Отпереть замок как правильно пишется

Herrlich
wie
am
ersten
Tag[1]

Судьбой я обречён какой: под сенью сна — мечты о смерти —
В кошмарных превращеньях тверди искать свободу и покой? Л.Чертков, 1962

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,

Hat auch Religion;

Wer jene beiden nicht besitzt,

Der habe Religion.[2] Goethe

Кто
обладает деньгами и средством их достижения, тот обладает смыслом. У того есть своя,
присущая только ему, выстраданная им религия. Кто ими не обладает — у того
пусть будет религия.

Потеряв смысл в контексте гётевской абсолютности
«слова» и даже желание им обладать, я провалился глубоко вниз, в преисподнюю, слившись
со «стадом». Отказавшись от всего, чем полноправно владел: религией денег с её
прерогативной монополией на природу вещей. И стал парадоксально свободным, чудом
(чудом ли?) избежав устрашающего бряцания кимвала катарсиса, — предопределяющего
невозможность «оттуда» выхода. Оттуда, где перевёрнутое сознание определяет
чистоту потерянного смысла.

Сокуровский
«Фауст»-2011 завладел «Золотым львом». (Сокуров вообще сегодня в тренде.) Наконец-то, хочется сказать, but… поздно,
хочется добавить вслед. Не поздно завладел, конечно, — тут предела нет. Запоздал
лет на двадцать, вот что скорбно. Но то уже от автора, художника, творца не
зависит, к сожалению.

Ох, как
не помешала бы гётевская аббревиатура Фауста — в исполнении мэтра Сокурова — именно
тогда! Когда только-только символическое упрощение реального содержания жизни
начинало реализовывать себя жестом, мимикой, откликом-эхом отторжения. Как
отражением зеркального восприятия западных ценностей, наводящих силу нашего
внимания на смысл. На глазах превращавшийся, закостеневая, в пустые слова. Присваивающие
себе титул понятия, лейбл: блистательную форму, формулу. Таящую в себе по-голливудски
великолепный, но бессодержательный иллюзион невнятиц. Выдавая патологию
восприятия — за норму.

На то,
чтобы понять тривиальную вещь, у меня ушла вся жизнь. Вру — не вся, мне нет и шестидесяти.
Так что поживём ещё, попишем, хм.

А вещь,
в принципе, вот.

В
результате ядерного взрыва смены десятилетий, эпох, мы оказались замкнутыми в некоей
онтологически смысловой монаде (оборачивающейся в причудливую парадигму
искажений). В которой есть и понятие происходящего, и его акустический образ. Есть
целый набор терминологических случайностей, but… Нет
лишь одного: действительности.

— …Я
писатель, — ни с того ни с сего ответил я мужику на муторно наглое «ты кто?». Отойдя
пару шагов в сторону от пивного ларька.

Впереди
светила армия, ранний ребёнок, заочный вуз и — тридцать лет непонятного
взросления на грани меж тюрьмой и волей. Тридцать лет…

И вот
уже начало двадцатых XXI
века(!),
— когда вдруг вспомнил тот нетрезвый разговор 82-го за кружкой жигулёвской питерской
кислятины.

Брякнув
ту «пророческую» фразу, пошатываясь. Неровно глядя на обшарпанный фронтон
Инженерного замка, вмиг забыл о ней ровно на три десятка. Не помышляя, что
«полтинник» подкатится быстро и, нежданно-негаданно став писателем, вдруг
вспомню выроненное спьяну предсказание:

Впервые я увидел воду…

Прекрасна рябь, над нею дымка.

Прохладой веет и покоем,

И я — в безбрежности пылинка.

Являясь
счастливым обладателем этого единственного четверостишья, навеянного полупьяным
Невским восторгом, я сочинял песенки, — истово рыча их в бражных сообществах. Страдая
наутро раздвоением личности: блаженно влить вовнутрь литру-другую совкового пива
и продолжить затуманенное «ершом» веселье; то ли всё-таки плестись на работу, учёбу.
А значит, быстро трезветь и встраиваться в беспробудный поток серо-суровых
сограждан. Спешащих прорваться-провалиться в распахнутое чрево раннего метро.

Часто
выбирали первое. По-коммунистически потом борясь с парткомами, комсомолами,
старостами групп. Требуя справедливости во исполнение гуманного
социалистического опциона на болезнь, отдых. Да мало ли ещё чего — больную мать,
в конце концов. Хотя все всё понимали: комсомол, с партией во главе, — пил,
бухал ещё беспробудно-изощрённее нас, простых смертных. Не подозревающих, что
вчерашняя истошно горланящая неподалёку компашка в скоро надвигающемся будущем —
группа «Кино».

Черно…

Чёрная
брежневская осень, овеянная непреодолимостью неопределённости.

Большие
важные люди в беззащитной, ослабевшей в невосполнимых муках стране.

Чёрный
Невский в грязном инее. С яркими пятнами-проблесками ирокезов, рокерских цепей
на звенящих кожанах-косухах.

Пирожки-говнотики
с начинкой из мяса, повидла. Откликающихся не вызревшей, неосознанной пока по
молодости язвой. Приглушённой утренним пивом. Разбавленным тёплой водой из
чайника ввиду раннего морозца. Прихватывающего за нос вдогонку убегающему
трамваю.

Успел! —
и пар изо рта не удивляет съёжившихся пассажиров лёгким, но неистребимым
перегаром.

Чёрт, —
и в голове крутится песня, услышанная вчера. Копошится в воспалённом мозге прокуренный
мотив. И не вспомнить слов. А вскорости зачёт по истмату, научному коммунизму.
И нутром слышится какая-то тёмная неопределённость в лицах преподавателей… Но
она пройдёт года через два-три, когда вернусь сюда после «снайперской» армии. Переведусь
на заочное. Зачем?

Об этом
узна́ю лишь через сорок долгих, пролетевших секундой лет…

Иногда
думаю, что если бы в то время мне вынесли ПЖ (пожизненное заключение, —
не путать с ПМЖ), — правда, в ходу был расстрел. То вышел бы оттуда вполне
здоровым и бодрым. Хотя здоров и бодр я только из-за того, что ПЖ мне не дали,
да и не за что.

Просто
тогда я беспробудно-молодо пил и не знал, что полстраны безоговорочно сидело и
сидит. Сегодня, увы, категорически не пью из-за вызревшей, наконец, язвы, блин.
Но знаю, — что как парилось в застенках полстраны, так и продолжает париться.

А люди
вокруг — из трёх один «оттуда», снизу, с пристеночного боку. В последнюю же пору
— чуть ли не каждый второй… Что происходит?!

Ведь и тогда
не догадывался — по причине идеологических аллегорий. Зло отрыгающихся эзоповой
семантикой. А сейчас не знаю и подавно (по той же молчаливо-родовой причине). Разве
что подождать ещё сороковник.

Чего не
хотел точно: так это не писать, если когда-то буду писать. И не выдавать, коли
уж соберусь когда-либо выдать в каком бы то ни было виде беспросветной, никому
не нужной сюсюкающе убаюкивающей чуши про бессловесно-беззащитное прошлое. Недоделанно-недое́денное
при жизни, коли то была жизнь. Так и не превратившаяся во вкусно намазанное настоящее
— в рай. Ненадгрызанный даже по старости. И что смешнее, — так и не ставший лукавой
смертью. А это важно, и к этому вернёмся.

А ведь до хохочущей твари костлявой было
подать рукой…

Героическая,
по молодости, кончина стоит непройденной пустопорожней жизни. Если тоскливо
выглядывать-шарить, шмыгая втихаря. Коверкая сущность слезящимися тщетностью глазами
из той самой пустоты-жизни, вяло одолённой, испи́той, пропито́й, — но уже
вдогонку.

Мне
надо было совсем чуть-чуть, чтобы стать человеком, выйти в люди, приосаниться.
Разобраться-привыкнуть-уяснить. Я не смог рвануть и… Остался со всеми, уподобившись
стаду.

И мне
это безмерно, безумно нравилось. Рядом были мать, живой пока отец, друзья. Было
непрерывное веселье на фоне угасающего государства. На фоне утёршейся собственными
соплями свободы, — так и не ставшей всеобщим принципом.

И я
смотрю на моих «бывших» — издалека, ведь до них не достать. Смотрю больше по ТВ
да Инету: яхты, самолёты-дирижабли. Серьёзные лица, заграничные мулатки-жёны,
платиновые кейсы. Похожие на чемоданчики для винторезов…

—
Серёга, видишь?

— Да.

—
Далеко до объекта?

— Да. Сань,
вдруг промажу?

— Тогда
лучше не возвращаться. Восемьсот пятьдесят… поправка на ветер… 3,4.

— Усёк.

Мягко
нажал, не глядя в оптику на результат. Устало склонил голову, упёршись щекой в
тёплое цевьё.

—
Готов, — Саня опустил бинокль, — уходим. Ружьё возьмём с собой.

— Велено
бросить.

— Да
пошёл он… Терять четыре штуки…

Я и
тогда задумывался о смысле происходящего. Но не со своей колокольни. А как бы с
чьей-то чужой, потусторонней. Построенной не для меня, для кого-то другого. Более
умного, смелого, что ли…

Позади институт. Забытые со школы восторги
прощания навсегда, навек. Но прощания уже по-взрослому, с хитрецой и
прижимистостью.

Только
потом понял — это было расставанием с большой страной и большими нами из той
страны, называемой юностью. Нас было много. И прощались-откланивались, каждый
по-своему, мы все: советские выпускники последних советских лет. Лёгкие и
тяжёлые на подъём, на взлёт. Мягкие и твёрдые на вкус. Произведшие
окончательный выбор — и не произведшие.

Представляете?
— до сих пор не сделал этот проклятый выбор. Тогда же, в конце 80-х, — выбор
сделал меня. Выбрав и выбраковав, отбраковав. Неприспособленного, непригодного
к райским кущам социализма. Жёстко ввернув меня саморезом в чёрную действительность.
Похожую, как сейчас помню, на ту брежневскую осень. Просветлённую чьими-то
недоразвитыми откровениями. Сказавшимися надёжнее списанного со шпаргалки
истмата.

Знаете
ли, мы откровенно радовались мнимой неоконченности выбора. Позволявшей исполнять
некую незавершённую игру в прятки с самими собой. Круто обходя тающие на глазах
извилины несформированного мировоззрения осознанием того, что мы — часть
всемирной истории. Вершащейся прямо на глазах. Творимой нами не за страх, не за
совесть и не за деньги. А — именно за ту просоленную растаявшим снегом осень. Ознаменовавшую
так и не осмысленный финал вечного советского детства.

Никогда
никого не оправдывал и не оправдываю — просто так вышло, как поётся в песне.

И за
нищетой пришло богатство. А за богатством — скотство разврата и
неприспособленности к скороспелому счастью. Грохнувшейся с неба нам (получилось
— в наказание!) — недоструганным инженерам, учёным и музыкантам. Не успевшим
свыкнуться с проигранной рулеткой в жизнь как войной с неудавшейся жизнью. Ставшим
на путь светозарного, — пропитанного фантасмагорией брехни эгоцентризма: — вбитого
в голову учёными-коммунистами. Проповедующими сердоболие и сердолюбие к
среброболящим.

…Тот
неуверенный выстрел был удачным, и я больше не мучил товарища сомнениями по
поводу «попаду — не попаду». Стрелял молча, сглотнув слюну и затаив дыхание. Думая
только о будущем.

Первая,
невыносимо большая боль пришла, когда пришлось убить Саню-напарника.

Тогда я
увидел, какая участь ожидает в итоге меня. С философствующим разумом дебилоидной
макаки. Представлявшейся самой себе человеком.

Саню
приказано было бросить. Но я пошёл поперёк, воздав последнюю честь недавнему
партнёру по криминальному ремеслу. Перетащив его с места преступления до машины.
И далее — надёжно закопав Санька в безвестной безымянной могиле. Таким образом
открыв счёт собственноручных несанкционированных похорон. Укрепив в душе
неприязнь к беспрекословной материализации приказов. Взлелеивая мысль о выходе —
желательно безболезненном.

После
этого стал работать один.

Как я туда попал?

История
настоящей романтики — не моя история (в отличие от признанных творцов
криминального прошлого). Учитывая, что пишу не роман минувшего. А — неотъемлемую
конфликтную часть современности. Зеркально отражающую нестерпимую зрачкам,
привыкшим к темноте, ярко-светлую лазурь небосвода. Равно как замшелую грязь
жизненных ухабов и луж.

И я уверен,
что не смогу предостеречь такого же ухаря, каким когда-то был сам, — задача не
в том. Ухарь обожжётся и осядет, это как пить дать.

Даже не
собираюсь соблазнять читателя дешёвым потребительским чтивом. Рассчитанным на
всеведущих простаков. Этого, сознаюсь, не умею. Да и цену не смогу справедливо рассчитать.

Задача —
сконцентрировать совокупную стоимость релевантных понятий. Выходящих, преодолевающих
значимо-видимые пределы. Соприкасающиеся со свободой выбора как свободой
вероисповедания. Так же и свободой достижения собственной истины. Где дело
обстоит намного сложней, чем может показаться на первый взгляд.

Да,
хотелось бы искромсать-изничтожить настоящее. Чтобы остаться только в прошлом —
либо только в будущем.

Это
мечта, не исполнимая «простым смертным». Подразумевая под «простым» то, что
представляю из себя сегодня: жалкое больное бездарное зрелище из неудавшихся попыток
возместить переливающуюся через край повседневность безвозвратно ушедшего лета.
Любовь, молодость, ветер перемен, счастье, честь, дружба… зачем? Ещё раз —
зачем? зачем?!

Как
шекспировские апрели, благоуханные, в небесной лазури, сгорели в трёх жарких
июлях. Так же и мы хотели, чтобы наша осень, тронутая моровой язвой умирающей
мечты, остановилась во времени. Превратившись в непрекращающееся лето прошлого.
Вгрызаясь в него, как в вечный основной смысл. Отрицая побочное, топча его в
истерике страсти. Убивая и заставляя страдать. Превращая реально пройденное в нереальность
настоящего. Постигая кажущуюся близкой вероятность спасения через чудовищные
сомнения, боль. Впитывая ненависть, как впитывали любовь. Страдание как блаженство.
Смерть как жизнь. Иногда путая их, чаще всего путая… Меняя местами. Наслаждаясь
непрерывным движением, беспокойством и тревогой — жаждой цели. Ошеломлённо находя
опошленный, лукавый смысл в том, чтобы не думать о смерти. Ведь раздумья о ней
начисто лишены смысла, даже трансцендентального, — но это в молодости. И это
прошло. Обнажив значимую величину слова, обозначающего Смерть. Придушив похабное
бесстыдство чёрного отчаяния вседневной вседозволенности. Обратив её во
вседневный страх — Казнь.

Знаете,
прожитого хватило бы на пару-тройку глав посредственной прозы. Настолько же нечувствительной,
как и никому не нужной в лавине ежесекундно обрушивающейся информации. Поэтому
писать буду не о себе, — а о Вас.

О тех,
кто сохранил душу в ущерб фаустовской ламентации по действительно естественному
миру. Где безразличие и глухота — лишь обворожительные метафоры — бессознательные
проекции на мир собственной глухоты и безразличия. И в этом самопроецировании есть
равность тому духу, который Вы познаёте сами: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, — nicht mir»[3].

