верхом каньон веки Джело.
В километре от реки Джело по травянистому склону плавно спускаемся, используя козьи тропы. В течение полутора часов идём по ковру из крупных эдельвейсов. Наконец подошли к месту с дровами /дрова в виде карликовой ивы и берёзки/, есть первый за 1,5 часа хода ручей. Обедаем.
Из множества козьих троп выбираем самую нижнюю, которая впоследствии оказалась наиболее стабильной и чёткой. Дошли до границы леса, увидели юрту пастухов. (От юрты хорошая тропа переходит в дорогу и идёт до реки Талдура. В 3 км от юрты встретили старых друзей из Волгограда – встречаемся с ними в этом районе третий год подряд). Отсюда идём 2 км до разлива реки Джело. Река делится на два рукава. Течение сильное, ширина первого рукава 3-4 м, второго 8-10 м. Вдоль сваленного кедрача проходим реку вброд «стенкой» на правый берег. Ниже бродить реку небезопасно. Далее по широкой долине реки Джело, не доходя 3 км до слияния Джело с Талдурой, в 300 м от тропы встаём на ночлег.
Прошли 14,5 км за 6,72 часа чистого ходового времени. Температура 18-20º, солнечно.
2.08.85.
В полукилометре от реки Талдура идём по хорошей тропе. Пройдя первые кошары, тропа справа /по ходу/ огибает «скалу-останец» и превращается в тракторную дорогу. По ней, пройдя два небольших ручья, идём около 40 мин. Дорога упирается в реку Талдура. Мы сворачиваем вправо от дороги и продолжаем движение по правой стороне реки /по ходу/.
Четырёхкилометровый заболоченный участок преодолеваем без особого удовольствия. За болотом идём по лесному участку. Вдоль берега реки идти невозможно из-за крутых обрывистых берегов. Приходится продираться сквозь густой подлесок тайги, часто преодолеваем буреломы и завалы. Стараемся использовать звериные тропы. Через полчаса вышли на тропу, идущую в 200-250 м от реки. Берег реки здесь более пологий. Тропа, петляя между мшистыми камнями, пересекая огромную каменистую осыпь, выводит нас на ровное, сплошь заросшее травой плато. По чёткой тропе через час выходим к домикам пастухов. Начался дождь.
Под проливным дождём продолжаем идти по тропе с постепенным набором высоты. Тропа за домиком пастухов идёт вдоль реки по размытой дождём болотной жиже, затем сворачивает вправо, обходя по осыпи широкий разлив реки Талдуры.
Разлив примерно 40-45 м шириной, течение едва заметно. Правая сторона заросла травой, придавая этот части реки вид озера. На этом “озере” видели каких-то красных, очень красивых уток.
Чем дальше мы продвигаемся, тем река становится шире, благодаря множеству своих рукавов. Вообще, река Талдура от второго коша до третьего представляет собой сплошной широкий, до 100 м в самой широкой своей части, разлив, который делится на 5-6 рукавов различной ширины, самые узкие и мелкие из которых — с нашей правой стороны. Набрали для компота ревеня в 3 км от ледника. Попадается золотой корень. Дождь на время прекратился, готовя новые водяные силы, которые мы в полной мере ощутили ночью.
Идём по тропе, обходя один за другим три небольших скальных прижима. Вынуждены лезть в воду и проходить прижим «стенкой» по четыре человека.
На границе леса заготавливаем дрова на вечер и на утро. Под языком ледника на небольшой площадке разбиваем бивак.
Прошли 16,5 км за 6,7 часа чистого ходового времени. Пасмурно, дождь.
3.08.85.
По правой стороне ледника, засыпанной камнями, поднимаемся на двухсотметровый ригель крутизной до 35º. Выходим к основному цирку.
По правой стороне длинной волнообразной лентой тянется моренный вал, высотой около 20-25 м. По леднику, сначала открытому, идём в 50 м от моренного вала. Входим в цирк Талдуринского перевала. Крутизна ледника 7-10º. Слева стали просматриваться небольшие трещины.
Связавшись в две связки, идём уже по закрытому леднику. Седловина перевала хорошо просматривается с середины ледника. С хорошей скоростью подходим к подножию перевала. Подниматься можно в «лоб» по снежнику крутизной до 40º /200-250 м/, но лучше идти правее по ходу траверсом склона, как это сделали мы. Подъём на перевал 25 мин. Тур на середине седловины. Сняли записку туристов из г. Омска от 17.03.85.
Седловина перевала представляет собой острый скальный гребешок, обрывистый в обе стороны.
Спуск с перевала с левой стороны по снежнику крутизной 45-50º. От спуска по середине, прямо от тура /как нам советовали омичи/ мы отказались, так как, средняя часть склона — это ледяной склон до 45º крутизной, сплошь засыпанный сланцем, который представляет собой очень большую камнеопасность. Внизу — закрытый ледник в виде чаши. Идём по правой стороне вдоль осыпи, поочередно пробивая твердую корку в глубоком снегу. Ниже траверсом склона по осыпи спускаемся вдоль открытого ледника на ровную зеленую лужайку. На леднике трещин не видели. На лужайке обедаем.
Далее идём по левой стороне реки, резко теряя высоту. Пройдя 20-25 мин, упираемся в скальные прижимы, переходим реку по большим наледям на правую сторону. Из-за множества прижимов отказываемся идти вдоль русла. Поднимаемся по крутому склону вверх. Здесь в 100 м выше реки идти по крупным замшелым каменным плитам значительно легче. От лужайки до слияния рек Ошту-Айры спускались 47 мин.
Переходим вброд стенкой сначала правый приток (вдоль которого спускались с перевала), потом в верховьях Ошту-Ойры по спокойной воде и выходим на звериную тропу. По ней вдоль воды спускаемся вниз. Часто встречаются наледи, сильно затрудняют движение крупные валуны, которые приходится обходить левее, поднимаясь по осыпному берегу реки. Иногда тропа уводит нас вверх в обход прижимов и идёт где-то в зарослях ерника и карликовой березки, часто теряясь из вида. Ниже тропа исчезает.
Идём опять вдоль реки. Около 50-ти метрового каньона, чуть выше наледи, разгребаем и укладываем камни, готовим себе места для палаток на довольно крутом берегу реки. Есть дрова, готовые места для стоянок не попадались.
Прошли 13,3 км за 8,2 часа чистого ходового времени. Пасмурно, вечером появилось солнце.
4.08.85.
