Отель лесная сказка приэльбрусье

Домбай находится по середине между побережьем Чёрного моря и Эльбрусом. В обе стороны по прямой около 65 километров. Возможно это повлияло на то, что Домбай летом особенно красив. Три недели я ждал ясного солнечного дня, что бы поездка на отдых в горы не омрачилась туманами и что бы все вершины, которыми богата Домбайская поляна были открыты. Мне удалось увидеть горы Домбая во всей красе!

Курорт Домбай

В 9 утра мы пересекли границу Тебердинского заповедника. Через 20 минут мы достигли посёлка Домбай где и планировали короткий летний отдых. Отсюда из посёлка потрясающий вид на красавицу БелалаКаю (3861м.) — одна из моих любимых фото))

Гостиницы и отели

Большинство гостиниц курорта открыты круглогодично. Отели в Домбае летом, зимой, весной и осенью подходят для отдыха на любой вкус и кошелёк. Вообще, в Домбае имеется более сотни вариантов размещения. Вы можете посмотреть их на нашей карте.

Рекомендуем обратить внимание на следующие отели которые работают в Домбае летом.

Лучшие отели Домбая

• Шале «Нарт» (Nart El Chalet)
• Отель «Снежная Королева»
• Апартаменты «Вершина»
• Отель «Bostan»
• Дом отдыха «Анжела»

Отели в Домбае для бюджетного отдыха

• Отель «Metelitsa Inn»
• Отель «Гоначхир»
• Мини отель «Лотос»
• Отель «Лесная сказка»
• Отель «Корона»

Большой выбор квартир, коттеджей и апартаментов на Домбайской поляне можно найти воспользовавшись формой ниже.

Аманауз — река в Домбае

Что бы добраться до канатной дороги, необходимо перейти по мосту. Здесь, сквозь ряды хвойных великанов несёт свои воды река Аманауз.

Аманауз — это настоящая горная река. Этот бурный поток является истоком реки Теберда. Кстати, в переводе Аманауз означает «злая пасть».

С другого борта моста открывается потрясающий вид на Софруджу (3781м.) и гостиницу «Кристалл» в посёлке Домбай.

Канатные дороги Домбая

На Домбае существует развитая многоуровневая система канатных дорог. Мы воспользовались той, которую называли новой. Сеть канатных дорог в Домбае позволяет подняться на вершину горы Мусса-Ачитара. Летом функционирует старая и новая очередь канатной дороги. Забегая вперёд следует пояснить, что система 4-х уровневая, т.е. с двумя пересадками. По приезду в Домбай мы оказались на высоте в 1590 метров, отсюда предстоял подъём на гору Мусса-Ачитара высотой около 3163 метров. В выходные, на отдых летом в Домбай приезжает очень большое количество туристов и экскурсий. Пробиться к подъёмнику дикарём с утра проблематично.

Старая маятниковая канатная дорога. На ней можно подняться только на 2-ой уровень.

Дальше идёт старая очередь канатно-кресельных дорог.

Наш подъём на второй уровень проходил в вагончике который можно охарактеризовать как выполненный в каком-то швейцарско-футуристическом стиле, в сравнении с родными глазу вагончиками советского периода.

Впрочем сейчас, такие кабинки можно увидеть во многих местах. Они бегают и в Красной поляне и в Шерегеше на секторе Е.

Схема канатных дорог Домбая выглядит следующим образом.

Подъём на вершину Домбая

Не было и 10 часов утра как я уже был на втором уровне — высота 2277 над уровнем моря.

Отсюда в лучах восходящего солнца отлично просматривается весь посёлок Домбай и ущелье Алибек, открывается вид на Эрцог (3683м.) и Джаловчат (3884м.).

Прекрасно виден пик Ине и массив Джугутурлучат (3921м.) — в переводе означающий «гора над ущельем туров».

Ледник на гребне горы Джугутурлучат.

Здесь мы проводим не более 10 минут и продолжаем подъём дальше на открытых 6-ти местных сидушках. При этом пересекаем с верху старые подъёмники, так же открытого, но 2-х местного типа.

Несколько минут и мы на третьем уровне. Этот уровень наиболее обустроен, здесь находятся различные кафе и антенны.

Самое интересное из кафе — «3012» (видимо по высоте месторасположения) имеет вид стилизованный под крепости кавказских народов.

На обратном пути я здесь отобедал форелью за 200р, не смог отказать себе в маленьком удовольствии в такой прекрасный день.

После обеда ещё какое-то время побродил, сделал несколько фотографий, некоторые из которых почему-то мне очень напоминают среднюю Азию — Афганистан-Пакистан, хотя я никогда там и не был)))

Здесь горы отодвигаются, становятся не такими близкими, но зато, теперь взору предстаёт весь их огромный массив — домбайская поляна. Отсюда становится отлично виден прятавшийся в ущелье Домбай-Ульген в переводе убитый зубр — самая высокая из гор западного Кавказа — 4046 метров и всё его ущелье. Кстати, само слово «домбай» в переводе с карачаевского языка означает «зубр». Когда-то здесь водились целые стада этих животных.

Виден массив Аманауз (3757 м.) — на фотографии справа.

Ледник Джугутурлучат, Аманауз и Суфруджу.

Встаёт во всей красе Семёнов-Баши (3608 м.) и начинается граница вечных льдов.

Кстати говоря, с третьего уровня открывается потрясающий вид на всё Тебердинское ущелье, оттуда мы приехали.

Те кто приезжают сюда на экскурсию, как правило имеют всего 4 часа времени, что бы насладится красотой Домбайской поляны, так много и так мало. Лучше приезжать на отдых в Домбае хотя бы на несколько дней.