И я не
зря вытаскиваю из тысячелетней темноты бодрствующего Фауста. Этот мир не глух и
не безразличен, если Вы не навязываете ему собственных преференций. А предоставляете
возможность выговориться о себе так, как это предоставили мне. Вытащив голышом из
экзистенциальной черноты брежневской осени.

Недавно спросил знакомого мента, убивал ли
он на войне? Знакомый ответил, что это было похоже на то, как всех зовут играть
в футбол — все идут и играют… «Так убивал или нет?» — «Нет», — ответил он. И я
понял, что он врёт. Что это не моего ума дело — думать о его войне.

…Был
голоден и честен. Став богатым, погряз в неестественном филистёрстве.

У нас
не было языка, законов. Не было никакой мудрости.

У нас
были не имена — названия. Даже когда соглашались — были против.

Мы не имели
сердец и глаз, — а лишь члены. И расчленяли природу для того, чтобы
наслаждаться собой. Превращаясь в ненасытных гурманов, поедающих друг друга. Передающих
из рук в руки расчленённую природу в виде обезображенного сознания правоты.

Тот,
кто ввёл нас в ту игру, не собирался никого уводить из купринской «ямы». Добиваясь
доверия распоряжаться нашими думами и душами, не вызывая ненависти. Потому что
он объяснил нам, — что истинно и что ложно. И мы ему верили, — следуя за ним на
его футбол.

Всегда грезил
— кто-то же должен зафиксировать хотя бы часть лихорадочной правды лживого
лихолетья. Кто-то должен объяснить на уровне подсознания, на уровне ощущений,
эмоций и боли ту беду, так и не перешедшую в такой любимый «ими» фарс. Не
стрелялками и ложными сентенциями о поколенческом безверии в русскую корневую
сущность — вековую фаустовскую печаль по былинной земной вселенской правде. А —
так, по-простому. И неужели это буду я?..

А вот
поди ж ты, угораздило.

Всю
жизнь сводил концы с концами субстанции строгого, классического употребления
понятий о мире (с его мифами). Боге, логике пройденного пути. Становящихся отстранённой
биографией… убийцы. Уповающего в итоге не столько на силу анализа, сколько на
инстинкт.

Свести
концы было нелегко, если не вымолвить «невозможно». И это было испытанием. Денатурализация
и деперсонализация мысли, рассудка и воли путём втемяшивания стереотипов
изменённого сознания как положительного знания — не заменили совокупности
инстинктов. Наоборот — укрепили их. Став сплошным негативным перечнем. Скрывавшим
за маской вспыльчивости, ветрености, — в то же время непререкаемой правоты и
мощи: — чувствительнейший иммунодефицит «гуттаперчевых мальчиков». Угрозой
ежесекундной смерти научивший нас жить «вопреки».

— Сань…

«С тех пор, как я увидел тебя впервые, но
ты так же юн»…

— Я не
мог этого не сделать… Понимаю, это бесчеловечно, безнравственно, это… Не по-людски…
Но я растерялся — слишком был занят собой и личной непонятной жизнью. Впрочем,
так же, как и ты… Ведь если б тебе приказали убрать меня, ты сделал бы то же
самое?

Моё
последнее «прости» растянулось на годы. Подкреплённые виллонствующей
уверенностью в безнаказанности и невозможности идентификации чёрного меня, нас,
аспидов. В странствующих масках инквизиторов, филантропов-узурпаторов играющих роль
гуманных людоедов: «Кто, злом владея, зла не причинит…»

Как не
вычислить пилатовским прокурорам, да и воландовским ищейкам шекспировских прототипов
Друга, Смуглой Дамы, Поэта-соперника. Как вовек не опознать таинственного W.H. Явившего
миру самого поэта. И далее, далее…

И вот что
мозг разрывало более всего — Саня не отзывался.

Он
молчал у себя в безвестной безымянной могиле и не отвечал на главный вопрос
моей жизни: так же бы он поступил или нет? так же или нет?!

— Да, выполнял
приказ, но я раскаиваюсь… И тогда раскаивался. Но сейчас, по прошествии двух
лет став матёрым убийцей, вдруг постиг, с чего началась моя ошибка…

— С
чего? — послышалось из могилы…

Не сбываются, рушатся, падают,

Как подорванная взрывчаткой башня,

Ожиданья. Уже не радуют

Надежды позавчерашние.

Все мы скопом молили небо,

В принципе, об одном и том же:

О немногом. Чтоб на потребу

Осталось трохи… там бог поможет.

Это я
напишу позже, в метафизическом неведении произошедшего со мной прошлого горя. Думая
о тех, кто остался «там».

…и там, где мы плачем ещё

над кувшином разбитым,

нам в нищую руку ключом

бьёт источник живой.

Век
назад допоёт за меня Рильке неоконченный сонет о непройденной и непонятой (вторым
мной!) жизни. К тому же толком не дожитой мной, первым. До сих пор пытающимся противостоять
неизбежности произошедшего — и не имеющего возможности загладить вину перед не
найденными никем могилами как воспоминаниями чьей-то оскорблённой, опустошённой
юности. Ставшей вечностью.

Автор
игры, создававший нам при случае новые маски, требовал волю к дисциплине и
самоограничение. Противопоставляя их стихийной витальности. Вырабатывая в нас
труднейшую и вместе с тем целительнейшую способность как бы тактического
самоотчуждения. Способность, позволявшую нам при любой ситуации раздваиваться и
наблюдать себя со стороны. Причём в высшей степени объективно и спокойно. Избегая
отождествления ситуаций с собственными масками. Каждая из которых в отведённый
ей промежуток времени насильственно узурпировала лицо. Стремясь выдать себя за
самою личность.

Это не
значило, что одно вытесняло другое. Это была временная замена, хоть и не
исключавшая прямой и быстрейший путь к концу. Если б не режиссура и юридическая
корректура, — мягко называя коррупционные связи. Но это скучно.

Веселей
произнести — «благосклонность звёзд». Освещавших наши деяния и банковские счета.
Что, в свою очередь, грубо.

Двойная
жизнь. Homines lupos — люди-волки

В
каком-то смысле «благосклонность звёзд» обернулась той самой западнёй, из
которой не суждено было ускользнуть никому — банкирам и придворным философам,
будущим олигархам и их служкам. Перешедшим впоследствии со вторых ролей на
первые путём приобщения хозяйских накоплений к списку собственных кровавых
достижений.

И Автор
игры, упомянутый выше, неважно, кто он и что сотворил (в смысле бизнеса и
финансовых вложений-достижений), в первую очередь сам оказывался прокажённым. Поверженным
в повальный психоз упоения гибелью сущего. Какими бы необыкновенными
дарованиями он ни обладал. (Что, в принципе, происходит и ныне, только в более утончённой
форме.)

Сомнений нет: это потрясало и приводило в
бешенство. Но на лицо было одно: абсолютная полифоническая включённость,
ослепительный коллектив в одном совокупном лице из ехидных масок. Траги-магический
театр перевоплощений, духовных, понятийных, смысловых. Питающий вдохновение из
неиссякаемого источника чёрного, чёрствого совкового варева той брежневской
осени.

И непонятным образом дело шло к концу…

Несомненно,
мы задыхались вместе с «процветающей» ельцинской страной, зашедшей в тупик,
выказывающей миру неестественно вычурные признаки отсутствия тупика.

От кроваво
витийствующих будущих форбсовских олигархов — до быкообразных, обвешанных рыжьём
директоров провинциальных автомоек. Мы считали себя мёртвыми, — по-гётевски
говорило наше второе инстинктивное «я». Оставляя последнее слово за
чисто моторной реакцией: первое «я» вставало, нарушая все нормы
поведения, и направлялось к выходу. Но дело шло при этом не об инерционной
выходке. А — о глотке свежего воздуха. Отсутствие которого сию же минуту
грозило разрывом сердца.

Тогда я
принял решение — надо убить Автора игры.

Категорический
отказ от всяких претензий — всё это делает меня здесь, в тиши, в высшей степени
счастливым. В человеческой помойке я обрёл самоё себя. Впервые в согласии с
самим собою стал по-школьному разумным.

Вслушиваясь
в далёкие отзвуки проносящихся сверху бентли и хаммеров. Напоминающих в
преисподней о чьей-то другой, считаемой кем-то другим реальной — жизни.

Перевирая
на ходу автора Фауста, я, как ехидный осклабившийся чёрт, беззаботно весело
хлопаю в ладоши при звуках колотящихся о мостовую и друг о друга автомобилей,
судеб, трагедий. Кажущихся кому-то большими.

Здесь
же, адски глубоко внизу выглядящими невзрачно мелочными. Мелкими, мрачными. Лишёнными
жизненного импульса. Звучащими разбитыми осколками туристического мифа.

— Сорок
пятый!

— Я.

— Почему
ещё в бараке?

—
Виноват…

Извини,
дорогой читатель, — пора на вечернее построение. Но я обязательно допишу этот
текст. Начинаю его заново аж в шестой раз — каждый раз мои бумаги изымают при
обыске контролёры. Что-то им там не нравится. Мол, романтизирую (это своими
словами) идеологию преступника, мать его за ногу через колено! (Это по их
словам.) Но ведь когда-нибудь отсюда выйду… И обязательно допишу.

— Сорок
пятый!

— Я.

— Какого
… ты там опять нацарапал-наа?

— Письмо,
гражданин начальник…

—
Письмо, твою бога…, дай сюда, …ь! ммм… ну-нааа…

—
Гражданин прапорщик, так ведь это я…

—
Молчать! На построение! Бегом… Сука-нааа…

Христа
ради, любезный читатель, не обращай внимания — всё в нашем мире когда-то затухает,
меркнет, как дольний проблеск звенящего дня.

Кончится
и эта одноглазая непруха, подхваченная необоримой стремниной явлений. Не успев даже
толком показаться в вихре несущегося потока. Впрочем, как и всё другое, тленное,
тщетное. Перелистнув очередную страницу непрожитого, но понятого нами прошлого,
наверняка нас простившего. Хотя об искуплении-амнистии узнаем не здесь. И, слава
Богу, не сейчас.

Хотелось
бы остаться анонимом, как фрейдовский несуществующий Шекспир, ведь я рассказываю
о Вас, а не о себе. Но — слева на лацкане номер, и он не скроет меня от
вечности: 5445 — это я, привет.

И я
непременно когда-нибудь допишу… Чтобы выжить.

По тропинке, мочою простроченной рыжей,

Проведут и поставят к холодной стене.

…Хорошо бы в такую погоду на лыжах

В вихрях солнца растаять в лесной белизне. Л.
Чертков

P.S.

Обладая
звериной интуицией, приснопамятный Автор нехило откупился. Я не смог отказать, поэтому
он остался жив.

Судья дал
пять лет. Так и не разгадав преступную теодицею непрошедшей по дантовой вине
рока прошлой жизни. Отчаявшись переубеждать меня в вере своей о первопричине,
начале зла.

Автор
игры сей момент — в лондо́нах. Кстати, настоятельно звал преданного Тристана
Отшельника с собой. Да я плюнул — не поехал.

Он «страшно
жалел», — как пошутил Жванецкий во времена, беспокойным краешком воспоминаний
задетые нами в недописанном пока повествовании.

И, видимо,
никогда уже не случится судьбе и всем, судьбу эту пережившим, решительно поставить
окончательную точку в безжалостно влившую, вселившую Вам, выжившим,
неистребимое зло порока. Не отпустившую грехов и даже не помышлявшую о
неделимой добродетели, великодушно побеждающей лукавую смерть. В проржавленно-просоленную
быстро растаявшим снегом — чёрную брежневскую осень.

Примечания:

[1] Из
пролога «Фауста» Гёте. Семантически можно перевести как восхваление
первозданности слова в самом буквальном смысле. В нашем случае — «сло́ва» в
гётевском, «чистом» смысловом изложении, понятии. Как не хватило «чистого»
смысла всей обсуждаемой эпохе. В принципе, в этом суть повествования, так что
нетерпеливым дальше можно не читать. Правда, сема, по Платону, есть гроб
— отсюда метаморфоза: в силе разрушения, о чём, в общем-то, и говорится, — есть
высшая сила созидания. О чём умалчивается. Ведь мы не боги.

[2] Из
«Кротких Ксений» Гёте. Перевод можно было бы выразить древнекитайской притчей:
«Ловушкой пользуются для ловли зайца. Поймав зайца, забывают про ловушку.
Словами пользуются для того, чтобы внушить смысл. Постигнув смысл, забывают про
слова. Где же найти мне забывшего слова человека, чтобы перекинуться с ним
словом?»

[3] «Ты
равен Духу, которого ты познаешь, — не мне», — говорит Дух Земли из гётевского
«Фауста».

Источник

Установка сигнализации по Can шине.

Сегодня установил сигнализацию по Can шине в своей Эльки.
Проанализировал рынок и выбрал для себя сигналку Pandora DXL 3210, которая может работать как по цифре, так и по аналогу. Кроме того, эта сигнализация имеет miniUSB, с помощью которой можно легко сконфигурировать параметры сигнализации, а так же обновить прошивку.

Ниже представлена схема подключения. Кружками я выделил, что нужно присоединить к машине.

Так же, ниже приведена таблица, что может делать данная сигнализация.

Все достаточно просто, у меня заняло 2 часа.

Я урезал первоначальный текст этой записи БЖ, так как считаю, что такой информацией можно воспользоваться в корыстных целях. Но если у кого-то будут вопросы — пишите отвечу.

Hyundai Elantra 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 132 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Hyundai Elantra, 2013

Hyundai Elantra, 2011

Hyundai Elantra, 2013

Hyundai Elantra, 2014

Комментарии 76

Где вы взяли такой список с поддержкой функция по CAN шине?

подключение по кан шине подразумевает включение в диагностический разъем? Или как то по другому. Если стоит штатная сига, больше ничего устанавливать не надо?

Можно и в диагностический разъем. Можно и в другом месте что бы скрыть место подключения

а что еще подключается ?

Для обратной связи этого достаточно.

Если у меня стоит штатная сига, какие мне еще нужно сделать подключения( сирена, выносные индикаторы и датчики не в счет) В саму проводку авто?

Ничего не надо больше. Питание +/- и каншина h/l. 4 провода

а не подскажете по трём пунктам?
1) где взять can со стороны авто?
2) сигналка подключается к аккуму и если его снять, она отключается? в чём смысл такой сигналки? или есть какой-нибудь ибп-батарея для неё?
3) центральный замок управляется с сигналки? и можно ли заблокировать двигатель если нет метки (понятно, что замена эбу скорее всего уберёт часть проблем для угонщика, но тем не менее)?

1. can есть в obd2 разъеме.
2. Может быть есть сигналки с батаеей. Хотя я смысла не вижу. Сигналка должна сработать до того как снимут акум.
3 по ЦЗ надо смотреть поддерживаемые функции у сигналки. Для большенства сигналка работает с ЦЗ. Можно заблокировать двигатель при постановке на охрану. Если правильно сделана блокировка то замена эбу не поможет.

1) я понимаю, как найти какой провод — obd2? с сигналкой есть инструкция или искать в мануале на авто?
2) если сигналка с gsm, то имеет смысл. будет и при отключенном аккуме отправлять смс.
3) двигатель блокируется доп реле?
спасибо

1. схему в инете obd2 поищи
2. Для этих целей есть специальные маячки, которые не постоянно работают, а выходят на связь в заданное время.
3. да, нужно реле.