Утром начинаем подниматься вверх на гребень, сначала 300 м по осыпи «в лоб», затем вправо траверсом обходим невысокие скальные стенки. Через 27 мин мы уже на гребне отдыхаем в тени небольшой скальной вершинки.
Пройдя 50-60 м, начинаем спускаться по крутому, состоящему целиком из крупных замшелых камней, склону крутизной 25-30º. Спускаемся в заросли кустарника, отсюда начинается граница леса. Тропы нет. Идём, стараясь использовать звериные тропы. Под ногами очень высокая и мягкая подстилка из мха, которая сначала кажется нам весьма удобной для передвижения, но это только сначала. Потом, пройдя с километр по такой подушке, используем любой удобный момент для того, чтобы выйти на более устойчивую и твёрдую почву. По дороге попадаются грибы.
Вышли к реке Левая Ошту-Айры, идём левым берегом до впадения первого за сегодняшний день небольшого притока. Без особого труда вброд переходим приток выше слияния в 25-30 м. Выходим на звериную тропу, идущую в 40-50 м от реки, которая впоследствии теряется в густых зарослях кустарника. Далее приходится продираться около 500 м по густым зарослям ивняка, которые вынуждают нас идти прямо по воде у берега или по камням, обходя глубокие места.
Левый приток реки Ошту-Айры проходим «стенкой» вброд по 4 человека. Ширина реки 7-8 м, глубина до 0,7 м. «Бродить» речку лучше при её введении в Ошту-Айры, так как течение здесь более спокойное.
Идём вдоль берега Ошту-Айры, забирая немного вверх, пока не нашли небольшую тропку. Идти по ней значительно легче. Тропа то петляет далеко от воды /до 400 м/, то спускается к самой воде, и часто здесь теряется. Приходится тратить время на поиски /иногда безуспешные/ потерянной тропы. В конце концов, приходим к общему решению и продолжаем идти по берегу реки около воды. Чем дальше, тем круче берега, чаще стали попадаться осыпные прижимы. Не торопясь проходим одну за другой крутые “сыпухи“, причем уловили такую закономерность: после каждого осыпного прижима идём 1-1,5 км по ровному каменному берегу, который в свою очередь опять сменяется прижимом.
И так от реки Левая Ошту-Айры до реки Мешту-Айры мы прошли 4-5 прижимов. Река Мешту-Айры не представляет собой серьёзного препятствия, проходится вброд стенкой в 20 м от впадения в Ошту-Айры. При слиянии реки Мешту-Айры и Ошту-Айры образуют реку Кара-Айры. Дважды видели вертолёт пограничников.
Звериная тропа идёт по левому берегу, около самой воды. Долина постепенно расширяется, река разливается на 3 рукава, образуя длинные полосы каменных островов. Идти тяжело. Большая крутизна склонов, заросли высокого мягкого мха, глубокие промоины, заболоченные участки. В таких местах, как правило, очень густой подлесок кустарника, берёзки, ивы.
Не доходя 2,5-3 км до слияния с Карагемом выходим на очень хорошую набитую тропу. Тропа идет сначала вдоль самой воды, потом, петляя в зарослях кустарника на большом заболоченном участке, перед невысоким взгорком теряется.
Пока готовится обед, ищем тропу. После обеда поднявшись на пригорок, идём по тропе, уходя от реки резко влево. Тропа серпантином спускается вниз, обходя завалы и заболоченные участки. Идём около часа. Тропа вывела нас к слиянию реки Куганду-Оюк /с правого берега/ с Карагемом, что в 2-х км от слияния Кара-Айры с рекой Карагем.
Прошли 11,7 км за 5,45 часа чистого ходового времени. С утра хорошая погода, вечером и почти всю ночь моросящий дождь.
5.08.85. Днёвка на Карагеме.
Отдых получился на славу: прежде всего гвоздь программы — походная баня. Лепешки, омлет, грибы, жареные и вареные, потом долго вспоминались нами на дальнейшей части маршрута. На противоположном берегу стоит группа туристов-водников из Нижнего Тагила. Погода весь день хорошая.
6.08.85.
От места стоянки идём по хорошей тропе в 10-15 м от русла реки Карагем. Через 400-450 м тропа разбивается на несколько маленьких тропок и теряется. Обходим небольшой скальный прижим слева по ходу. Идём, используя звериные тропы. Крутизна склона увеличивается, густой подлесок и заросли глубокого мха резко снижают скорость передвижения. Далее продираемся через хаос поваленных деревьев, в очередной раз, преодолевая гряду за грядой нагромождения крупных каменных глыб, покрытых лишайником.
До впадения в Карагем реки Тингеду природа создала своеобразную полосу препятствий, где приходится проходить прижимы скал, идти по воде, преодолевать мощные завалы, ползать по крутому мшистому склону иногда на четвереньках.
Река Тингеду — довольно бурный 3-4 метровый приток с пологими берегами, сплошь заросшими кустарником и мхом. Проходится практически в любом месте по одному из поваленных деревьев, которые перекрывают реку через каждые 20-30 м.
За рекой идём по мшистому склону, постепенно спускаясь вниз к реке. Чем ниже спускаемся, тем чаще попадаются звериные тропы. Склон постепенно выполаживается. Выходим на каменный берег реки Карагем. Здесь небольшой /первый/ разлив. Идём в 120-150 м от русла реки. Попадаются хорошо оборудованные стоянки. Находим тропу, идём по ней с километр, затем она упирается в очередной прижим и пропадает. Обходим прижим слева, карабкаясь по крутому заросшему кустарником склону, крутизной до 40º. Идти трудно, опять же из-за мха, кустарников и завалов. Вышли на звериную тропу, которая постоянно разбивается на мелкие, и теряется.
Спустились к реке, и сразу же вышли на отличную тропу, которая ведет нас вдоль русла реки и теперь уже очень резко уходит в сторону, в обход завалов или небольших прижимов, спрямляя нам путь.
Настроение отменное, идём с хорошей скоростью по тропе. Она виляет по увалам между неглубоких впадин. В 6 км до последнего самого большого разлива реки стоит небольшой добротный домик. Сухой, чистый, просторный. Левее на склоне – огромная чёрная плешина горелого леса, которая всё равно не портит великолепного «швейцарского» пейзажа Алтайских гор.
На ночёвку встали в километре от разлива реки, недалеко от стоянки алтайцев, которые продали нам вяленое баранье мясо за спирт. Вообще спирт у алтайцев — это «жидкая валюта», за которую можно
Прошли 18,5 км за 7,55 часа чистого ходового времени. Весь день отличная погода.