Подскажи пожалуйста, ставлю сигналку, поключаю кан шину, вывожу сирену и кнопочки и все? Все работает? и автозапуск?

Привет. С автозапуском повозиться придется.

все плохо? проще деньги отдать

Если делать автозапуск то да. Только в специализированные сервисы, а то кулибины поставят половина функций работать не будет.

Привет. Установил такую же сигнализацию себе на машинку. Подключал по схеме как и вы. Не могу победить турбо таймер. А он вопще работает по кан шине не подскажите?

Турботаймер по can работает. А в чем проблема?

Просто не могу им воспользоваться. Если я правильно изучил кучу мануалов)) то при заведенном двигателе я нажимаю кнопку закрытия №1 на 2 секунды. При этом машина стоит на месте и поднят ручник. Также активированы функции автоматического запуска и работа двигателя II — 8.1 — 8.3 установлено 120 секунд, пункт II — 8.4 интеллектуальный ТТ отключен дабы он работал постоянно, II — 8.5 реле зажигания стоит паралельно, но я не подключал провод к замку зажигания. II — 8.6 поддержка зажигания без ограничения Отключен и II — 8.7 установлено 2 минуты.
Также двигатель перед постановкой на ТТ работает больше 1 минуты.
Поправте если все верно?

Описание CAN шины и как через нее подключить автосигнализацию

Для того чтобы упорядочить работу всех контроллеров, которые облегчают управление и повышают контроль вождения автомобилем, используется CAN-шина. Подключить такое устройство к сигнализации машины можно своими руками.

Что такое CAN-шина и принцип ее работы

КАН-шина представляет собой сеть контроллеров. Устройство используется для объединения всех управляющих модулей автомобиля в одну рабочую сеть с общим проводом. Этот девайс состоит из одной пары кабелей, которая называется CAN. Информация, передающаяся по каналам из одного модуля на другой, отправляется в закодированном виде.

Схема подключения устройств к CAN-шине в Мерседесе

Какие функции может выполнять CAN-шина:

подключение к автомобильной бортовой сети любых девайсов и устройств;
упрощение алгоритма подсоединения и функционирования вспомогательных систем машины;
блок может одновременно получать и передавать цифровые данные из разных источников;
использование шины снижает воздействие внешних электромагнитных полей на функционирование основных и вспомогательных систем машины;
CAN-шина позволяет ускорить процедуру передачи информации к определенным устройствам и узлам автомобиля.

Эта система работает в нескольких режимах:

Фоновый. Все устройства отключены, но на шину подается питание. Величина напряжения слишком мала, поэтому разрядить аккумуляторную батарею шина не сможет.
Режим запуска. Когда автолюбитель вставляет ключ в замок и проворачивает его либо жмет кнопку Старта, происходит активация устройства. Включается опция стабилизации питания, которое подается на контроллеры и датчики.
Активный режим. В этом случае между всеми контроллерами и датчиками происходит обмен данными. При работе в активном режиме параметр потребления энергии может быть увеличен до 85 мА.
Режим засыпания или отключения. При глушении силового агрегата контроллеры КАН перестают функционировать. При включении режима засыпания все узлы машины отключаются от бортовой сети.

Канал Виалон СУшка в своем видео рассказал о КАН-шине и что надо знать про ее эксплуатацию.

Плюсы и минусы

Какими преимуществами обладает КАН-шина:

Простота установки устройства в автомобиль. Владельцу машины не придется тратиться на монтаж, поскольку выполнить эту задачу можно самостоятельно.
Быстродействие устройства. Девайс позволяет быстро обмениваться информацией между системами.
Устойчивость к воздействию помех.
Все шины обладают многоуровневой системой контроля. Ее использование дает возможность предотвратить появление ошибок при передаче и приеме данных.
В процессе функционирования шина автоматически разбрасывает скорость по разным каналам. Это позволяет обеспечить оптимальную работу всех систем.
Высокая безопасность устройства, при надобности система блокирует несанкционированный доступ.
Большой выбор устройств различных типов от разных производителей. Можно подобрать вариант, предназначенный для конкретной модели авто.

Какие недостатки характерны для устройства:

В девайсах бывают ограничения по объему передаваемых данных. В современных автомобилях используется множество электронных девайсов. Их большое количество приводит к высокой загруженности канала передачи информации. Это становится причиной увеличения времени отклика.
Большая часть отправляющихся по шине данных обладает конкретным назначением. На полезную информацию отводится маленькая часть трафика.
При использовании протокола высшего уровня автовладелец может столкнуться с проблемой отсутствия стандартизации.

Виды и маркировки

Самым популярным типом шин являются устройства, разработанные Робертом Бошем. Девайс может функционировать последовательно, то есть сигнал передается за сигналом. Такие устройства называются Serial BUS. В продаже можно встретить и параллельные шины Parallel BUS. В них передача данных осуществляется по нескольким каналам связи.

О разновидностях, принципе действия, а также возможностях КАН-шины можно узнать из видео, снятого каналом DIYorDIE.

С учетом разных типов идентификаторов можно выделить несколько видов устройств:

КАН2, 0А Актив. Так маркируются устройства, которые поддерживают 11-битный формат обмена данными. Эти узлы не обозначают ошибки на импульсы 29-битного узла.
КАН2, 0В Актив. Так маркируются девайсы, функционирующие в 11-битном формате. Основное отличие заключается в том, что при обнаружении идентификатора на 29 бит в системе они будут передавать на управляющий модуль сообщение об ошибке.

Надо учесть, что в современных машинах такие типы устройств не применяются. Это связано с тем, что работа системы должна быть согласованной и логичной. А в данном случае она может функционировать при нескольких скоростях передачи импульсов – на 125 либо 250 кбит/с. Более низкая скорость используется для управления дополнительных устройств, таких как осветительные приборы в салоне, электрические стеклоподъемники, стеклоочистители и т. д. Высокая скорость нужна для обеспечения рабочего состояния трансмиссии, силового агрегата, системы ABS и т. д.

Разновидность функций шин

Рассмотрим, какие существуют функции у различных девайсов.

Девайс для автомобильного двигателя

При соединении устройства обеспечивается быстрый канал передачи данных, по которому информация распространяется со скоростью 500 кбит/с. Основное предназначение шины заключается в синхронизации работы управляющего модуля, к примеру, коробки передач и мотора.

Устройство типа Комфорт

Скорость передачи данных по этому каналу более низкая и составляет 100 кбит/с. Функция такой шины заключается в соединении всех устройств, относящихся к данному классу.

Информационно-командный девайс

Скорость передачи данных такая же, как и в случае с устройствами типа Комфорт. Главная задача шины заключается в обеспечении связи между обслуживающимися узлами, к примеру, мобильным девайсом и системой навигации.

Шины от разных производителей приведены на фото.

Могут ли быть проблемы в работе CAN-шин?

В современном авто цифровая шина используется постоянно. Она работает одновременно с несколькими системами, причем по ее каналам связи постоянно передается информация. Со временем в работе устройства могут возникнуть неполадки. В результате анализатор данных будет функционировать неверно. При обнаружении неполадок автовладелец должен найти причину.

По каким причинам возникают сбои в работе:

повреждение или обрыв электроцепей устройства;
произошло замыкание в системе на аккумулятор либо массу;
могли замкнуть системы КАН-Хай или КАН-Лоу;
произошло повреждение прорезиненых перемычек;
разряд аккумуляторной батареи или снижение напряжения в бортовой сети, вызванное некорректной работой генераторного устройства;
произошла поломка катушки зажигания.

При поиске причин учитывайте, что неисправность может заключаться в некорректной работе вспомогательных устройств, устанавливающихся дополнительно. К примеру, причина может заключаться в неправильном функционировании противоугонной системы, контроллеров и девайсов.

О ремонте CAN-шины приборной панели в автомобиле Форд Фокус 2 можно узнать из ролика, снятого пользователем Brock – Video Corporation.

Процесс поиска неисправности осуществляется так:

Сначала автовладелец производит диагностику состояния системы. Целесообразно осуществить компьютерную проверку, чтобы выявить все неполадки.
На следующем этапе производится диагностика уровня напряжения и сопротивления электрических цепей.
Если все в порядке, то проверяется параметр сопротивления прорезиненых перемычек.

Диагностика работоспособности КАН-шины требует определенных навыков и опыта, поэтому процедуру поиска неисправностей лучше доверить специалистам.

Как подключить сигнализацию по CAN-шине

Для подключения КАН-шины своими руками к автосигнализации машины с автозапуском либо без него надо знать, где находится блок управления противоугонной системой. Если установка сигнализации осуществлялась самостоятельно, то процесс поиска не вызовет сложностей у автовладельца. Управляющий модуль обычно ставится под приборной панелью в районе рулевого колеса либо за контрольным щитком.

Как произвести процедуру подключения:

Противоугонная система должна быть установлена и подключена ко всем узлам и элементам.
Найдите толстый кабель оранжевого цвета, он подключается к цифровой шине.
Адаптер противоугонной системы подсоединяется к контакту найденной шины.
Производится монтаж устройства в надежном и удобном месте, девайс фиксируется. Надо заизолировать все электрические цепи, чтобы не допустить их перетирания и утечки тока. Производится диагностика правильности выполненной задачи.
На завершающем этапе настраиваются все каналы для обеспечения рабочего состояния системы. Также надо задать функциональный ряд устройству.

Видео «Пример подключения КАН-шины»

Пользователь Alexander Bast в видеоролике показал на примере автомобиля Фольксваген Поло, как производится процедура подключения шины к бортовой сети автомобиля.

Для чего нужен КАН-модуль в автосигнализации

По мере усложнения штатной электропроводки автомобилей классическое «аналоговое» подключение сигнализаций становится все менее актуальным. При подключении «по аналогу» необходимо каждую контрольную или управляющую цепь подсоединять к конкретной физической цепи автомобиля, причем логика работы входа или выхода жестко определена прошивкой системы.

Рассмотрим пример – подключение датчиков открытия дверей. На старых автомобилях концевики дверей сводились в одну точку, замыкая лампу подсветки салона на «массу» или подавая на нее «плюс» — соответственно, достаточно было подсоединить к ним «минусовой» или «плюсовой» вход концевиков дверей от сигнализации. На более сложных автомобилях концевики уже идут с отдельными проводами до контроллера бортовых цепей или бортового компьютера, приходится собирать диодную развязку, врезая часть диодов в штатную проводку, чтобы штатная электроника не «сошла с ума».

Теперь добавим к системе автозапуск – после остановки двигателя нам уже придется заставлять автомобиль правильно «засыпать», иначе у нас, например, останется включенной магнитола. Значит, нам потребуется в большинстве случаев имитировать открытие и закрытие водительской двери – именно к этому событию в штатной проводке привязывается «засыпание». Для этого мы используем программируемый дополнительный канал, не забывая, что подключать его придется в правильное место относительно развязывающих диодов, иначе сигнализация после глушения двигателя начнет включать тревогу.

Но в то же время сейчас уже и на бюджетных моделях есть CAN-шина, которая позволяет считывать с нее диагностические данные и управлять исполнительными механизмами – например, теми же замками дверей. Установив в сигнализацию модуль КАН-шины, мы сможем получать нужные данные о состоянии автомобиля и по возможности управлять им, подсоединив всего два или четыре провода (зависит от архитектуры проводки – либо мы подключаемся только к одной шине, либо раздельно к шинам двигателя и кузова).

При этом CAN-модуль имеет собственную прошивку, что позволяет легко адаптировать автосигнализацию к разным машинам, не затрагивая прошивку самого центрального блока, который остается универсальным для всех моделей машин. Такая сигнализация станет гораздо более гибкой в настройке, сможет лучше адаптироваться к особенностям конкретной модели авто.

Принцип действия КАН-модуля

Кан-модуль для сигнализации фактически является интерфейсным блоком, который позволяет прошивке охранной системы управлять цепями автомобиля типизированным образом. Например, при постановке автомобиля на охрану центральный блок подает на CAN-модуль соответствующую команду, а дальнейшие действия уже будут определяться прошивкой модуля. Однократно выполнив программирование КАН-модуля в процессе установки, о нем в дальнейшем можно просто забыть – сервисные функции сигнализации можно будет настраивать так же, как если бы его и не было.

При этом само по себе программирование не низкоуровневое, то есть установщику не обязательно знать, какие конкретно команды нужно подавать на шину для определенного действия: достаточно просто выбрать номер прошивки, соответствующий модели и комплектации автомобиля. Узнать номер можно на сайте производителя охранной системы. Например, прошивка КАН-модуля «Старлайн» для Honda CR-V 2017 года с кнопкой «Старт-Стоп» имеет номер 2444.

Нужен ли CAN-модуль для моей машины?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, проще всего ознакомиться с функциями, которые выбранная сигнализация может обеспечить через CAN-шину. При этом нужно учитывать, что ведущие производители охранных комплексов постоянно обновляют прошивки модулей и их список постоянно расширяется. То есть, если CAN-шина физически присутствует в автомобиле, помимо упрощения установки мы получим еще и больший набор функций по сравнению с аналоговым подключением.

КАН-модуль «Старлайн» дает ряд функций, которые при аналоговом подключении недоступны:

Функция Slave – безопасное снятие автосигнализации с охраны штатными кнопками на радиоключе, брелок переходит в режим радиометки, подтверждающей право на запуск двигателя.
Кодовый иммобилайзер – можно запретить запуск двигателя, пока не будет нажата заранее заданная последовательность штатных кнопок автомобиля.
Бесключевой обход штатного иммобилайзера – больше не требуется вынимать чип из одного штатного ключа, чтобы обеспечить работу автозапуска, через CAN-шину система сможет самостоятельно имитировать присутствие «правильного» ключа в автомобиле.

Видео:Что такое кан модуль.

Уже хотя бы ради бесключевого обхода иммобилайзера установка КАН-модуля становится привлекательным решением, даже если всю систему нетрудно подключить «по аналогу». Для автозапуска CAN-подключение интересно еще и возможностью точного контроля факта работы двигателя. При аналоговом подключении для этого приходится использовать либо специальный вход тахометрического сигнала, либо идти более грубыми путями (по росту напряжения в сети при включении генератора, по изменению напряжения на его выходе контрольной лампы).

Даже на ряде бензиновых автомобилей корректно считываемый сигнализацией тахометрический сигнал получить трудно. Например, на холостом ходу у Citroen C4 «Старлайн» не распознает сигнал с форсунок, если не собрать самодельный сумматор, и будет глушить мотор после того, как он сбросит обороты. На дизелях же возможностей тахометрического входа еще меньше. В то же время подключение CAN-модуля даст сигнализации возможность однозначно определить, работает двигатель или нет, вовремя отключая стартер и не отключая зажигание при ошибках считывания оборотов по физическому сигналу.

Настройка CAN-модуля

Рассмотрим процесс программирования модуля CAN-шины на примере популярной StarLine A93. Сам модуль устанавливается непосредственно на плату центрального блока, где предусмотрены специальные гнезда. На плате модуля есть USB-разъем, который в дальнейшем позволит обновлять прошивку.

Чтобы войти в режим программирования модуля, временно отключите от сигнализации разъемы питания и CAN-шины. Зажав кнопку Valet, возвращаем на место разъем питания и продолжаем удерживать кнопку, пока не отзвучат пять сигналов сирены.

Система подаст еще 4 сигнала, когда кнопка будет отпущена. Теперь перейдите в соответствующее меню настроек CAN-модуля однократным нажатием кнопки Valet. Затем вводим четырехзначный номер прошивки, быстро нажимая кнопку число раз, соответствующее очередной цифре номера. Например, для кода 1312 нужно нажать кнопку 1 раз, дождаться одиночного сигнала сирены, нажать ее три раза, после трехкратного сигнала нажать дважды, прослушать двойной «кряк» сирены, нажать кнопку еще два раза. После двойного сигнала с небольшой паузой система подаст еще два оповещения, если номер введен правильно, или четыре, если такой номер прошивки не найден.

Далее настраиваются функции модуля, для чего предусмотрено несколько уровней меню:

Статусные функции: двукратное нажатие Valet
Управляющие функции: трехкратное нажатие
Дополнительные функции: четыре нажатия

Можно полностью сбросить CAN-модуль на заводские настройки пятикратным нажатием Valet – если Вы запутались в настройке, и проще начать ее «с нуля»

Меню статусных функций позволяет задать, какие именно информационные сигналы будут считываться с CAN-шины. Например, если Вы подсоединили аналоговый контроль концевиков дверей, считывание информации концевиков с CAN-шины отключите, иначе аналоговый вход не будет работать. Аналогично в меню управляющих функций можно определить, будет ли CAN-модуль управлять «аварийкой», закрытием и открытием центрального замка (причем закрытие и открытие настраиваются отдельно), замком багажника, автозапуском и так далее. В меню дополнительных функций настраивается функция Slave.

Как определить, какие функции нужно реализовать по аналогу, а какие доступны через CAN-шину? Достаточно выбрать на портале can.starline.ru модель автомобиля и тип модуля (2CAN, CAN+LIN и так далее), чтобы узнать номер прошивки, скачать последнюю версию и увидеть перечень функций, доступных в этой прошивке через CAN.

На Chevrolet Cruze до 2015 года с замком зажигания актуальная на момент написания статьи прошивка 1765 потребует включение управление аварийной сигнализацией «по аналогу», а вот управление штатным центральным замком уже можно смело настраивать по CAN-шине, не подключая дополнительные провода. Блокировку запуска придется подключать внешнюю, потому что заглушить мотор через диагностическую шину в этой прошивке тоже нельзя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

В дальнейшем, когда прошивка обновится, появятся дополнительные функции, можно будет просто активировать их в настройках CAN-модуля, не отключая ранее выведенные в штатную проводку аналоговые каналы.

Настройка и монтаж CAN-модуля «F5»

Дальше вкратце рассматривается, как подключать и как настраивать универсальный модуль CAN модели Starline F5. Совместимыми будут сам модуль и любая сигнализация без процессора CAN. Проще всего, как это ни странно, выполнить подключение к CAN-шине – используется два провода, коричневый и коричнево-красный. Если в проводке автомобиля есть только один кабель, к нему подключают коричнево-красный шнур модуля. Приобретя комплект «Starline CAN F5», найдите печатный вкладыш – там приводятся все модели авто, с которыми модуль будет совместим. Прошивка обновляется и список растет.

Что рекомендуется выполнить сначала

Откройте в браузере любой поисковик и задайте следующее слово: «can_osob». Во второй или третьей строке будет найден сайт «ultrastar». Скачайте документ «pdf» и сохраните его на компьютере. В документе рассматривается, как проводить начальное программирование, то есть, как задавать «номер» автомобиля в зависимости от модели и бренда.

Интересно то, что для разных моделей управляющая последовательность отличается. То есть, без файла «can_osob.pdf» сделать что-либо не получится.

В файле, который здесь был назван, не приводятся схемы подключения или карты монтажа. Однако, точки подключения проводов CAN в нем все же указаны. Заметим: чаще всего шина будет двухпроводной, но для каждого автомобиля Cadillac, Chevrolet и Opel это правило не выполнено – там используется один провод.

Допустим, модуль подключен к шине CAN и к «массе». Еще нужен провод, на котором напряжение «+12» присутствует всегда. А подключать его в процессе настройки надо будет к кабелю питания модуля. Распайка разъема будет следующей:

Черный (1) – масса;
Коричневый (2) – CAN-L;
Красный (10) – питание;
Коричнево-красный (11) – CAN-H.

Процесс установки «номера авто» рассмотрен в документе can_osob. Допустим, все было выполнено правильно, но модуль в завершении выдает серии звуковых сигналов. Значит, был распознан только номер группы, а номер подгруппы придется задавать вручную.

Программирование выполняют, нажимая сервисную кнопку. Которой может являться одна из клавиш автомобиля. Но к зелено-черному проводу (клемма 9) можно подключить дополнительную клавишу, замыкаемую на массу. Она в любом случае воспринимается модулем, как сервисная.

Программная настройка «от и до»

Настраивать сам модуль можно, не подключая его к «внешней» сигнализации никак. Он будет работать исправно. Помните, что одна из кнопок в машине является сервисной. Подробности есть в документации can_osob. В крайнем случае, можно подключить дополнительную кнопку (вход 9). Дальнейшие действия рассмотрены в следующей главе.

Что менять, а что – нет

Если есть опыт в подключении и настройке любой сигнализации, пусть даже квартирной, то проблем в ходе программирования модуля не будет тоже: все опции здесь собраны в двух таблицах, а число значений как правило равно двум. Обе таблицы приведены на рисунке ниже:

Опция 1 – это номер подгруппы автомобиля. Задавать значение нужно, если оно не было распознано на подготовительном этапе. Функцию 2, так же как последующие девять функций, нет смысла настраивать – по умолчанию все задано оптимально. Расшифровка значений для функции 2 приводится дальше.

«Схема 2», то есть «заводской вариант», подходит для подключения к любой стандартной автосигнализации. Поэтому, конфигурирование опций 3-10 здесь рассматриваться не будет – используйте готовые варианты.

Блокировку изменений (опция 11) вначале лучше не задействовать. Поговорим только о том, что такое импульсное и статусное управление. В действительности есть две сигнализации: штатная и работающая совместно с модулем. Управление будет вести вторая сигнализация, то есть та, которую устанавливают. Она переводит модуль в один из двух режимов: охрана, снято с охраны. При этом штатной автосигнализации по CAN-шине будет подаваться команда: включить или отключить охрану, закрыть или отпереть замки. Чтобы использовать только вторую группу команд (с замками), присвойте опции 16 значение 2.

Рассмотрим, как работает импульсное управление. На вход 17 нужно подать короткий импульс, и тогда режим охраны выключится. Чтобы включить его, импульс подают на 18-й контакт. А вот статусное управление выглядит по-другому: к 18-й клемме подключают один шнур, идущий от монтируемой сигнализации. Когда на шнуре есть потенциал «массы», охрана включена. И наоборот. Видите, как все просто.

В конструкции любой автосигнализации есть выход на блокирующее реле. Его, как можно понять, и надо подключать к 18-й клемме. В настройках самой сигнализации обязательно задают, что управляет она реле с нормально замкнутыми контактами. Иначе система работает некорректно.

Как получить доступ к таблицам

Убедитесь в том, что перед выполнением настройки на клемме 10 присутствует напряжение питания. Зажигание должно быть выключено. Еще уделите внимание тому, как выполнено подключение к «массе». Для надежной работы совместно с CAN-шиной это будет важно. Лучше использовать штатную шпильку, к которой подключается «приборка».

Процедура настройки выглядит тривиально:

Включите зажигание;
Не позднее, чем через 10 секунд после шага 1 сервисную кнопку нажимают 10 раз – так получают доступ к первой таблице;
Для доступа к таблице 2 кнопку нажимают не 10, а 12 раз;
Модуль должен издать три либо четыре сигнала, что соответствует таблице 1 или таблице 2;
Номер опции выбирают нажатиями на кнопку, затем следуют сигналы, число которых равно выбираемому номеру;
Чтобы изменить значение опции, нажимают на педаль тормоза, а на кнопку затем нажимают требуемое число раз (см. ниже);
Педаль тормоза отпускают, дожидаются выхода из режима настроек, но можно снова перейти к пункту 4.

Число нажатий, выполняемых на шаге 6, вычисляется так: если задано значение 1, а нужно установить 3, кнопку нажимают два раза. Если задано 3, а максимальное значение равно 4-м, то для перевода системы к значению 1 кнопку тоже нажимают дважды.

Здесь используется «циклический выбор».

Для любой автосигнализации, даже для самой примитивной, обычно предусматривают процедуру «сброса настроек». Но разработчики модуля CAN F5 пошли несколько другим путем: для выполнения «сброса» потребуется замкнуть два контакта. Набор всех действий должен выглядеть так:

Разрывают связь устройства с CAN-шиной, а перед этим отключают питание;
Открывают корпус, замыкают пинцетом клеммы с надписью «RST»;
Временно подключают питание, затем идет прерывистый звуковой сигнал;
Отключают питание, убирают пинцет.

Клеммы, которые надо замыкать, выполнены в виде площадок на печатной плате.

Чтобы отрыть крышку корпуса, придется выкрутить саморезы.

Перед тем, как выполнять «сброс», убедитесь в следующем: опция 11 должна находиться в значении 2. Знайте, что после «сброса» будет забыт и «номер» автомобиля. Базовую настройку потребуется проводить «с нуля».

Вариант сопряжения с любой сигналкой

Ясно, что большинство проводов модуля подключают к автосигнализации, точнее, к ее сигнальным выходам и входам. Выше рассматривалось, как задействовать выходы ЦЗ либо блокировки. То есть, будем считать, что шесть клемм модуля уже задействованы. Речь идет о следующих клеммах: питание, масса, соединение с шиной (провода 2 и 11), а также 17-й и 18-й контакты разъема. О подключении других контактов рассказывается дальше.

Назначение входов модуля

Ниже приведена базовая схема подключения. Здесь указано назначение клемм, заданное «по умолчанию»:

Справа перечислены выходы модуля, а слева – его входы. Концевик тормоза к входу 7 чаще всего не подключают – сигнал о нажатии педали присутствует на шине.

Рассмотрим функции всех входов:

Шнур 9 – сервисная кнопка (когда зажигание включено), кнопка временного отключения опции «комфорт» (при выключенном зажигании);
Если включено двухшаговое отпирание (опция 15), то с автосигнализации на вход 17 подается «второй отпирающий сигнал»;
Провод 16 подключают к одному выходу – на нем появляется напряжение, когда задействуется световая сигнализация;
Назначение остальных проводов (7, 8 и 18) можно понять из схемы.

Вообще же на схеме, если говорить о входах 17 и 18, указан один вариант подключения: сигнализация управляет состоянием модуля при помощи импульсов. Дело в том, что именно такой метод управления используется по умолчанию. Но поменяв значение настраиваемой опции 14, можно переключиться к другому варианту («статусное» управление). Именно о нем речь шла в пункте 2 – не путайте два разных метода!

Выходы модуля и схемы соединений

Теперь будем говорить о подключении выходов модуля. Чаще их соединяют с входами сигнализации напрямую. Но иногда нужна дополнительная коммутация, что реализуют при помощи реле:

Такое подключение, как показано здесь, позволит имитировать одно событие: дверь водителя всегда открывается после завершения автозапуска.

Известно, что конструкторы любой автосигнализации предусматривают два варианта монтажа: первый предназначен для машин с АКП, второй – для авто с «механикой». В первом случае сигналка контролирует педаль тормоза, во втором – ручной тормоз. Выполняя монтаж, подключайте только желто-белый, либо, наоборот, оранжево-черный шнур модуля. На большее не рассчитана сама сигнализация. Нужны подробности – откройте штатное руководство.

Обратите внимание на то, как контролируется работа двигателя. Все данные в модуль поступают по шине. Когда мотор запускается, на клемме 14 появляется напряжение «+12». В разъеме каждой автосигнализации есть один контрольный шнур – подключайте его к выходу 14. Затем в настройках потребуется задать следующий вариант – «контроль по генератору».

Установка сигнализации своими силами.

Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.

И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.

Устанавливал я обе сигнализации в правую боковину щитка
приборов, под легкоснимаемую панель. Место для присоединения
массы под накладкой правого порога. Немного его потянуть, по
наитию и все отвалиться. Аккуратно с пистонами, они не как в
дверях. Хрупковатые. Также снимаем перчаточный ящик, отвернув 7
винтов. Все как на ладони. Мне для прозвонки и понимания
пришлось снять обивку дверей, за одно присоединив к ним 16см
динамики. С этим описанием этого делать не нужно.
Под перчаточным ящиком GEM модуль. Ну, понятно для экономии
одно устройство куда проще. У него несколько разъемов. Снизу
слева два маленьких зеленый и оранжевый.
В зеленом «Чер/Желт» провод идет от замка капота. Это
отрицательный триггер. Я вообще его присоединять не стал, так
как в замке есть разъем пустышка без выключателя. Плюнул. Да
этот вход надо развязать диодами, так как GEM отключает 12в
через несколько десятков минут.
В оранжевом «Чер/Зеленый(3)» – открывание замков, «Чер/Оранж(4)»
– закрывание. Присоединяем к сигналке. Действие происходит при
замыкании их на массу.
Далее в этом же ряду контактов «Чер/Желт(5)» – положительный
концевик левой двери, «Чер/Синий(8)» – положительный концевик
правой двери. Задние двери не помню, но по схеме «Черн/Оранж» и
«Черн/Зеленый». Их расположения я не помню, нет под рукой машины.

Номера я считаю от конца который ближе к нашим глазкам.
CAN+ X X X X X X X X X …
CAN- X Ч/З Ч/О Ч/Ж X X Ч/С X X …

Да еще в этом же разъеме датчик багажника. «Черн/Красный».
Тоже положительный триггер. Можно отрицательный провод взять от
плафона в багажнике, но надо проводок тянуть. Я не стал. Все
датчики через диодики на положительный вход сигналки.
Теперь поворотники и прочее. Сверху GEM есть зеленый Большой
разъемчик. Блин, а вот и забыл, может и не тот, но его можно
определить по наличию двух толстых красных проводов идущих через
60А прямо от аккумулятора. То есть он из-под мотора приходит.
Вот этот жгут и понадобится. В нем имеем. 12В из красного
толстого – питание фонарей и сигнализации. «Синий кабель 0.5мм2»
поворотники левые, «Синий/Оранжевый» – поворотники правые.
«Зеленый/Белый» потолще, 12В при включении зажигания.