7.08.85.
Утром вышли дальше. Тропа идёт в полукилометре от реки Карагем. Дошли до небольшого ручейка. Здесь стоянка алтайцев из пос. Джазатор, которые заготавливают сено для колхозного скота. В 500-600 м от ручья небольшой заболоченный участок, за которым мы опять выходим на тропу. По ней выходим к мосту через Карагем. Мост в хорошем состоянии, имеет несколько новых основательных заплат, свидетельствующих о постоянном контроле к нему со стороны местных жителей. В 2-3 км ниже моста показались первые домики. Несколько часов непрерывного хода по тропе.
За стрелкой рек Карагема и Аргута тропа идет по унылой пустынной местности, петляя меж невысоких сопок. Идём в 400-500 м от русла реки Аргут. В 2-х км от слияния рек есть хорошая добротная изба. От неё идём по тропе, постепенно приближаясь к реке. Берег реки Аргут здесь сплошь зарос облепихой, попадаются большие кусты дикого крыжовника. Обедаем.
Тропа выводит нас к мосту. Ориентиром служит большой 120-150 см каменный тур, весь увешанный различными тряпочками, лоскутками, пробками.
Проход к мосту заболочен, да к тому же он не обозначен на карте. После длительной разведки выясняется, что мост, обозначенный на карте, вот уже почти как 3 года смыт строптивой рекой, а этот построен взамен старому. Мост в хорошем состоянии и простоит ещё долго.
Сразу же за мостом тропа серпантином уходит в вверх метров на 40-50, потом идет по ровной поверхности уступа речной террасы и, постепенно снижаясь, выводит нас к посёлку Аргут.
В посёлке всего 10-15 домов, правда есть магазин и продавщица, которая абсолютно не знает русского языка, и может вам предложить поза-поза-прошлогодние пряники, такие же консервы и сахарный песок. В посёлке встретили группы горников из Уфы и водников из Киева
От посёлка идём по небольшой тропке вверх вдоль реки Куркуре. Выше тропа едва просматривается, а вскоре теряется совсем. Переходим реку вброд на левую сторону. Часто попадаются отдельные кусты крыжовника и чёрной смородины. На границе леса запаслись дровами на вечер и утро. Далее подъём по мшистым камням первого моренного вала, сменяется подъёмом по «живой» морене с постоянным набором высоты. Поднимаемся, всё время, стараясь держаться правой по ходу стороны, так как правый склон менее камнеопасен и более пологий.
Заночевали около второго снежника, на небольшом ровном пятачке в 1-1,5 км от ледника Куркуре на реке Кулагаш. Вечером завхоз кормил нас остатками бараньего вяленого мяса, купленного у алтайцев.
Прошли 17,5 км за 6,2 часа чистого ходового времени. С утра хорошая погода, вечером моросящий дождь, и почти всю ночь – проливной дождь.
8.08.85.
Палатки за ночь промокли насквозь, слегка подмокли спальники. Настроение становится ещё хуже из-за удручающего пейзажа, который предстал перед нашими взорами. Гребни скальных хребтов не просматриваются вообще, со всех склонов низвергаются водопады, которых вчера не было и в помине. Сильный порывистый ветер несёт мимо нас куда-то вниз мутную и мокрую массу облаков, видимость весьма ограничена.
Позавтракав, мы решили немного переждать непогоду. Двухчасовое отсиживание под полиэтиленовой пленкой ничего не меняет. Видно в погоде наступил коренной
При такой погоде брать перевал Цветочек /2Б / — немыслимое дело. После взвешивания всех «за» и «против» приходим к единственному решению — отказаться от прохождения перевала и использовать обходной вариант по реке Кулагаш, ибо ждать у моря погоды дело весьма не перспективное, так можно безуспешно просидеть и день, и два.
Под монотонный шум дождя быстро спускаемся до границы леса, переходим «взбухшую» Куркуре и выходим к поселку. От поселка тропа идет сначала вдоль реки Аргут, потом избирается на левый склон выше скальных прижимов. За прижимами плавно, то чуть спускаясь, то поднимаясь на небольшие, поросшие высокой травой холмы идём в 200-х м от обрывистого на этом участке берега реки. Идём, не останавливаясь из-за непрекращающегося дождя. Через полтора часа дошли до двух уже обжитых туристами домиков. От них 55 мин по хорошей тропе до моста реки Кулагаш. У моста горячий перекус.
От моста начинаем подниматься вверх по левому берегу реки, стараемся использовать козьи тропки. Переходим небольшой, густо заросший колючим кустарником приток Кулагаша. Встретили группу туристов из Орджоникидзе. Когда узнали, что нам подниматься по реке Кулагаш, откуда они только что спустились, тепло и сочувственно пожелали нам доброго пути. Дальше крутизна склона резко увеличивается и вынуждает нас спуститься к реке. Идём берегом реки. Тайга здесь не имеет такого густого подлеска как на реке Ошту-Айры и потому свободно проходима. Много грибов, ягод. Дождь прекратился, собираясь с новыми силами.
Около часа идём вдоль самого берега с незначительным набором высоты. Часто встречаются небольшие осыпные прижимы, крутизна берега здесь достигает 35-40º. Иногда приходится идти прямо по воде, т.к. некоторые участки осыпи слишком подвижны и в любой момент можно оказаться в бурном потоке реки Кулагаш вместе с грудой камней. Выше тайга становится плотнее. Тропы нет. Идти становится труднее. Местами тайга образует совершенно непролазные завалы, приходится продираться в этих местах на четвереньках или идти по ледяной воде вдоль берега несколько метров. Чаще стали попадаться заболоченные места, отнимающие последние наши силы. Внезапно вышли к зарослям спелой черной смородины. Обедаем.
После обеда моросящий дождь; идём до разлива реки Кулагаш что в 1,5-2 км от слияния Сары-Су с Кулагашем. Река Кулагаш здесь разливается на три рукава. Первый проходится свободно по два человека. Второй и третий — порожистые, бурные потоки шириной 6-8 м, глубиной 0,8 м проходим «стенкой» по 4 человека.
На правом берегу сразу же выходим звериную тропу. По ней вышли к реке Сары-Су в 1-1,5 км выше стрелки рек.