Я вообще электронщик-программист, электричества не боюсь с
детства. Аккумулятор не выключал, музыка прекращается и скучно.
Просто выбираем кусок нужного жгута, разматываем изоленту,
немного распушим его. Все проводочки как на ладошке. Находим
нужный, можно тестером через иголку пощупать аккуратно, что там
и когда. Далее зачищаем его, резаком. Только жилки не портить!,
а то мне стыдно за Вас будет, мелюзга зеленявая. Мне то уже 46!
То есть вдоль снимаем 0.7 – 1.0см изоляции. Далее берем,
приматываем нужный провод и опаиваем. Паяльник или из розетки
выключить или иметь 12 — 24В развязанный. Потом изолируем. Все
подключили и аккуратненько жгутик заматываем. Как так и было.
Делов на 3 часа, с музыкой.
Получилось красиво, работает хорошо, и ничего не стоит. Про
гарантию, все равно скажут “Сам дурак” Даже если ничего не
делать. Короче это дело каждого. Я поломок электричества не боюсь, а
остальное не снимут. Электрика надежно сделана, даже очень.
Ставить всякое электричество проще, чем в ВАЗЕ. Все уже проведено
в одно место. Блокировку я делать не стал, хотя провод нужный найден.
Иммобилайзер есть, пейджер есть, замок на руль есть. Блокировка у
меня ранее привела почти к аварийной ситуации.
GEM блин! Я старый дурак, по началу взял самодельный CAN тестер
и давай программы писать, чтобы протокол освоить. Но это что-то
из пушки по воробьям. Все едино надо ну не 5 так 10 проводов
припаять. Экономии никакой. Вот если сигнализацию сделал бы кто,
а то не мое это дело.

Завтра Ксенон прилеплю и поеду работу искать. Ну, в смысле очень
фирменно прилеплю, по Фордовски.

Источник

Аварийное открывание дверей – несколько проверенных и эффективных способов

1. Как работают специалисты по вскрытию дверей

В профильной компании знают, как обращаться с «взбунтовавшимися замками» и располагают необходимым арсеналом инструмента. Опытные мастера справятся с любыми механизмами и помогут наладить работу замка.

Для вскрытия входных дверей потребуется подтвердить свое право доступа в дом или квартиру. Это может быть штамп паспорте с регистрацией по указанному адресу или документ, подтверждающий право собственности. Операция может проводится в присутствии двух понятых и участкового.

2. Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа

Выполнять аварийное открывание дверей своими силами стоит в том случае, если замок не имеет противовзломной защиты и есть уверенность в положительном результате. Среди существующих способов можно подобрать оптимальный. Главное, не спешить, чтобы не повредить механизм.

3. Основные методы самостоятельного вскрытия замочных механизмов

Помимо открывания замков оригинальными ключами существует несколько альтернативных способов.

Подбор ключа. Чаще всего применяется для цилиндровых механизмов.

Отжимание двери. Позволяет получить доступ к защелке. На нее надавливают ножом или отверткой, добиваясь выхода из ответной планки.

Воздействие отверткой. Ее вставляют в секретную часть и стараются провернуть.

Взлом замка. Предполагает высверливание личинки и выбивание сувальд.

С помощью химических веществ. Заполнение замочной скважины кислотой или жидким азотом и сворачивание механизма свертышем.

4. Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

Выбор инструментов для вскрытия будет зависеть от типа замка и направления открывания, в помещение или наружу. Большая часть средств является универсальной и взаимозаменяемой. Базовый набор «медвежатника» включает следующие приборы:

пилочка для лобзика;

отвертки разного размера с плоским и крестовым жалом;

шпилька для закалывания волос;

дрель с комплектом сверл;

универсальная отмычка из хозяйственного магазина.

5. Разновидности замочных механизмов

Сувальдные механизмы, которые срабатывают от двухбородкового ключа, применяются достаточно широко, что объясняется их надежностью. Вскрываются они отмычками или подручными средствами. Работа замка основана на том, что одна бородка ключа приподнимает сувальды, а вторая перемещает ригели. При аварийном открывании последовательность воздействия обратная. Сначала прижимаются ригели, затем крючком поднимаются сувальды.

При вандальном способе вскрытия в замочную скважину помещают подходящий ключ или болванку и сильными ударами выбивают сувальды. Метод считается эффективным, но требует времени. Замки с язычком открываются отверткой либо тонкой пластинкой. Подручное средство помещается в щель между полотном и дверной коробкой. Затем, надавливая на инструмент, пытаются сместить язычок.

Чтобы открыть замок, нужно просверлить отверстие в месте расположения секрета. В него завести загнутый крючок и провернуть. При правильных действиях все сувальды свободно сдвинутся.

Для открывания цилиндровых замков в домашних условиях несложно изготовить отмычки. Они состоят из двух деталей. Одна имеет Г-образную форму с плоским язычком, а другая напоминает крючок. Первый инструмент или свертыш вставляется в верхнюю часть личинки и поворачивается по ходу открывания. В это время вторым поочередно нажимают на пины, пытаясь подобрать комбинацию. После правильно выполненных манипуляций дверей откроется.

Как вариант, можно попробовать открыть дверь похожим ключом. Изношенные механизмы порой поддаются настойчивому воздействию.

Как открыть замок без ключа входной двери радикальным способом. Например, высверлить 5 мм отверстия под замочной скважиной. Вместо ключа вставить отвертку и провернуть механизм. Отпереть цилиндровый замок можно путем разрушения. Внешняя накладка снимается с двери, что дает доступ к сердцевине. Цилиндр зажимают плоскогубцами за выступающую часть и раскачивают, пока он не свернется. Вторую половину заталкивают внутрь. После чего нащупывают ригельную планку и отодвигают. Взломанное устройство уже не восстановится и его придется заменить.

6. Вскрытие замков разной формы

В помещениях различного назначения применяются замки реечного типа, но как открыть входную дверь без ключа. Для этого рекомендуется вооружиться спицей либо тонкой отверткой. Отмычку завести в замочную скважину и пытаться осторожно сдвигать рейку в направлении открывания. Важно в этот момент удерживать реечную планку, чтобы под действием пружины ригели не защелкнулись назад.

Замковые механизмы под крестообразный ключ навесного и врезного исполнения открываются специальным инструментом цангового типа. Конструкция таких запоров имеет 3 группы пинов, а инструмент столько же крючков. Он помещается в замочную скважину и несколько раз проводится по пинам. После этого замок должен провернуться. Способна выручить в этом случае и крестовая отвертка. Достаточно вставить ее в отверстие и с усилием провернуть по часовой стрелке. Чтобы справиться с механизмом, над отверстием под ключ сверлят маленькое отверстие. Через него заводят отмычку, приподнимают стопор и отодвигают засов.

Устройства со щеколдой вскрываются тонким и прочным инструментом, который соответствует форме скважины. Для круглых отверстий подойдет шило, спица или канцелярская скрепка, а для вытянутых нож, отвертка, пилочка для ногтей либо ножницы. Его помещают в щель и при надавливании пытаются провернуть ручку двери.

7. Открытие входной двери с внутренней стороны

Неосторожные действия или поломка замочного механизма делают владельцев заложниками в собственной квартире. Для начала нужно позвонить кому-то из членов семьи и попросить открыть дверь своим ключом снаружи. Если помощи ждать не откуда, то нужно попытаться плавными движениями отжать ригель, заложив плоскую отвертку, нож или стальную пластину в щель между полотном и дверной коробкой. Следующий вариант, разобрать замок и подвинуть ригели вручную.

Случается, что замок не открывается, потому что ключ застрял внутри. Не стоит прикладывать усилие и тем более бить. После смазки механизма машинным маслом или аэрозольным средством WD-40 извлечь ключ будет не сложно осторожными, раскачивающими движениями.

При неисправном цилиндровом механизме, его высверливают и демонтируют, а затвор поддевают, чтобы язычок спрятался в корпус. Иногда личинки просто выбивают молотком.

При наличии под рукой пилочки или болгарки, а также достаточном зазоре между рамой и створкой можно попытаться перепилить язычок. Люфт в дверной конструкции в этом случае проблем с замком обернется благом, ведь полотно после нескольких усилий лома сдвигается в сторону вместе с язычком и защелкой. В крайних случаях приходится вскрывать замок или демонтировать дверь.

8. Что делать, если сломался ключ в замочной скважине

С владельцами цилиндровых замков порой случается такая неприятность, как поломка ключа, когда часть его остается в замочной скважине. Даже в этой ситуации стоит попытаться открыть входную железную дверь без разрушения устройства. Предварительно рекомендуется смазать замок, ведь в случае заедания механизма высока вероятность, что под нагрузкой кусок ключа еще раз поломается.

Вытащить обломок ключа поможет пилочка от лобзика, которую можно попросить у соседей. Ее вставляют в нижнюю часть замочной скважины зубцами вверх и начинают медленно проворачивать, стараясь поддеть застрявший ключ. Если это удалось, вытаскивают пилочку с обломком из замка.
Когда часть ключа торчит из замка, то для открывания потребуются плоскогубцы. Губками нужно захватить выступающий край и осторожно поворачивать в сторону открывания. Когда язычок спрячется и дверь откроется, извлечь ключ движением на себя.
Достать ключ можно и с помощью медной трубки. Она подбирается чуть меньшего диаметра, по сравнению с обломком. Ее разогревают и надевают на торчащую над поверхностью часть. Рабочий участок должен оставаться свободным. После остывания трубка будет плотно держаться и за нее можно достать обломок.

Если достать ключ не получается или обломок находится глубоко в замке, придется раскручивать и высверливать механизм, чтобы вынуть личинку. Лучше обратиться за помощью к профессионалам.

9. Грубый метод открывания

Когда вышеперечисленные способы открытия замков входной металлической двери не дали результата, остается только прибегнуть к взлому.

Если замок не имеет защиты от высверливания, то можно воспользоваться электродрелью. Дополнительно понадобится прочное сверло по металлу, плоская отвертка и молоток. Стоит отметить, что после такой процедуры личинку придется полностью заменить.

Сначала в прорезь личинки вставляется отвертка. Ее слегка забивают молотком и стараются прокручивать. Когда она поддастся и начнет проворачиваться, отвертку нужно потянуть на себя и извлечь личинку. Доступ в помещение открыт. В противном случае, личинку высверливают дрелью.

Радикальный способ вскрытия металлической двери — это использование сильнодействующей кислоты, способной растворять пружины и пины замка. Метод подходит, если на механизме есть повреждения и когда не требуется сохранение целостности устройства. Небольшое количество концентрированной кислоты заливается в замочную скважину. Теперь нужно выждать определенное время, пока пины не опустятся на дно шахт и замок откроется.

10. Альтернативные варианты открытия входной железной двери с поломанным замком без ее повреждения

Даже в экстренной ситуации нужно стремиться открыть замок на железной двери с минимальным ущербом. Для этого пригодятся различные домашние предметы.

Иногда способна выручить шпилька для волос. Ее делят на две части. Из одной из формируют рычаг, способный провернуть механизм. Вторая понадобится для утапливания штифтов цилиндрового механизма.

Для открывания сувальдных замков применяют скрепки и булавки. Одну отмычку вставляют в замочную скважину до упора, а другой воздействуют на сувальды, чтобы сдвинуть основной штырь.

Когда ключ не прокручивается в сувальдном устройстве, то стачивают продольные выступы и отжимают механизм, вставив его обратной стороной.

Как выбить замок, если он сломался

Одним из наиболее популярных типов замков является цилиндровый или, как его еще называют, английский. Сейчас на смену данному запорному механизму приходят другие, более надежные и безопасные системы, однако цилиндровый замок сдавать позиций не собирается. Тем более что сам по себе он также довольно уверенно и эффективно защищает помещение от проникновения злоумышленников, естественно, если вы приобрели изделие высокого класса. Кроме того, его легко устанавливать на дверное полотно, а небольшой ключ без проблем помещается в кармане брюк, пиджака, куртки, не доставляя неудобств хозяину.

Однако, к сожалению, не редки случаи, когда замок ломается. Причин тому может быть несколько:

долгая эксплуатация без профилактической смазки;
неаккуратное обращение с устройством;
моральный и физический износ внутренних деталей и т.д.

Еще чаще теряются ключи. Что делать, если замок сломался или вы непреднамеренно причислили себя к категории разинь, потеряв ключи и не можете открыть дверь? В данной статье мы рассмотрим, как выбить замок.

Как выбить замок — разящий удар по личинке или сверло, как панацея

Один из основных способов вскрытия – это силовое механическое воздействие, которое цилиндровые замки переносят плохо, тем более, если не установлены специальные защитные бронированные накладки, а внутренний механизм устройства не имеет особых штифтов, изготовленных из закаленной стали. Как выбить замок? На первый взгляд, относительно просто – взять молоток и зубило, поставить последнее на цилиндр и наносить молотком сильные удары.

Второй способ механического силового воздействия – высверливание личинки, после избавления от которой откроется доступ к внутренней части запирающего механизма. Есть и еще один метод с применением дрели. Он будет эффективен в том случае, если установкой замка занимались лично вы и точно знаете, где находятся гнезда со штифтами. Высверлите их, после чего запирающее устройство можно открыть обычной отверткой, провернув цилиндр.

Почувствуйте себя «медвежатником»

«Медвежатниками» изначально называли злоумышленников, специализировавшихся на вскрытии сейфов, позже данное понятие приобрело более широкое значение и сегодня к данной категории преступников относятся и те, кто умело вскрывает замки на входных дверях при помощи отмычки.

Используя данный метод вскрытия, вам снова придется задуматься, как выбить замок. Поскольку наиболее распространенным способом взлома замка является использование «свертыша». По своему внешнему виду он напоминает заготовку ключа к цилиндровому запорному механизму, однако вместо головки предусмотрен рычаг, а само изделие для взлома выполнено из высокопрочной стали. «Свертыш» аккуратно вбивается в замочную скважину, после чего наступает черед плоскогубцев, которыми зажимается рукоятка и с усилием проворачивается. После такого силового воздействия починить замок уже не удастся и кроме цилиндра придется заменить весь запорный механизм.

Следующий способ заставит вас на время забыть о том, как выбить замок, более интеллектуальный и цивилизованный, если последнее определение вообще применимо к взлому запирающих устройств. Этот метод предусматривает использование отмычки. Однако ее еще нужно найти. Да и пользоваться ею умеют далеко не все. Не обладая нужным опытом, придется потратить на взлом замка отмычкой достаточно много времени.

Тем более, если в цилиндре замка предусмотрена защита от взлома отмычкой. Например, хрупкий хвостовик, который является наиболее важной частью запирающего устройства. Данный элемент конструкции срабатывает только в том случае, если замок будет открываться «родным» ключом, а вот если использовать отмычку, то он сломается, что приведет к блокировке замка.

Когда не стоит изобретать новые методы вскрытия

Приведенные способы, как выбить замок действенны далеко не всегда. Кроме того, как вы могли убедиться из их описания, для применения того или иного метода необходимо или специальное оборудование, или соответствующие навыки. Поэтому, если ни один из них вам не подходит, не стоит придумывать новый метод, например, вырезание корпуса замка болгаркой или впрыскивание внутрь кислоты. Лучше сразу пригласить профильных специалистов, которые справятся с замком в считанные минуты, какой бы надежный механизм у вас не был.

Чтобы избежать проблем со вскрытием замка в случае утери ключей, следует хранить запасной комплект, например, у соседей, которым вы доверяете. Или у родственников, пусть они и проживают в другом конце города.

А чтобы запорное устройство не ломалось и функционировало максимально долго, пользуйтесь им аккуратно, проворачивайте ключ без спешки не хлопайте дверью, ведь вибрация также может негативно сказаться на эффективности работы внутренних частей изделия. Кроме того, замок следует периодически смазывать. Такая профилактика, несомненно, положительно скажется на эффективности и долговечности запорного механизма.

Как правильно высверлить личинку замка входной двери: пошаговая инструкция

Современные замки обладают достаточно высоким уровнем устойчивости к взломам, а в комплексе с различными защитными накладками так и вовсе становятся неприступными. Но никто не застрахован от потери ключа, когда доступа к запасному комплекту по какой-либо причине нет, а в дом как-то попасть необходимо. В таком случае можно попробовать открыть дверь как отжатием полотна от рамного контура или дождаться прихода специалиста, так и попытаться высверлить личинку замка. Высверливание считается надежным методом вскрыть замок без повреждения створки входной двери.

Предварительная подготовка

Перед тем, как высверливать личинку, нужно точно знать, к какой категории относится замок, то есть его класс взломоусточивости и тип. Кроме того, лишним не будет знать, оснащен ли механизм защитными бронированными накладками с внешней или внутренней стороны двери, в какой части расположены секретные пины и их количество.

Класс взломоустойчивости прописывается в паспорте изделия, наиболее надежными считаются замки 3 и 4 класса, соответственно взломать подобный механизм намного сложнее.

По типу замки подразделяются на крестообразный цилиндровый, штифтовый цилиндровый, накладной сувальдный и бронированный. Наиболее распространенным является цилиндровый замок, личинка которого поддается высверливанию и дальнейшей замены на новую аналогичную. Но стоит учитывать качество материала и оснащение цилиндрового замка. Так, например, чем дешевле механизм, тем легче он выпиливается. Более дорогие аналоги оснащаются на производстве при сборке твердыми вкраплениями внутри скважины, о которые обламываются сверла. Каленая сталь запорного механизма, его сердцевины и пинов внутри также не поддаются высверливанию, даже высококачественным сверлом по твердым металлам.

Конечно, в бюджетном изделии вы самостоятельно сможете высверлить и заменить цилиндр на аналогичный с новым комплектом ключей, что очень удобно для тех, кто часто забывает или теряет ключи. С качественным, дорогостоящим замком так не получится, придется вызывать специалиста с отмычками, тратить свое время и деньги. Но не стоит забывать, что подобное устройство надежнее защитит личное пространство и имущество в квартире.

Технология высверливания по типу запора

Замок с крестообразным цилиндром рекомендуется устанавливать в межкомнатных и ведущих в офисы, торговые или подсобные комнаты дверях, проще говоря, в те помещения, которые дополнительно защищены более прочными дверями или сигнализацией. Чтобы вскрыть такой запор, потребуется просверлить отверстие чуть выше замочной скважины до пинов, а затем шилом или тонкой отверткой подтянуть стопор. Одновременно с поднятием стопора при помощи крючка из тонкой проволоки оттягивается засов, который спровоцирует ригель задвинуться внутрь и открыть дверь.

Цилиндр с штифтами высверливается аналогичным образом, после чего проворачивается внутри с помощью тонкого инструмента, например, отвертки.

Замочная скважина высверливается при помощи сверла 3 мм. Чтобы сверло не сломалось, рекомендуется ставить его строго перпендикулярно отверстию скважины. Если высверливание не помогло, потребуется сделать еще одно отверстие выше скважины, а затем крючком отодвинуть засов.

Накладной сувальдный запор сверлится там, где стойка крепится к краю засова, обычно это чуть выше центральной части скважного отверстия. После высверливания стойки сувальдный замок открывается неродным ключом аналогичного типа или его заготовкой для будущего дубликата. Но стоит понимать, что сверление поможет лишь в том случае, если изделие не оснащено дополнительными защитными устройствами.

Запорные механизмы из каленой стали или бронированные накладками высверливаются при помощи сверла повышенной прочности с твердосплавной напайкой. Найти такое сверло проблематично, кроме того, оно является достаточно дорогостоящим, а над высверливанием придется немало потрудиться. Поэтому проще предоставить это дело специалисту, вызов которого по деньгам обойдется примерно в ту же стоимость, что и сверхпрочное сверло по металлу.

Инструмент для высверливания личинки

Перед работой лучше заранее все подготовить, чтобы в процессе не пришлось прерываться и искать недостающий инвентарь. Основной инструмент – это электрическая дрель, обладающая достаточным уровнем мощности и регулировкой скорости вращения. Лучше брать инструмент, работающий от электросети, чтобы во время работы неожиданно не сел аккумулятор.

На дрель подбирается тонкое сверло по металлу, толщиной чуть более скважного отверстия, обычно достаточно 3-5 мм. Для удобства также рекомендуется взять кернер, с помощью которого проводится наметка точки входа сверла, в таком случае сверло не соскочит с рельефной поверхности сердцевины и не повредит замочный корпус или поверхность дверной створки. Вместо кернера можно использовать тонкое шило.

В некоторых случаях для пущего эффекта подбираются сверла на 6 и 19 мм. Первое сверло используется для дополнительной расточки скважины, чтобы точно просверлить все пины и подцепить запор. Толстое сверло соответствует диаметру всего цилиндра и используется в случае невозможности подцепить стопор через небольшое заглубление. Но надо понимать, что после такого взлома не получится заменить только сердцевину, так как повреждается весь замок, поэтому придется покупать новый.

Для открытия взломанного замка также понадобится тонкая плоская отвертка, которая подтянет стопор, крючок либо загнутая проволока для задвижки запора.

Как сверлить

Сверло наименьшей толщины устанавливается в намеченную кернером точку входа, после чего включается дрель. Первые миллиметры проходятся на минимальных оборотах без излишнего давления на дрель, далее можно добавить скорости. Минимум усилий и скорости позволят сверлу слегка продвинуться внутрь металла и не сломаться. В течение всего процесса сверления не рекомендуется торопиться и работать на предельной скорости, так как это может привести к поломке сверла, после чего придется искать новое, что отнимает кучу времени.

Сверло устанавливается перпендикулярно скважному отверстию, постепенно наклоняясь под углом, что дает возможность быстрее подобраться к пинам и повредить их. Специалисты рекомендуют через каждую пару минут смачивать сверло в минеральном масле для облегчения работы.

Если вы заметили, что цилиндр стал туже поддаваться сверлению, а само сверло закусывает или заедает, снизьте скорость, запустите реверс и выньте сверло из углубления. Не лишним будет выдувать металлическую стружку, мешающую внутреннему обзору.

Как только почувствовали, что дошли до последнего пина, смените сверло на более толстое. Это позволит высверлить личинку замка до полного разрушения пинов. Как это сделать на примере входной двери, показано на видео ниже.

Пины разрушены, что делать дальше

Не торопитесь с окончательным разрушением личинки после высверливания пинов. В большинстве случаев достаточно поместить внутрь рассверленного углубления плоскую отвертку и повернуть, чтобы открыть замок. Если с первого раза открытие запора отверткой не произошло, скорее всего пины распилены не до конца либо сердцевина оснащена дополнительной защитой против взлома. В таком случае попробуйте рассверлить скважину сверлом чуть толще и повторить действие с отверткой или крючком.

Как высверлить личинку

Открыть дверной замок своими руками иногда бывает очень сложно. Часто бывают такие случаи, что замок «заклинивает». И постоянно ремонт замка двери отодвигается на «завтра». Наступает момент, когда замок уже вообще не работает – ни закрыть, ни открыть.
В этом случае следует применить некоторые инструменты. Высверлить личинку замка не затруднительно, если знать нюансы работы и проводить её аккуратно.
Как правильно высверлить личинку при поломке?
Каждый замок уникален. Он оснащен рядом дополнительных защитных механизмов, секреткой и так далее. Важен фактор, как материал, из которого сделан замок, его степень безопасности.

Так выглядит высверленная личинка

При всех сложностях замочных конструкций, личинка имеется только в цилиндровом механизме.

Начало работы

Для того чтобы определиться с вопросом «как высверлить личинку», следует сперва внимательно осмотреть сломанную личинку замка в двери:

Присутствует ли броненакладка.
Во многих врезных замках идет специальная примесь твердых сплавов металлов. Это мера безопасности от вскрытия замка двери. Если они имеются, при попытке вскрытия замка подручное средство (отмычка) ломается.
Из осмотра можно принять решение, какие инструменты потребуются для работы, как правильно сделать работу.

Некоторые сердечники в замках просты, поэтому их высверливанием заниматься не нужно. Есть достаточно простой способ: взять прочную отвертку и молоток. Через пару хороших ударов сердечник выбивается.

Необходимые инструменты

Процесс сверления личинки замка

После осмотра замка, нужно подготовить инструмент, который понадобится для данной процедуры:

Электрическая дрель. Дрель должна иметь регулировку скоростей, работать от электросети. Если данной дрели нет в наличии, может подойти обычный шуруповерт.
Удлинитель. Переноска должна быть качественной, чтобы во время работы не нагрелась и не начала плавиться.
Набор сверл – диаметром 0.5, 1.2, 3,6 мм.
Кернер.
Отвертка и молоток.
Масло. В доме обязательно должно быть масло для смазывания различных механизмов. Может подойти отработка.

После сбора всего необходимого, нужно по возможности прочесть паспорт замка (если он имеется). В паспорте написан уровень защиты – чем выше, тем прочнее защита. А также в документе указан тип замка. С этими знаниями можно быть уверенным в положительном результате от проделанной работы.

Смотрите в видео: как высверлить дверную личинку.

Конструкция замков и методы высверливания

Как правильно высверлить личинку замка? Для этого следует определить конструкцию замка.
Цилиндрическая конструкция замка – самый известный вид. Сердцевина замка цилиндрического типа, при необходимости, меняется с ключом, соответственно. Заменить ее на новую можно в любом хозяйственном магазине. Чем меньше цена замка, тем легче высверливание личинки. Но, если замок дорогостоящий, то он, скорее всего, сделан из высокопрочной стали, есть секретка. С таким механизмом могут возникнуть трудности. Да и замена на новую личинку будет дорогостоящей процедурой.

Крестообразный замок

Для открытия такого замка необходимо аккуратно высверливанием просверлить отверстие в месте вхождения ключа.

Высверливание крестообразного замка

После этого, отверткой с тонким жалом, немного поднять стопор. В это время запор отодвинется при помощи специального крючка.
Запирающее устройство открыто. Время сверления занимает до 5 минут.

Штифтовая цилиндровая конструкция замка

Для взлома данного замка необходимо высверлить скважину в месте, где должен быть ключ. После, при помощи отвертки повернуть замочный цилиндр в сторону поворота ключа для открытия. Работа сделана.

Накладной замок – сувальдный

Для вскрытия двери механизма, необходимо просверлить отверстие электродрелью там, где крепится стойка к концу засова. Далее, из тонкой, но прочной проволоки делается небольшой крючок. Этот крючок следует воткнуть в замочную скважину и провернуть по направлению ключа. Накладной замок открыт.

Бронированная накладка

Замки с накладкой обычно устанавливаются на металлических дверях.
Для дрели потребуются специальные сверла из твердосплавной напайки. Это дорогостоящий материал. Если такого сверла нет, придется вызывать службу на дом.

Следует проделать ряд работ, соблюдая пошаговость:

Следует твердосплавное сверло диаметром (3 мм) установить в электродрель. Данный диаметр сверла удалит пины. Иногда этого достаточно для открытия замка.
При помощи кернера и молотка следует поставить точку входа сверла, где будет производиться сверление. Эта точка должна быть над отверстием, немного повыше замочной скважины.
Аккуратно следует в намеченной точке дрелью высверлить цилиндр. Пины, в количестве 6 штук будут разбиты.
Поменяв сверло на шестимиллиметровое, процедуру следует повторить. Это будет гарантией уничтожения всех частей замка.
Последним шагом является открытие замка отверткой вместо ключа.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные действия

После того, как личинка будет высверлена, замок не открылся, есть три способа исправить ситуацию:

Способ 1.
В таком случае следует: взять сверло большого размера – 19 мм (размер личинки) и высверлить всё полностью. Весь замок будет сломан.

Взять специальное сверло (трубчатое) – 19 мм — оно наиболее эффективное, высверлить им весь сердечник. Замок открыт.

Можно таким же образом, при помощи дрели открыть своими руками замки для шкафов, не вызывая службу на дом по замене замков.

Советы

Для проделывания работы по высверливанию личинки, необходимо ознакомиться с советами, чтобы в процессе не было ошибок. Если они произошли, то нашлись способы их устранения:

Чтобы в процессе работы не сломалось сверло, дрель необходимо держать ровно, а не под наклоном.
Делать отверстие следует на пониженной скорости.
Высверливая своими руками замки для шкафов, дрель должна быть на минимальной скорости, а сверло чуть больше замочной скважины.
Если нет дрели, как высверлить личинку замка входной двери шуруповертом? Данный инструмент должен быть заряжен и большой мощности, чтобы сверло не сломалось. Сверлить стоит в ровном положении на небольшой скорости. Если скорость будет велика, то могут быть непредсказуемые последствия, особенно, если сломается сверло.
В случае, если сверло при нажатии на него идет очень туго, включается обратный ход и процесс повторяется заново.
При высверливании пинов, нужно действовать очень аккуратно и не давить сильно на инструмент. Может быть задержка в движении внутрь.

Схема устройства личинки замка

И, самое главное: чтобы не попадать в такие ситуации с замком, надо где-то (у соседей) иметь запасной ключ. Если не у соседей, то у доверительного лица (сестра, брат). В крайнем случае, запасной ключ можно спрятать в потаенном месте.

Инструкция: как высверлить личинку замка

Самым распространенным среди пользователей дверным замком, является простой, с цилиндрическим механизмом. Он реже других видов ломается и легче подвергается ремонту, если все же поломка произошла. Эта разновидность позволяет простыми методами высверлить личинку и открыть замок. С изделиями другого типа могут быть затруднения с высверливанием. И придется приглашать мастера, полностью менять механизм. В статье дадим подробную инструкцию, как самостоятельно и без особых усилий справиться с ситуацией.

Технология высверливания

Если ваш замок не открывается, заклинило ключ и он остался внутри, не стоит сразу паниковать и взламывать систему. Можно применить действенную технологию высверливания. В таком случае замок останется целым и послужит еще долгое время. Перед тем, как приступить к «операции», важно понять, что в основной конструкции есть такой элемент, как личинка. Он то и держит запорный механизм. Если извлечь эту деталь, замок без проблем откроется. Вся процедура и заключается в аккуратном извлечении.

Личинку нужно не только вынуть, но и установить на ее место новую. Поэтому, рекомендуется купить запчасть сразу. Чтобы не остаться без замка на неопределенное время. Не забудьте вместе с личинкой приобрести комплект ключиков. Так как старые уже не подойдут.

Новая личинка с ключами

Чтобы правильно высверлить личинку замка нужно действовать аккуратно, иначе механизм придется менять полностью.

Взять дрель со сверлом от 3 до 5 мм. Если дверь заклинило, а вы на лестничной площадке, инструмент можно попросить у соседей.

Дрель со сверлом

Осмотреть скважину и визуально отметить место расположение отверстия. Оно должно быть немного выше скважины.
Аккуратно сделать дрелью отверстие. Внутрь него поместить отвертку.

Отвертка в замке

Без резких движений приподнять стопор. Не большим крючком отодвинуть засов.
Сверло установить по центру цилиндра замка и просверлить.
В замочную скважину вставить проволоку и просунуть ее внутрь. Если этим методом не получается открыть механизм, можно сделать второе отверстие. Расположить его следует вверху скважины. Далее надо взять плоскую отвертку, вставить внутрь системы и попробовать отпереть запор.