Идём по тропе по левой стороне /по ходу/ реки Сары-Су. Вскоре тропа упирается в высокий вал, состоящий из огромных валунов, заросших мхом. Обойти этот, природой созданный кошмар, невозможно. Справа бешеная Сары-Су с силой бьётся в обрывистые скальные берега, слева – бесформенный хаос мшистых каменистых глыб. Приходится выбирать нечто среднее. Круто поднимаемся вверх и обползаем то слева, то справа, то верхом огромные гранитные валуны. Иногда спускаемся вниз к самой воде, чтобы затем опять карабкаться вверх. Скорость передвижения меньше 1 км в час. Этот участок шли около 40 мин. Река представляет собой каскад небольших 5-7 метровых водопадов, ширина не более 7 м.
Выше идёт заметное выполаживание берега, но идти всё также трудно из-за множества завалов и прижимов.
На берегу реки у большого валуна разбили бивак в 2-2,5 км от границы леса.
Прошли 16,5 км за 8,75 часа чистого ходового времени. С утра до вечера мелкий моросящий дождь, вечером и всю ночь – проливной дождь.
9.08.85.
С утра мелкий моросящий дождь, низкая облачность. Идём вдоль русла реки. Граница леса находится в 200-300 м от ледника. Вверху берега реки становятся положе и наша скорость движения увеличивается. Переходим реку по наледи на левую сторону, где постепенно начинаем подниматься по леднику, засыпанному камнями. Преодолеваем один за другим четыре невысоких каменных взгорка. Отсюда прямо по ходу хорошо просматриваются огромный серый ледник с большим ледопадом посередине, справа по ходу — вход в цирк нашего перевала (Уральцев).
Обходя небольшой скальный отрог слева, начинаем подниматься по каменной гряде к цирку. Выше обходим справа /по ходу/ стоящую перед входом в цирк пирамидальную, высотой 250-280 м скалу-останец. Ледник обтекает скалу с обеих сторон двумя мощными потоками. Мелкий дождь. Облака то откроют, то закроют собой острую зубчатку скального хребта с перевалами Цветочек и Ягодка.
Выше скалы-останца выходим в небольшой замкнутый цирк с отвесными скально-снежными стенками. Посредине видна плешина открытого льда, которая во многих местах испещрена трещинами разной величины. Идём в связках с правой стороны ледника.
Подъём на перевал, по сути дела, начинается уже от пирамидальной скалы, т.к. ледник все время идёт вверх без какого-либо ощутимого выполаживания. Выше ледник закрытый. Крутизна вначале 25-30º, затем увеличивается до 35°. В 200-220 м ниже седловины — бергшрунд, он проходится по снежному мосту. От бергшрунда начинается подъем на перевал по снежно-ледовому склону крутизной в нижней части до 35-40º, в верхней — до 50º. Подъём «в лоб» в три такта. Приходится выбивать ступени. Последний взлет протяженностью около 20 м, крутизна свыше 50º. В самом верху открытый лед обходим вдоль скал, взяв чуть правее, прижимаясь к скалкам. Время подъема от пирамидальной скалы 1,25 часа.
Седловина перевала Уральцев — узкая 2-3 метровая площадка, с правой стороны лежит лёд, который резко обрывается вниз /в сторону подъема/, с левой — отвесная скала, под ней — тур. Сняли записку туристов г. Киева от 14.08.84 г.
Спуск с перевала не представляет собой технической сложности. Спускаемся в цирк сначала по мелкой коричневой щебёнке метров 150-200, крутизна 35-40º, затем по осыпи средней величины. За ней выходим на снежник до 35º крутизной, по которому идём вниз с правой стороны ледника. Трещин на леднике не видели. Ледник полностью закрыт. При спуске начался дождь, который не прекращался весь день.
За снежником идём по морене вниз, обходя небольшое озеро справа. Ниже перешли ручей на правый берег. Далее спускаемся по небольшим замшелым плитам к реке Пр. Кулагаш.
На левом берегу реки Пр. Кулагаш под перевалом Ветреный встали на ночёвку на ровной площадке, среди кустов карликовой берёзки.
Полуднёвка. Со всех склонов несутся водяные потоки, переполняя собой русло реки Пр. Кулагаш.
Прошли 7,3 км за 4,3 часа чистого ходового времени.
10.08.85.
С утра плохая погода, постоянно моросит дождь. На перевал поднимаемся от впадения двух притоков в Пр. Кулагаш. Подъём сначала по травянистому склону 250 м, крутизна 30-35º, потом по мелкой осыпи. Выше выходим на снежник. По мере подъёма крутизна повышается до 45°. Обходим верхом скальные выступы, траверсируя склон с левой стороны по ходу. Идём след в след, постоянно меняя лидера, поочередно пробивая “ступени” в мокром и глубоком снегу. Иногда при подъёме попадаются небольшие участки открытого льда (до 1-1,5 м). Обходим их верхом, при невозможности обхода рубим ступени. Перед самой седловиной — незначительное выполаживание склона.
Выходим на широкую седловину перевала Ветреный. Перевал представляет собой широкую, покрытую сланцем и мелким щебнем седловину. Долго искали тур. Один из участников прошел вдоль гребня метров 300 в поисках тура и, надо сказать, небезрезультатно. Ему удалось вычислить тур с запиской 14-летней давности в 15-20 метрах от седловины перевала, за небольшой скальной вершинкой. На перевале сильный туман, ветер. Сняли записку группы ленинградцев ДСО «Зенит» от 20.08.71 г.
Спуск с перевала в сторону реки Кок-Су абсолютно не представляет технической сложности. Вначале мелкая сыпуха (метров 200) крутизной до 35º, потом травянистый склон. Спускаемся к левому (крутому) берегу реки Кок-Су.
Река течёт где-то внизу под сплошным панцирем наледи и только иногда у берегов частично выходит на поверхность. Идём по наледи около 2,5 км. Ниже река освобождается от ледяных оков и далее течёт, зажатая обрывистыми скальными прижимами.
Обходим прижимы верхом, траверсом правого склона. У стрелки рек горячий перекус. Далее переходим вброд “стенкой” правый приток реки Кок-Су. Здесь, правым берегом идет хорошо выраженная торная тропа. По ней идём к реке Оро-Чаган, постепенно снижаясь. Не доходя стрелки рек 1,5-2 км, тропа сворачивает вправо. Граница леса в 0,7-0,8 км от слияния рек. На правом берегу реки, на крутом травянистом склоне пасется большое стадо двугорбых верблюдов.
Идём по тропе левым берегом реки. Трава по обе стороны тропы иногда достигает высоты более метра. Выше заросли карликовой березки и ивняка со множеством заболоченных участков немного снижают нашу скорость передвижения. Пройдя четыре небольших правых притока, переходим вброд реку на правый берег.