Другой метод раскрытия замка

Высверлить личинку замка входной двери накладного типа можно с помощью другого способа:

Отыскать место фиксации стойки к кончику засова. Эта область находится выше центральной части скважины. Попасть сверлом необходимо точно в это место.
Выполнить процесс сверления. Аккуратно открыть механизм ключом. Если «родной» ключ сломался, можно взять аналогичный или применить проволоку. Важно понимать, что такой способ актуален лишь в тех случаях, когда на замке отсутствует система защиты.

Высверлить личинку навесного замка можно аналогичным способом. Рекомендуется применять мероприятие по высверливанию только тогда, когда вы уверены, что замочный механизм цилиндрического или накладного типа. И, если хоть немного разбираетесь в подобных конструкциях. Иначе, можно повредить дорогостоящую систему запора. Придется менять ее полностью. Если нет уверенности, лучше пригласите профессионала. Высококачественные импортные механизмы имеют защиту, которую вскрыть невозможно, а повредить легко. Об этом стоит помнить и тогда, если требуется высверлить личинку замка зажигания. Это не менее ответственная процедура.

Что делать, если ключ сломался и застрял в замке

Можно ли высверлить личинку замка входной двери, если внутри остался ключ или его сломанная часть?

В этих случаях, есть свои действенные методики.

Смазать середину личинки смягчающим средством, любым, что есть под рукой: крем, масло, смазка. Рекомендуется использовать шприц, но если его нет, можно взять ватную палочку, зубочистку. Капнуть в середину механизма и подождать 10 минут. Когда средство растечется, взять плоскогубцы или пинцет. Аккуратно вынуть обломок.
С помощью пилки лобзика можно вынуть застрявший ключик. Лезвие пилки нужно просунуть под обломок таким образом, чтобы зубчики «смотрели» на вас. Аккуратно подцепить деталь при помощи пилки и зубчиков. Вынуть обломок.

Как избежать проблем с дверью

Чтобы подобного не происходило, стоит принимать периодически профилактические мероприятия:

несколько раз в год смазывать деталь специальным маслом;

чтобы механизм служил дольше, нельзя хлопать дверьми;
уличные наружные замки регулярно очищать от мусора, пыли и грязи, которые попадают внутрь от ветра и дождя.

Если самостоятельно справиться с открытием двери не удалось, не нужно ее взламывать. Позвоните в сервисную службу, вам быстро помогут.

Источник

Как открыть замок без ключа?

Ключ утерян или из-за невнимательности оставлен внутри закрытой квартиры или дома? Открыть замок можно и без него! На многие запирающие механизмы можно воздействовать слесарными инструментами и прочими подручными предметами. Поэтому, если нет возможности открыть входную дверь привычным способом, не огорчайтесь: определите тип своей замочной системы и, исходя из этого, вооружитесь кое-чем подходящим.

Основные типы замков

Дверной замок – неотъемлемый атрибут любой квартиры, частного дома или офиса. От его надежности напрямую зависят охранные свойства входного блока, безопасность имущества и людей, находящихся в помещении.

В жилых и офисных помещениях обычно устанавливаются цилиндровые либо сувальдные замочные изделия. Кстати, в последнее время в коммерческих зданиях всё большую популярность набирают электронные замки, которые открываются без ключа при помощи пластиковой карты, либо биометрические системы, которые сканируют, например, отпечаток пальца человека.

По типу монтажа можно выделить 2 основных вида замков – накладной и врезной. Есть ещё и навесные механизмы-краб, но они используются в наше время редко и только на дверях хозяйственных построек или гаражей.

Врезной замок

Врезной (или, как его ещё называют, внутренний либо плоский) запор – самый надежный вариант дверных замков. Даже самый простой такой механизм, например, кнопочный, защищает дверь от взлома лучше накладного.

Всё дело в том, что врезной замок – закрытый. Он монтируется внутрь дверного полотна, в заранее подготовленное посадочное отверстие. Такой механизм невозможно сорвать ломом или выбить молотком. Все попытки силового взлома сводятся к нулю. Однако есть у него и свои минусы. Если в процессе эксплуатации он выйдет из строя и его нужно будет отремонтировать или заменить, сделать это самостоятельно без привлечения квалифицированного мастера будет довольно проблематично. Демонтировать такой замок из дверного полотна аккуратно и без повреждений, а потом собрать правильно обратно, вряд ли получится.

Накладной замок

Накладные запирающие механизмы отличаются простотой монтажа. В случае чего их легко отремонтировать или заменить, справиться с этой задачей каждый вполне может своими руками. Сегодня на дверях квартир или домов такой тип запоров встречается не очень часто. В большинстве случаев он установлен в паре с верхним врезным устройством.

Самый главный недостаток, который имеет обычный накладной механизм, – уязвимость ко взлому. Спилить, сорвать или выбить такой замок не составит никого труда для злоумышленника, он откроет его за несколько минут. Кроме того, если грабитель проникнет внутрь помещения через окно, он спокойно откроет устройство изнутри и выйдет из помещения без лишнего шума. В то время как большинство изделий врезного типа открываются только с ключом.

Ещё один минус, который имеет любой замок накладного типа, – не эстетичность. Он портит внешний вид входной двери.

Важно! Если Вы решили заменить старый запорный механизм в двери, отдавайте предпочтение врезным моделям. Несмотря на их большую стоимость и необходимость вызова мастера для монтажа, в дальнейшем такой тип замка будет надежно защищать помещение от проникновения грабителей.

Как открыть замок без ключа самостоятельно?

Несмотря на то, какой механизм монтирован во входной двери квартиры, дома или офиса, в случае утери ключей или внезапной блокировки открыть его можно за несколько минут. Для этого можно либо воспользоваться помощью специалиста из профильной компании, либо попробовать решить проблему самостоятельно.

Если выбор был сделан в пользу второго варианта, прежде всего нужно сделать следующее:

Произвести снаружи внимательный осмотр механизма, его конструкции и формы замочной скважины;
Исходя из этого, подобрать подходящий для открывания инструмент.

Важно! Если скважина имеет круглую форму, для вскрытия потребуется тонкое твердое приспособление, например, скрепка в разогнутом виде, шило либо спица для вязания. Если скважина имеет вытянутую форму, для открывания без ключа подойдет отвертка, лезвие ножа, металлическая пилка для ногтей.

Вскрытие замка отверткой. Такой метод взлома является одним из самых простых и действенных. Единственный минус – серьезные повреждения механизма. Для проведения операции потребуются электрическая дрель с тонким сверлом, отвертка с плоским стержнем и молоток. Порядок действий следующий:

Сверлом полностью рассверливается секретная часть замка;
Отвертка вставляется в скважину на максимальную глубину и проворачивается;
Отвертка извлекается из скважины вместе с личинкой.

Данные манипуляции применяются, если открываются цилиндровые замки.

Если замок сувальдный, то необходимо сначала просверлить отверстие чуть ниже замочной скважины, чтобы сломать крепление засова, а затем через полученное отверстие при помощи отвертки сдвинуть изнутри засов в сторону, разблокировав тем самым дверь.

Вскрытие замка булавкой или тонкой проволокой. Если Вы получили неожиданный «подарок» от двери в виде её внезапной блокировки, а возможности одолжить у кого-нибудь электродрель и отвертку нет, можно попробовать выполнить вскрытие булавкой или куском тонкой проволоки – эти подручные предметы будут выступать в роли самодельных отмычек.

Для манипуляции потребуются две булавки либо две проволоки:

Первый предмет вставляется в скважину замка до упора;
Вторым предметом в это время поочередно перебреются все сувальды;
Как только сувальды встанут в нужную позицию, основной штырь замка сдвинется и механизм отомкнется.

Важно! Если у Вас нет опыта проведения подобной операции по вскрытию замков, работа может занять много времени или вовсе не принести результата. В случае отсутствия уверенности в собственных силах лучше разу обратиться за квалифицированной помощью в службу вскрытия.

Вскрытие замка жвачкой. Такое вскрытие заблокированных замочных систем редко заканчивается успешно, однако иногда всё же может сработать. Всё очень просто. В заклинивший офисный или квартирный механизм нужно «забить» жевательную резинку на максимальную глубину. Затем нужно взять отвертку и начать постепенно прокручивать жвачку: резинка примет форму ключа и разблокирует дверную конструкцию.

Вскрытие замка ножом. Используя обычный столовый нож, также можно открыть дверное полотно. Такой способ подойдет, если проблема заключается не в отсутствии ключа, а в заклинивании дверного язычка:

Лезвие ножа необходимо аккуратно вставить в зазор между полотном и дверной коробкой в области расположения язычка замка;
Затем нужно одновременно надавливать ножом на язычок и тянуть дверную ручку на себя;
Если замочное изделие имеет простую конструкцию, оно откроется.

Важно! Перед тем, как приступать к самостоятельному взлому дверных замков, посмотрите в интернете видео с выполнением похожих манипуляций. Если Вы не уверены в том, что справитесь с задачей, не рискуйте. Вскрытие двери своими руками может привести к усугублению ситуации и серьезным повреждениям. Лучше обратитесь в профильную службу: квалифицированный мастер выполнит всю работу при помощи специального инструмента быстро и аккуратно, функциональность замков не пострадает.

Открываем замок при помощи скрепки: фото и видео инструкция

Перед тем, как изучать процесс открывания замков скрепкой без наличия ключа, важно знать, что таким простым способом можно вскрыть далеко не каждый запорный механизм и отмычка из скрепки не поможет. Для отпирания некоторых из них нужен специальный специфический инструмент, отличающийся от обычной канцелярской принадлежности.

Существует несколько основных видов замков:

Цилиндрические штифтовые замки. Ключи от таких замков имеют небольшие зазубрины с одной стороны, которые позволяют цилиндру механизма выполнять поворот при открывании. Именно такой дверной замок можно открыть без ключа с помощью обычной скрепки, имея навык в этом деле.
Сейфовые замки. Они имеют сувальдный механизм и выпускаются с секретом. Поэтому скрепкой такой замок открыть невозможно.
Дисковые финские замки. Они комплектуются круглым длинным ключом, который имеет с одной стороны выпиленные зубцы. Такой замок достаточно надежен, скрепкой его открыть нельзя, но можно спилить или взломать.
Автомобильные замки. Зачастую они имеют штифтовый механизм, который без труда может открыть отмычка из скрепки.
Щеколды и подвесные замки. Их можно открыть скрепкой, так как устройство таких запоров является самым простым по конструкции и использованию.

Материалы для работы

Для изготовления самодельной отмычки нужны три вещи, которые вовсе не являются дефицитом и всегда доступны:

Изготовление инструмента

Для открывания двери без ключа из двух скрепок с помощью плоскогубцев, нужно сделать отмычку и натяжитель.

Открывание замков скрепкой

В зависимости от вида замка, существует достаточно способов открыть дверь с помощью канцелярской скрепки.

Способ 1. С его помощью можно открыть штифтовые дверные замки с цилиндрическим механизмом, а также простой навесной замок.

Натяжитель нужно вставить в скважину замка и выполнить круговое давление в направлении поворота его механизма. Вначале нужно попробовать двигать скрепку вправо. Обычно в замках ключ поворачивается по ходу часовой стрелки, хотя и бывают исключения. Чувствительные руки сами смогут выбрать верное направление поворота. При правильных действиях в момент поворота механизма скрепка встречает меньшее сопротивление, чем при выборе ошибочного направления.
В процессе работы важно присутствие постоянного небольшого натяжения механизма. После определения направления поворота давление на скрепку нужно зафиксировать, а скрепкой-отмычкой попытаться нащупать в цилиндре штифты. В своем большинстве замки имеют по пять штифтов, которые в определенной комбинации открывают замок. На них нужно нажимать по порядку, начиная с заднего края скважины замка.
При медленном накручивании натяжителя, каждый из штифтов нужно зафиксировать. При постановке штифта в правильное положение можно уловить небольшое движение или услышать щелчок. Работать скрепкой-отмычкой нужно до тех пор, пока не появится ощущение, что все замочные штифты установлены на свои места. Затем натяжитель следует повернуть в выбранном направлении, и замок сразу откроется.

Способ 2. Обычно он используется при расположении замка внутри ручки межкомнатной двери.

Рабочий инструмент при этом немного видоизменяется: скрепку нужно разогнуть , а ее конец загнуть в виде буквы «Г».
Подготовленную отмычку нужно вставить в скважину замка и сильно ею придавить прижимную пластину механизма, одновременно поворачивая ручку. При этом замок откроется.

Способ 3. Им можно открыть межкомнатную дверь при заедании «язычка» замка.

Скрепку следует полностью разогнуть и согнуть в форме полукруга. Затем инструмент нужно ввести в пространство между торцом двери и ее коробкой с захватом «язычка» так, чтобы оба конца скрепки оказались в руках.
Прижимая дверь, их нужно тянуть к себе до тех пор, пока «язычок» не встанет на место. В результате этих усилий дверь откроется.

Способ 4. Таким способом открываются запоры, выполненные в виде щеколды.

Выпрямленный конец скрепки нужно продеть между створками двери так, чтобы он расположился под щеколдой.
Затем скрепку нужно поднимать вверх до тех пор, пока щеколда не снимется и дверь не откроется.

На таких запорах дверь считается самой ненадежной и доступной для проникновения в жилье злоумышленников.

Способ 5. Этим способом легко можно вскрыть замки для чемоданов при помощи скрепки.

Конец скрепки нужно согнуть в небольшую петлю, по возможности максимально повторяющую контур замочного ключа от чемодана.
Затем конец скрепки нужно вставить в скважину и проворачивая его, нащупать зажим механизма.
После разжимания пружины замок откроется.

Мы рассказали вам, как сделать отмычку из скрепки и открывать ею несложные замки. Надеемся, что наши советы вы используете в благих намерениях. Также важно знать, что большинство замков не смогут гарантировать полную безопасность вашего дома и сохранность имущества. Они являются лишь неким сдерживающим фактором, требующим дополнительных мер охраны жилья.

Как открывать замок без ключей ?

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в своей жизни терял ключ от входной двери. Когда видишь перед собой дверь, которая закрывает доступ в дом или иное помещение, начинаешь размышлять о том, как же попасть внутрь, не имея ключа. Чтобы было проще понять, нужно в первую очередь оценить конструкцию двери, ведь на всех моделях стоят разные типы замков. Далее вы узнаете о наиболее распространенных методах, позволяющих попасть в запертые помещения без ключа. Но при этом хочется напомнить, что для успешного решения этой задачи вам потребуется определенный опыт.

Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа?
Открываем запирающее устройство межкомнатной двери
Как вскрыть замки разной формы?
Отпираем цилиндровый замок без ключа
- Используем грубый метод
Открываем дверь с реечным замком

Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа?

Если вы остались без ключа и вам срочно необходимо открыть дверь, то не нужно паниковать. Постарайтесь оценить возникшую проблему. Ведь когда вход преграждает хлипкая межкомнатная дверь, часто ее можно отпереть и без определенной сноровки. А вот если вам приходится иметь дело с металлической входной дверью от известного производителя, то здесь даже специалисту придется попотеть. Если вы не уверены в успехе, то не стоит тратить время и силы и портить конструкцию двери подручными инструментами. В таких ситуациях рекомендуется поручить эту работу профессионалам.