Под первым взлётом перевала н/к встаём на ночёвку у большого прямоугольного камня. Дрова в виде карликовой берёзки и ивняка. Недалеко от стоянки «плантации» золотого корня и левзеи.
Прошли 14,7 км за 5,3 часа чистого ходового времени. С утра до вечера, и ночью мелкий моросящий дождь.
11.08.85.
Без тропы по зарослям карликовой березки поднимаемся первый предперевальный взлёт 200-250 м /20°/. За взлётом выходим на тропу, которая траверсируя травянистый склон, постепенно набирая высоту, подводит нас ко второму невысокому подъёму/120-150 м/.
За вторым – третий подъём, идём по «утрамбованной осыпи». Отсюда уже хорошо просматривается последний – четвёртый пригорок, сложенный из крупных камней, и видны первые домики Верхнего лагеря. От места ночёвки до перевала Верхний Лагерь (н/к) поднимались 1,4 часа.
Холодный ветер и туман торопят нас поскорее покинуть это серое, неуютное место заброшенного рудника.
Идём сначала по крупным камням, заросшим желтым лишайником, около 100 м. Далее по тропе проходим верхом небольшое озеро/справа по ходу/. Тропа ровной лентой идёт в 600-650 м от русла реки Большая Кок-Коль плавным траверсом травянистого склона. Спускались до Нижнего Лагеря два часа чистого времени. В 3-3,5 км ниже Верхнего Лагеря часто спугивали куропаток.
В одном из домиков Нижнего Лагеря пообедали. Домик находится с правой стороны реки Б. Кок-Коль в 200-х метрах от моста. Он хорошо сохранился, сухой и тёплый, есть печка «буржуйка», небольшие нары и стол. При входе в дом висит табличка — отель “Одинокий слон“.
Перейдя по мосту на левую сторону реки Б. Кок-Коль, выходим на торную тропу. Идём постоянно вниз левым берегом реки Белая Берель, с каждым шагом углубляясь в светлый кедровый лес. За лагерем река Б. Кок-Коль падает красивым 40-метровым водопадом.
Пройдя около одного часа по тропе, выходим к памятной плите погибшему в 1981 году горноспасателю. От нее 400-500 м до моста. На берегу реки есть хорошо оборудованные стоянки. Мост в хорошем состоянии и послужит людям еще долго.
За мостом в 50-ти метрах от русла находим хорошую тропу. Идём правым берегом реки с незначительным набором высоты. Пройдя около километра, тропа забирает левее на крутой травянистый склон и теряется.
Спускаемся к реке. Здесь в зарослях ивняка, извиваясь и петляя, тянется звериная тропка. Часто приходится преодолевать небольшие промоины ручьёв, стекающих со склона, заболоченные участи с глубокой бурой грязью.
В этом месте много гадюк, за 40 мин хода, из-под ног впереди идущего улизнули три небольшие змейки. Необходимо быть предельно осторожным и внимательным. Идём, время от времени ударяя ледорубами по камням, кустам, создавая тем самым шумовые эффекты, отпугивающие змей.
Прошли небольшой ручей, за которым тропа разбивается на несколько мелких и теряется. Далее идём по высокотравью. У второго более мощного ручья разбиваем бивак.
Прошли 18,3 км за 5,5 часа чистого ходового времени. С утра до вечера облачно, но дождя нет!
12.08.85.
Поднимаемся к перевалу Кучерявый (1Б) серпантином на крутой до 40° травянистый склон левее ручья. Протяжённость склона 350-400 м. Выше склон выполаживается до 20º, трава здесь становится менее высокой и более редкой.
Подъем занял 1,15 часа. Выше выходим на пологий склон, сложенный мелкой и средних размеров «сыпухой».
Туман становится все плотнее и плотнее, видимость метров 60-80. Сильный заряд дождя с градом загоняет нас под полиэтиленовую плёнку. Мутная пелена тумана становится ещё плотнее, только иногда вверху появляется небольшие куски чистого неба, которые быстро «заштопываются» резкими порывами ветра.
Через час, опять под дождём, идём к перевалу. Обходим небольшое озеро слева по ходу, из него ниже течёт ручеёк, который мы вчера перешли внизу. Так что подниматься надо не от первого ручья, а от второго, как это сделали мы. За озером много золотого корня.
Далее по мокрой невысокой траве идём около 40 мин. Крутизна 5-7º. Где-то за соседним гребнем сильные раскаты грома предупреждают нас о новом заряде дождя. Опять отсиживаемся под полиэтиленом, прячась в этот раз от мокрой снежной крупы. Видимость чем выше, тем более ограничена — где-то 20-30 м.
Поднимаемся по невысокому ригелю, преграждающему вход к цирку. Цирк большой и сложный в плане ориентирования. Он находится примерно напротив водопада реки Большая Кок-Коль /по описанию и по карте/. Идём чуть-чуть забирая влево, вдоль длинного скального невысокого хребтика.
Из-за ограниченной видимости прекращаем движение. Длительная разведка не дала хороших результатов. Встаём на вынужденную полуднёвку, спустившись с последней верхней морены вниз, на ровную зеленую площадку.
Прошли 3,0 км за 2,4 часа чистого ходового времени. С утра мелкий дождь, весь день и всю ночь – постоянный дождь с грозовыми раскатами и ветром. На ночь всё «железо»: кошки, ледорубы и т.п. отнесли за большой камень из-за грозы.
13.08.85.
С утра холодный ветер, временами дождь, но мы уже на ногах. Трое в разведке, остальные «сворачивают» бивак и готовят завтрак. Видимость удовлетворительная: 150-200 м. При подъёме в цирк прямо по ходу широкая снежная седловина, сам же перевал Кучерявый находится правее /по ходу/ и издалека кажется отвесной скальной стеной более двухсот метров высотой без явного перевального понижения. Создаётся впечатление, будто это вовсе не перевал или перевал к.с. 2А-2Б.
Уже ближе хорошо просматриваются широкие скальные полочки, удобные для подъёма на гребень. Поднимаемся сначала по снежнику 90-100 м крутизной до 35º, потом по скальным полочкам траверсом вправо. Идём след в след, в касках, придерживая «живые» камни. Поднимались от подножия до седловины ровно 40 мин. На седловине дождь со снегом, сильный холодный ветер. Тура на перевале найти не удалось. Сложили свой, оставили записку.
Перевал представляет собой сплошной скальный ровный гребень. В сторону спуска скально-снежная полочка, шириной 2-2,5 м. Спускаемся сразу же, с полочки /где-то посередине перевального гребня/ на снежник до 35º крутизной. Идём двумя связками. Двадцатью метрами ниже полочки, бергшрунд, полностью забитый снегом. Справа видны небольшие трещины. На спуске постоянный дождь, небольшой туман.
Ниже ледник выполаживается, образуя небольшое ледяное поле, а через 250-300 м опять резко перегибается до 45-50º (120-150 м). Посередине /на сгибе/ довольно мощный ледопад, который можно обойти как слева, так и справа вдоль скал. Мы спускаемся с левой стороны.
Сначала по снежнику, потом внизу выходим на открытый ледник с широкими промоинами и ручейками.
Далее идём по леднику, полностью засыпанному сланцем. Ледник упирается своим языком в высокий моренный вал, местами нависая над скалами, образуя широкие разломы в своём «теле». Спускаемся по старой заросшей морене, крутизна которой в верхней и средней части 40-45° к небольшому моренному озерцу.
От седловины перевала до озерца спускаемся 2,3 часа.
Обходим озеро справа по невысокому /15-20м/ каменному валу. Здесь вышли на едва заметную тропку, промаркированную невысокими каменными турами (некоторые с красными флажками). Идём по осыпному склону, стараясь не терять из вида очередной тур. Туры расположены в 150-200 м друг от друга и ведут к лагерю «Белуха-85».
Лагерь расположился на левом берегу реки Катунь в 400 м от ледника Геблера. В лагере участники восхождения (их было уже более 300 и плюс к ним ещё 60 человек на седле под вершиной) ждали своей очереди на Белуху, вот уже 3 дня, и всё безуспешно. Непогода, сделав своё черное дело, передвинула сроки массового восхождения на Белуху на несколько дней, ломая все графики организаторов и восходителей. Восхождение было посвящено 50-летию первого восхождения на Белуху и 40-летию Победы.
Сделав отметки в маршрутной книжке и попрощавшись, выходим из лагеря. При входе в лагерь дождь прекратился.
Сразу же за лагерем выходим на тропу, идущую с левой стороны реки Катунь. По ней дошли до разлива. Река, разливаясь, разбивается на четыре-пять рукавов шириной до 8 м. Переходим вброд стенкой по четыре человека все рукава, 40 метрами ниже впадения ручья Рассыпнова в реку Катунь.
Далее по правому берегу идём по заболоченной тропе. Тропа петляет в зарослях ивняка в 30 м от русла реки. Через час хорошего хода выходим на сухую ровную площадку. Хороших кедровых дров можно заготовить на склоне в 60-80 м выше. Встаем на ночёвку.
Прошли 11,2 км за 5,9 часа чистого ходового времени.
14.08.85.
Вышли по тропе в направлении реки Капчал. Тропа представляет собой полоску бурой густой жижи, которая тянется вдоль всего правого берега реки Катунь до слияния с Капчалом. Идём, проваливаясь иногда выше колена в «лечебную» грязь болота.
Не доходя до слияния Катуни с Капчалом примерно один километр, сворачиваем по тропе вправо и поднимаемся на высокий травянистый склон к реке Капчал. В 50-ти м от русла реки идет хорошая тропа по левому берегу. Встретили группу туристов из Новосибирска и Ленинакана, которые идут в лагерь «Белуха-85».
Через несколько часов хорошего хода тропа выводит нас к небольшому заболоченному участку и теряется. Долго искать не пришлось, тропа нашлась в густой траве в тридцати метрах от реки. Пройдя метров 800 от заболоченного места, начинаем подниматься по крутому травянистому склону, по левому береги реки Капчал. На правом берегу реки стоит огромный крутой моренный вал, обозначенный на карте.
По тропе, сначала «в лоб», потом небольшим серпантином выходим на ровную зелёную поляну. Отсюда просматривается конечная морена перед цирком нашего перевала — Зап. Капчальский. Тропа резко забирает вправо, в обход моренных завалов и скального гребня, далее идёт, вероятно, в следующий цирк к перевалу Восточный Капчальский. От тропы спускаемся вниз к реке Капчал. Идём левым берегом вдоль русла.
Возле моренного вала высотой около 200 м переходим реку по валунам на правый берег и сразу же начинаем подниматься по крупной осыпи первого моренного взлёта. За первой высокой ступенью морены, вторая — такая же высокая крупнокаменистая. Третья — последняя — высотой до 80 м, более пологая, чем две первые. На верхушке морены — снежник, который выводит на закрытый ледник в большой скальный цирк, амфитеатр которого увенчивает «зубчатая скальная корона» с отвесными стенками внизу.
Трещин не видно. Идём по середине ледника в связках, держа правее в обход небольшого скального отрожка, делящего большой цирк на два маленьких. Во втором (правом по ходу) наш перевал Западный Капчальский. Крутизна ледника от снежника 20-25°, от скального поперечного отрога /в малом цирке/ до начала подъёма на перевал-30-35º. Небольшой бергшрунд наглухо забит снегом. От него начинается основной подъём на перевал.
Подъём по снежно-ледовому склону до 50º крутизной, 250-280 м. Идём в «три такта». При выходе на седловину — небольшой участок натёчного льда.
Перевал – снежная широкая перемычка. Тур справа в 10-15 м выше седловины, на скалках. С северной стороны на седловину нависает снежно-ледовый вал-надув высотой 5-6 м.
На перевале сильный пронизывающий ветер. С перевала увидели группу пензяков, идущих под соседний перевал Вост. Капчальский (1Б) по правой стороне ледника. Спускаемся 50-тью метрами левее седловины вдоль гряды небольших скалок вверху.
Спуск двумя связками по снежному склону крутизной 60º, протяженностью 350 м. В средней части бергшрунд проходим с верхней страховкой по снежному мосту. В 100 м ниже ещё один бергшрунд, с нашей стороны забитый снегом. Спускаемся поочерёдно, страхуя друг друга через ледоруб, держа верёвку в натяг. Идём лицом к склону, тщательно вырубая ступени в плотном снегу.
После второго бергшрунда склон начинает выполаживаться и имеет крутизну 40-45° /50-80 м/. Чем ниже, тем меньше крутизна. Выходим на пологий закрытый ледник.
Спускались с седловины ровно час. Ледник в средней своей части изобилует множеством трещин разной величины. Не развязываясь, пересекаем его и выходим на правую сторону. Далее по леднику, засыпанному сланцем, около 400 м идём по правой стороне ледника.