Если за работу берется специалист, то он сможет вскрыть замок любой конструкции. Он знаком с особенностями многих запорных механизмов, поэтому ему не составит труда отпереть дверь интеллектуальным способом, сохранив в целости замочный механизм. Поэтому, решив воспользоваться услугами специалиста, не всегда это будет разумным решением. Надежность некоторых моделей может быть мнимой, а потому, если иметь необходимые инструменты, то вскрыть их можно достаточно быстро. О наиболее доступных из них мы и поговорим далее.

Открываем запирающее устройство межкомнатной двери

Как открывать замок без ключей, не прибегая к помощи профессионала? Если вы имеете дело с межкомнатной дверью, то открыть ее вам не составит большого труда. Чаще всего подобные дверные блоки оснащаются замочными механизмами, в конструкции которых с одной стороны предусмотрена защелка, а с другой имеется часть, напоминающая замочную скважину. Учитывая, что подобные двери редко запираются, владельцы уже в первые недели или месяцы после установки теряют ключи от них.

Часто дверь оказывается запертой из-за неаккуратности маленьких детей. Оказавшись в помещении, они могут захлопнуть дверь, закрыться на защелку и, вопреки уговорам взрослых, не хотят открывать дверь. Естественно, родители боятся за своего малыша, так как он остается в комнате один. Из-за этого важно вскрыть замок как можно быстрее так, чтобы впоследствии он сохранил свое рабочее состояние. Решить эту задачу можно путем выполнения следующих операций.

отыщите замочную скважину и ознакомьтесь с ее конструкцией;
найдите инструмент, который подойдет для вскрытия замка;
начинайте вскрывать дверь, делая все очень осторожно.

Как вскрыть замки разной формы?

Встречаются такие модели замков, у которых скважина имеет круглую форму. В этом случае для его открытия лучше всего найти тонкую спицу, большую разомкнутую скрепку, шило или зубочистку. Определившись с подходящим инструментом, поместите его в отверстие, после чего несильно надавите одной рукой и в то же время начинайте отпускать второй рукой либо крутите ручку. Если все сделать правильно, то дверь откроется.

Подобным образом следует поступить и в ситуации, когда скважина замка имеет плоскую форму. Чтобы вы смогли справиться с этим замком, вам потребуется найти плоский инструмент. Для этой цели вы можете использовать острые ножницы, нож с узким лезвием, пилочку для ногтей или ручку чайной ложки. Выбрав инструмент, вам необходимо всунуть его в скважину, затем одной рукой нажать на него и в то же время второй начинаем крутить его и опускать дверную ручку.

Отпираем цилиндровый замок без ключа

Большие трудности могут возникнуть, если запертая дверь оснащена цилиндровым замком. Учитывая большую секретность подобных запорных устройств, интеллектуальные методы вскрытия не всегда помогут решить проблему. Хотя при наличии опыта вы можете попасть внутрь, если воспользуетесь скрепкой или очень тонкой изогнутой отверткой.

Если говорить подробнее об интеллектуальном методе взлома цилиндровых замочных механизмов, то здесь от человека требуется выполнять определенные действия скрепкой и отверткой, где первая будет использоваться в качестве отмычки, а вторая будет выполнять функции свертыша. Пытаясь вскрыть подобным методам замок, имейте в виду, что здесь самый важный момент — вставить крючок скважину таким образом, чтобы шрифты секрета приняли правильное положение. Их необходимо выставлять по очереди, все время помогая свертышем. При должном упорстве личинка начнет продаваться. Чтобы понять, правильно ли установлены шрифты, необходимо визуально оценить их расположение относительно друг друга и ориентироваться на звук.

При помощи скрепки вам необходимо один за другим сдвигать все штифты, помогая свертышем. Причем каждый раз вам нужно проверять, можно ли повернуть цилиндр. Только когда он начнет поддаваться, вы сможете решить свою задачу. Обращайте внимание на то, какие возникают звуки из скважины во время работы по вскрытию замка. Так вы сможете вовремя остановиться, если будете делать что-то не так. В противном случае вы можете попросту сломать его.

Используем грубый метод

Если самодельная отмычка не помогла справиться с замком, можно обратиться в более грубому методу взлома. Однако, здесь имеется один важный нюанс: рассчитывать на успех вы можете лишь при отсутствии у личиночного замка защиты от свертывания и высверливания. Если вы решили воспользоваться этим методом, то вам необходимо подготовить следующие инструменты:

электродрель — желательно как можно большей мощности;
сверло по металлу;
толстая плоская отвертка;
молоток.

Сразу приготовьтесь к тому, что после применения подобного методы взлома необходимо будет установить новую личинку. Сперва попробуйте в работе мощный свертыш. Для этого берем отвертку и помещаем ее в замок, насколько это возможно. Можно даже нанести пару ударов по ней молотком. После этого начинаем прикручивать ее. Поняв, что вслед за отверткой начинает крутиться и личинка, необходимо потянуть отвертку и извлечь секрет. Выполнив это, вы сможете попасть внутрь.

Открываем дверь с реечным замком

Если после осмотра дверей выяснилось, что она оборудована реечным замком, то вы можете успокоиться. Конечно, у подобных запорных устройств предусмотрена достаточно хорошая защита от грубого взлома. Однако, если применить против них интеллектуальные методы, вы легко справитесь с ними. Чтобы было проще открыть такой замок, его необходимо смазать, для чего применяют жидкостьWD-40. Далее вы можете выбрать любой из следующих методов взлома.

В качестве инструмента можно использовать две плоские отвертки с тонкими стержнями. Имейте в виду, что здесь необходимо использовать такие отвертки, которые смогут вместе без особых усилий войти в скважину замка. Сперва необходимо поместить внутрь одну отвертку таким образом, чтобы с ее помощью зафиксировать насечку ригеля. Затем его немного нужно сместить, после чего необходимо взять другую отвертку и зафиксировать его положение. После этого нужно выполнить вышеописанные действия снова: находим новую насечку, смещаем всё и сдвигаем другой отверткой. Это делаем до тех пор, пока замок не будет открыт.
Используем деревянный клин-ключ. Возможно, у вас не окажется клина-ключа. Однако, не стоит волноваться по этому поводу. Вы легко можете сделать его сами. Для этого потребуется любая мягкая порода дерева, из которой необходимо сделать деревянный клин подходящих размеров. Далее берем этот клин и вставляем в скважину замка до упора, при необходимости прилагая физические усилия. После этого его нужно извлечь. Осмотрев клин, вы увидите на нём насечки, благодаря которым вы можете его видоизменить, чтобы он был похож на настоящий ключ.
Отпираем замок путем поджатия двери. Ваша задача по вскрытию замка намного упростится, если запорный механизм размещен таким образом, что можно отжать полотно двери. Для этого необходимо взять «фомку», поместите ее между косяком и полотном, а затем нужно попытаться отжать его до упора. После этого в созданную щель вставляем отвертку и убираем ригели замка в сторону. Дверь будет открыта.

Большинство из нас не знает, как себя вести в ситуации, когда ключ утерян, а внутрь необходимо срочно попасть. Хотя специалисты знают, как вскрыть дверные замки без повреждений, любому из нас также по силам решить эту задачу. Есть немало достаточно простых в реализации способов, позволяющих вскрыть замок вне зависимости от его конструкции. Поэтому, если вы хотите самостоятельно попасть внутрь, старайтесь все делать очень аккуратно. Если же у вас нет уверенности в своих силах, лучше обратитесь к специалисту.

Почему не стоит самому пытаться открывать замки?

Чтобы вскрыть дверной замок, требуются специальные навыки и четкое понимание того как устроены различные запорные конструкции.

Прибегать к помощи соседа или самим вскрывать замок, не стоит. Так как неумелое вмешательство в замковую конструкцию, может сильно повредить не только замок, но и дверь. И после таких манипуляций, ничего не остается, кроме взлома с повреждением двери.

Навесные замки появились достаточно давно, но их до сих пор используют и в наше время. Чаще всего их можно встретить на амбарных, складских помещениях, гаражах, дачных постройках. Такие замки обладают не только простотой в использовании, но и долговечностью и надежностью. Дужка таких замков, как правило, сделана из хорошей стали, и сбить или сломать ее бывает достаточно сложно.

Но есть несколько способов, открыть навесной замок без ключа. В этой статье мы бы хотели поделиться ими.

Ситуация, когда вы потеряли ключи, а запасные остались по ту сторону двери или их вообще нет, может произойти с каждым.

Если ваш замок исправен, то есть маленькая хитрость, которая позволит открыть замок самостоятельно.

Для этого вам понадобится ловкость рук, плюс вам надо немного разбираться в замочном механизме.

Возьмите скрепку или тонкую проволоку. Если у вас под рукой скрепка, то вам надо разогнуть ее. В каждом замке есть фиксатор, если очень постараться и удачно попасть в нужное место, то можно при помощи этих нехитрых подручных средств разжать фиксатор. И тогда вы сможете открыть замок самостоятельно.

Есть замки, принцип которых заключается в специальной кнопке. Ключ, попадая в такой замок, задевает эту кнопку, и происходит процесс открывания. Такие замки также можно попытаться открыть самостоятельно, с помощью тонкого предмета, стержня от шариковой ручки или тонкой проволоки. Только теперь вам нужно нащупать не фиксатора, а этот кнопочный механизм и нажать на него.

Эти способы подходят всем, даже при определенно сноровке, детям. Но нужно иметь в виду, что шансы открыть замок таким способом, не очень велики. И если вы попробовали несколько раз провести эксперимент с проволокой или булавкой, и у вас ничего не вышло, то пора вызывать специалистов. Не стоит тратить свое время. Тем более, вы можете повредить замочный механизм, что затруднит работу экспертам своего дела. В конечном итоге, вы не сэкономите, а потратите еще больше денег на покупку нового замка.

Особенно, если вы не можете попасть домой, на дачу в ночное время суток или в минусовую температуру. Тогда вряд ли вы получите удовольствие от опытов со скрепкой.

Во-первых, вам нужно будет найти подручный материал. Согласитесь, не каждый из нас может похвастаться наличием скрепки или проволоки в своем кармане или сумке. Если вы проводите эксперимент с подручными материалами в первый раз, то вам понадобится время и большое терпение, чтобы справится с задачей. Иногда, эти попытки длятся несколько часов, а в итоге ни к чему не приводят. И во время своих действий, вам нужно быть очень осторожным, и не повредить механизм замка. Вырисовывается не очень веселая картина? Поэтому, наш совет.

Если у вас есть под рукой скрепка или тонкая проволока, то конечно, попробуйте открыть самостоятельно навесной замок. Если через 15-20 минут, вы не достигните результата, то позвоните нам по номерам 8(3452) 91-90-90, 8 (909) 737-91-77 или закажите звонок на сайте, и мы с вами свяжемся самостоятельно.

Мы работаем круглосуточно, при любых погодных условиях.

Как открыть навесной замок без ключа

На сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе, о том как его открыть без ключа, поговорим в этой статье. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, так как замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские ворота, как правило, металлические.

Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться.

Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

На самом деле это достаточно типичная проблема!

Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к маленькой отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком банки, который нужно предварительно сломать.

Открыть навесной замок скрепкой

Наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть маленькой согнутой скрепкой или проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания.

В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

Далее используется вторая однотипная отмычка,скрепка или маленькая шпилька. Она вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео.

Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

Как вскрыть навесной кодовый замок

В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки, подойдет даже старая. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Полукруглая пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

Как вскрыть навесной дисковый замок

Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

Навесной дисковый замок

Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой. Еще один вариант, открыть гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть, тем самым сломать механизм.

Как открыть амбарный замок без ключа

Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом, по сути сломать его. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее. Амбарный замок бессилен перед ломом.

Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать шпильку, леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео, как взломать данный тип механизма.

Как открыть замок Apecs без ключа

Для тех, кто задался вопросом, как самостоятельно вскрыть навесной замок от такого производителя, способы, которые мы привели выше, будут аналогичны.

Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

Убедимся в этом, посмотрев видео:

Как открыть китайский навесной замок без ключа

Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки, взломать самостоятельно китайский замочек не отнимет много сил и времени. При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

В следующих статьях поговорим о том, как открыть дверной и врезной замок, например, шпилькой.

Источник

Установка сигнализации по Can шине.

Hyundai Elantra 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 132 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Hyundai Elantra, 2013

Hyundai Elantra, 2011

Hyundai Elantra, 2013

Hyundai Elantra, 2014

Комментарии 76

Описание CAN шины и как через нее подключить автосигнализацию

Что такое CAN-шина и принцип ее работы

Плюсы и минусы

Виды и маркировки

Разновидность функций шин

Девайс для автомобильного двигателя

Устройство типа Комфорт

Информационно-командный девайс

Могут ли быть проблемы в работе CAN-шин?

Как подключить сигнализацию по CAN-шине

Видео «Пример подключения КАН-шины»

Для чего нужен КАН-модуль в автосигнализации

Принцип действия КАН-модуля

Нужен ли CAN-модуль для моей машины?

Видео:Что такое кан модуль.

Настройка CAN-модуля

Настройка и монтаж CAN-модуля «F5»

Что рекомендуется выполнить сначала

Программная настройка «от и до»

Что менять, а что – нет

Как получить доступ к таблицам

Вариант сопряжения с любой сигналкой

Назначение входов модуля

Выходы модуля и схемы соединений

Установка сигнализации своими силами.

Аварийное открывание дверей – несколько проверенных и эффективных способов

1. Как работают специалисты по вскрытию дверей

2. Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа

3. Основные методы самостоятельного вскрытия замочных механизмов

4. Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

5. Разновидности замочных механизмов

6. Вскрытие замков разной формы

7. Открытие входной двери с внутренней стороны

8. Что делать, если сломался ключ в замочной скважине

9. Грубый метод открывания

10. Альтернативные варианты открытия входной железной двери с поломанным замком без ее повреждения

Как выбить замок, если он сломался

Как выбить замок — разящий удар по личинке или сверло, как панацея

Почувствуйте себя «медвежатником»

Популярный среди взломщиков

Когда не стоит изобретать новые методы вскрытия

Как правильно высверлить личинку замка входной двери: пошаговая инструкция

Предварительная подготовка

Технология высверливания по типу запора

Инструмент для высверливания личинки

Как сверлить

Пины разрушены, что делать дальше

Как высверлить личинку

Начало работы

Необходимые инструменты

Конструкция замков и методы высверливания

Крестообразный замок

Штифтовая цилиндровая конструкция замка

Накладной замок – сувальдный

Бронированная накладка

Дополнительные действия

Советы

Инструкция: как высверлить личинку замка

Технология высверливания

Другой метод раскрытия замка

Что делать, если ключ сломался и застрял в замке

<img decoding="async" src="http://dvernoigid.ru/wp-content/uploads/2019/04/vysverlit-lichinku-zamka_2.jpg" alt="vysverlit lichinku zamka 2" title="Отпереть замок как правильно пишется">

Как избежать проблем с дверью

Как открыть замок без ключа?

Основные типы замков

Врезной замок

Накладной замок

Как открыть замок без ключа самостоятельно?

Открываем замок при помощи скрепки: фото и видео инструкция

Материалы для работы

Изготовление инструмента

Открывание замков скрепкой