Ниже по продольной морене спускаемся к концу ледника и выходим на едва заметную тропку, идущую вдоль русла реки Кони-Айры, только что «родившейся» и вырвавшейся из чрева ледника.
По тропе вышли к ровной чистой площадке. Кто-то оставил здесь большую стопку наколотых кедровых дров. Ночуем на полянке в 400 м от ледника.
Прошли 20,6 км за 7,7 часа чистого ходового времени. Весь день хорошая погода.
15.08.85.
Ночью шёл снег. С утра туман накрыл собой макушки соседних вершин. Дождь со снегом. Вышли по тропе в сторону Кучерлинского озера. Спустившись к подножию конечной морены, подошли к небольшому памятнику погибшей туристке в 1981 году /упала в одну из трещин ледника/. От памятника идём по зарослям карликовой берёзки в 60-80 м от русла реки.
Ниже карликовая берёзка сменяется небольшим островком кедрового леса, затем берёзка опять отвоёвывает 2-х километровый участок, в конце концов, уступая обширные площади густым зарослям ивняка, в которых невозможно прорубить какую-либо тропу. Идём, проталкивая себя с рюкзаком сквозь густую гребёнку ветвистой карликовой ивы. Далее обходим по небольшому крутому склону 25-метровый водопад и входим в зону кедрового леса. Здесь идёт хорошая тропа, которая, извиваясь, взбегает то вверх по склону, уходя далеко от реки, то вдоль одного русла. Не доходя 3 км до слияния рек Кони-Айры и Мешту-Айры, тропа теряется в хаосе огромных бесформенных плит. Проходим этот участок, где свободным лазанием, поддерживая друг друга, где перепрыгиваем с одной плиты на другую, рассчитывая приземлиться в нужном месте и при этом не поскользнуться на мокром наросте лишайников.
Тропу находим сразу же за валунами. По ней до стрелки рек 25-30 мин хорошего хода.
При слиянии река Мешту-Айры растекается на три рукава. Средний, самый бурный и полноводный, проходим по кладям. Первый и третий вброд. Отсюда тропа забирает чуть вправо и идет далеко от русла реки. Часто приходится перелазить стволы упавших деревьев, которые перекрывают собой тропу во многих местах /до озера Аруколь/. Озера Аруколь, как такового, нет. Это широкое место разлива реки со множеством широких рукавов и небольших дождевых промоин. Во время сильных дождей это место полностью залито водой и напоминает озеро.
По правому берегу озера тропа идёт по заболоченному участку, затем по средней, иногда крупной осыпи вдоль русла реки и выводит на южную часть Кучерлинского озера.
Постоянно идём по тропе правым берегом озера. Правый приток озера переходим по большому бревну. У самого берега часто встречаются оборудованные стоянки. Тропа постоянно виляет, повторяя все изгибы, впадины и подъёмы, имеющиеся на берегу и только на конце озера спрямляется, давая нам возможность отдышаться после своих замысловатых зигзагов.
Поднимаемся по тропе на зелёный, 200-220 м высотой «отрог-дамбу». С верхней части отрожка открывается великолепный вид на Кучерлинское озеро. Сфотографировались на
Отсюда по тропе час хорошего хода до оборудованной стоянки на берегу реки Кучерла. Ночуем.
Прошли 17,5 км за 6,85 часа чистого ходового времени. Вечером и ночью дождь.
16.08.85.
С утра туман, мелкий дождь. Идём по хорошей тропе правым берегом реки Кучерла. Тропа идет далеко от русла и только вынужденно подходит к реке, обходя таёжные завалы, за которыми опять взбирается вверх по высокому берегу.
После слияния реки Тигеек Кучерла, умножая силы и расширяясь, несет свои вздутые после дождей воды бурным серым потоком. Тропа начинает петлять, заставляя нас то подниматься, то опускаться по склону, заманивая в частые завалы и густые, набухшие водой, заросли кустарника. Завалы чередуются с ровными участками.
Дождь и мокрые заросли кустарников насквозь промочили нашу одежду, вынуждая делать короткие перекуры и длинные ходки. Так идём до реки Текелюшка. Вдоль тропы собираем чёрную смородину, малину. Начала поспевать брусника. Туман начинает рассеиваться. Пробилось солнышко.
Текелюшку переходим по мосткам на противоположный берег. Ширина реки 4-5 м. За мостками тропа уходит вниз и тянется далее в 50 м от Кучерлы. Ещё 2-2,5 км завалов, после чего начинается отличная тропа. Завалов становится меньше, а если попадаются, то в них прорублены или выпилены проходы чьей-то доброй рукой.
Дошли до небольшого, добротного домика, который стоит недалеко от слияния Кулагаша и Кучерлы. 45-минутный отдых с горячим перекусом /чай + колбаса + паштет с сухарём/.
Даже не верится, что в Алтае есть такая тропа. Ниже выходим из тайги. Далее тропа идёт по широко долине Кучерлы, чередуя небольшие клочки кедрового леса с широкими травянистыми полями. Прошли две заброшенные кошары.
Не дохода до Тюнгура 2-4 км, на берегу Кучерлы возле моста стоит добротный домик. Отсюда начинается тракторная дорога, идущая слева от огромного поля пшеницы. За полем идём по дороге, по смешанному лесу. Вдоль бровки дороги заросли красной и чёрной смородины, малины и черёмухи останавливают нас. Около получаса «пасёмся», отъедаясь на прощанье спелыми ягодами.
Через 2-3 км вышли ко второму мосту через реку Кучерла. Ночуем на берегу реки в 100 м от моста.
Вот мы и закончили свой поход, вернее активную часть маршрута. На завтра осталось лишь 6 км до пос. Тюнгур, а впереди — долгая тряска в “пазике” по Чуйскому тракту, душная толчея очередей аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.
Прошли 28 км за 6,8 часа чистого ходового времени.
17.08.85.
Рано утром были в посёлке.
Вчера автобус уехал в Горно-Алтайск. Рейс ожидается только на завтра. В 19-00 из Тюнгура на попутном автобусе доехали до Усть-Коксы. Почта работает круглосуточно. Отправили телеграммы. Переночевали в гостинице.
18.08.85. В 9-00 уехали на автобусе в Горно-Алтайск. Ехали 13 часов. Ночевали в здании автовокзала.
19.08.85. В 3-50 выехали на автобусе в Бийск. Досыпали в комфортных креслах Икаруса (2 ч 35 мин в пути). Сели на пассажирский поезд Бийск – Барнаул (10 ч в пути). Загрузились в самолёт — ТУ-154 Барнаул-Челябинск-Горький (5,2 ч полёта).
20.08.85. Сели в самолёт АН-24 Горький-Пенза. За час долетели до дома.
Отчет переработал Божаткин Михаил
Этнопарк «База Елистратова» (турбаза Лесная Дача Елистратова). Турбаза в Никоново
Затерявшаяся в живописных лесах турбаза «Лесная Дача Елистратова»(База Елистратова) приглашает в сказку. На её территории вас встретят рукотворное волшебство в каждой детали и одухотворённая красота природы. В царящей здесь атмосфере покоя и гармонии вы отдохнёте от городской суеты и шума, зарядитесь здоровьем и обретёте вдохновение для новых начинаний. Лесная Дача Елистратова – комфортный отдых в…
Подробнее…
Алтай – прекрасное место, полное живописных пейзажей горных вершин и озер. Люди приезжают на Алтай за новыми впечатлениями. Местность привлекает возможностью активно и увлекательно отдохнуть, поэтому неудивительно, что большое количество туристов стремятся посетить Горный Алтай. Большое количество туристических агентств предлагают собственные услуги в организации путешествия, но можно отправиться в поход самостоятельно с палатками и рюкзаками.
Путешествие на Алтай – это всегда приключение!
Погода.
Благоприятные условия для путешествия на Алтай — это период с мая по сентябрь. Туристы могут спокойно ходить в пешие прогулки в горы. Погода комфортная.
Зимнее время начиная с декабря, заканчивая февралем — период для отдыха на горнолыжных курортах. Горная местность – отличная территория для поездок на сноуборде, горных лыжах. В зимний период на Алтае достаточно морозно, температура опускается ниже двадцати пяти градусов по Цельсию, ниже нуля.
Зачастую туристы выбирают для поездок Чемальский район. Климат максимально приятный, весна наступает рано, а осень, наоборот, поздно, даже в сентябре днем люди могут насладиться хорошей погодой и довольно высокой температурой воздуха.
Алтай отлично подходит для путешествий в любое время года
Как добраться до Горного Алтая
Добраться можно на самолете, поезде, автобусе или автомобиле.
По воздуху можно долететь на самолете до единственного аэропорта, расположенного в Горно-Алтайске. Цены колеблются в зависимости от времени года. Зачастую дешевле выходит добраться до Барнаула или Новосибирска. Доехать до Горно-Алтайска из Барнаула стоит меньше тысячи. По времени поездка на автобусе займет от четырех до восьми часов.
От Москвы до Барнаула и Новосибирска вполне можно добраться на самолете с билетом стоимостью от пяти до восьми тысяч рублей, иногда авиакомпании проводят акции, и билеты стоят дешевле.
При выборе варианта с поездом, придется доехать до Бийска. Москва – Бийск – идет двое с половиной суток. Билет обойдется туристу примерно в пять тысяч. В Горно-Алтайск регулярно ходят автобусы из разных городов.
Путешествовать по Алтаю лучше всего на неприхотливых и проверенных временем автомобилях
Для передвижения по Алтаю удобно пользоваться автомобилем. Нужно помнить, дороги на местности не всегда хорошие, поэтому стоит выбирать автомобиль покрепче, да и в случае внезапной поломки в ближайшем автосервисе необходимые запчасти могут отсутствовать. Бензин на горной местности дороже городского.
Горы.
Туристы посещают гору Малая Синюха. Зимой в комплексе «Манжерок» можно с удовольствием покататься на лыжах, сноуборде. Трассы комфортны для новичков. На территории присутствует канатная дорога, длиной чуть меньше трех километров. Горные виды чудесные. В стоимость билета входит посещение музея.По горам в летнее время можно покататься на велосипеде.
Другой вариант для посещения – Семинский перевал. Тихое, живописное место. Путешественники могут подняться до вершины горы Сарлык, посмотреть на растительность, озера. Маршрут достигает длины в двадцать километров. На местности сложно потеряться, можно передвигаться без сопровождения гида.
Вид на гору Белуха в Алтае
Высшая точка Алтайских гор – Белуха, входящая в список Юнеско. Это место популярно у туристов. Путешественники могут воспользоваться услугами гидов, забронировать экскурсию.
Озера.
Телецкое озеро – место съезда тысяч туристов. Достопримечательность отличается необыкновенной красотой. Путешественники могут отправиться на прогулку к водопаду.
Стоит посетить и Мультинские озера, состоящие из десяти водоемов. Прозрачная вода бирюзового цвета, горы вокруг заставляют затаить дыхание.
Бирюзовая вода одного из Мультинских озер
Семь озер составляют Каракольские озера, очередную достопримечательность, обязательную для посещения.
Озера Аската – водоемы с чистой, бирюзовой водой. Вода замерзают только при низкой температуре, ниже тридцати градусов по Цельсию ниже нуля.
Озеро с термальными водами
Достопримечательности.
Чемальская гидроэлектростанция – одно из мест – фаворитов для туристов. Сама станция – не самое привлекательное зрелище, путешественники едут сюда ради завораживающих видов.
Остров Патмос. Люди приезжают ради церкви Иоанна Богослова. Дорога до скалистого острова проходит через узкий подвесной мост. Идти по мосту безопасно, не нужно переживать.
Подвисной мост на остров Патмос
Национальный музей – место, где можно посмотреть на работы алтайцев. Интересный экспонат – мумия Укоки, найденная в конце двадцатого века. Показывают ее редко, четыре – шесть раз в месяц. При желании посмотреть нужно следить за расписанием.
Наличные предпочтительнее.
Туристам стоит понимать, горы окружены сельской местностью. В маленьких населенных пунктах редко есть банки с банкоматами, а, если терминалы есть, то могут попросту не работать. Нужно обязательно запастись наличными деньгами.
Жилье.
Место для остановки нужно бронировать заранее, так как Алтай, особенно летом, – популярный вариант для путешествий.
Путешественникам доступны гостиницы, турбазы. Номера стоят от тысячи рублей до восьми. Жилье чистое, комфортное. Цены ниже в осеннее время.
Одно из преимуществ путешествий с палаткой – это возможность проснуться с незабываемым видом
На территории турбаз можно поселиться с палатками. Турбаза в данном случае обычно предоставляет душ, туалет, парковочное место.
17.06.2021