Горы Домбая. Домбайская поляна с вершины Мусса-Ачитара

Но подъём не окончен, дальше наверх, к самой вершине Мусса-Ачитара ведёт ещё одна канатная дорога. По состоянию на момент моей первой поездки на Домбай, дорога ещё не была введена в эксплуатацию. Построить её построили, однако по старинной российской традиции работать она отказалась и никто не мог понять почему. В общем ждали специалистов вроде бы из Швейцарии где сиё чудо техники было произведено. Сейчас конечно уже всё функционирует.

Но тогда я решил, что это даже не дебри горы Бештау и даже не Железка подумал я и решил что поднимусь, по любому!!

Подъём дался довольно быстро. 10-15 минут и я уже стоял на вершине Мусса-Ачитара главной горы Домбая. Высота была уже за 3 километра. Отсюда открылась вся долина домбайских гор — Домбайская поляна.

Домбайская поляна это место в верховьях реки Теберды объединяющее несколько горных ущелий. Соединение ущелий  Домбай-Ульген, Аманауз, Алибек и Гоначхир — образуют цирк горная территория которого объединена под названием Домбайская поляна или просто Домбай.

Ущелье Домбай-Ульген

Крайний слева — Аманауз — Софруджу — Белалакая — Эрцог+Джаловчат — Крайний справа.

Массив Джугутурлучат.

Гора Белалакая.

Ущелье Алибека

Ущелье Аманауз

Гора Семёнов-Баши.

Семёнов Баши и вершина горы Большая Марка.

Ущелье Теберды

Делаешь несколько шагов и перед твоими ногами берёт начало Теберда на слиянии рек Аманауз и Гоначхир.

Открывается вид на Тебердинское ущелье.

Ущелье Гоначхир

Смотришь на восток и перед взором встаёт ущелье Гоначхир с Главным кавказский хребтом по ту сторону.

Ущелье увенчано как короной белоснежной шапкой Эльбруса.

Вершина Мусса-Ачитара

Здесь, на вершине, откуда видно все горы Домбая я провёл почти час. Поболтался в кресле нерабочей канатки? пообедал забутовкой практически свесив ноги с обрыва на высоте больше 3-ёх километров, сгорел на ярком горном солнце и получил невероятное удовольствие от незабываемых видов которые дарит Домбайская поляна.

Кстати говоря, Мусса-Ачитара также известна под названием Мусат-Чери.

Домбайская поляна содержит не счётное количество гор, массивов и пиков. Я постарался выделить хотя бы основные, наиболее ярко выраженные вершины.

Летний Домбай на видео

На нашем видео Домбай летом. Подъём на вершину горы Мусса-Ачитара и горы Домбайской поляны.

Домбай летом. Спуск вниз

Спускаться с вершины было тяжелей, так как вниз мой путь пролегал через остатки снежной шапки, а оставшийся снег больше похож на сильно измельчённый подтаявший лёд. Кроссовки совершенно не подходящая обувь для пересечения такого снежного языка хотя бы и в ширину с десяток метров.

Если вы приедете на отдых в Домбай летом, то наверху у подножия ледника, можно увидеть как растут колокольчики Биберштейна.

Место где начинаются реки, если присмотреться на фото ниже можно заметить тоненький ручеёк )))

Снега на вершинах лежат круглый год, как бы окаймляя Домбай. Летом ледники тают, а с Мусса-Ачитары отличный вид на Джугутурлучатский водопад. Он конечно далеко не единственный. Домбай летом богат на водопады, но не все из них легкодоступны.

После обеда в кафе, спускался я в гордом одиночестве. Ажиотажем, сродни как во время подъёма, даже не пахло. Дальше несколько фото сделанных во время спуска.

Вот так выглядит летом Домбай-Ульген.

Пик Ине (Игла) и Массив Джугутурлучат.

Слева Зуб Софруджу, справа БелалаКая.

Около получаса я провёл на втором уровне. Мне ни как не удавалось найти один из символов Домбая — гостиницу в виде летающей тарелки. Но мои поиски завершились удачно. «Летающую тарелку» Домбаю подарил президент финляндии Урхо Кекконен. Открытие состоялось в 1979 году. На отдых в гостинице может разместиться до 8 человек.

За поиски я был вознаграждён травами альпийских лугов. Домбай летом — это не только горы, это ещё и потрясающей красоты природа!

Когда мы покинули летний Домбай, то отправились в сторону КМВ. По пути сделали остановку у реки Муруджу.

Как добраться до Домбая

Домбайская поляна это горная территория на Кавказе. Здесь нет ни аэропорта ни железной дороги. Тем не менее добраться до Домбая не сложно. Кстати говоря, въезд на территорию Тебердинского заповедника платный.

Как добраться до Домбая из Москвы

Из Москвы добраться до Домбая быстрее всего на самолёте. Ближайший к Домбаю аэропорт находится в городе Минеральные Воды. Из Москвы в Минеральные Воды каждый день летает около десятка рейсов разных авиакомпаний в любое время суток. Время полёта составит 2 часа.

Как добраться от Минеральных Вод до Домбая

До Домбая от Минеральных Вод чуть больше 200 километров. Если ехать на отдых на собственном транспорте, то есть 2 дороги, через Черкесск или через перевал Гум-Баши. Через перевал дорога более живописна, если вы не боитесь горных серпантинов.

Как вариант можно арендовать автомобиль, заночевать в Домбае, а на следующий день посетить соседний с Домбайской поляной Архыз. Можно даже отправиться на Эльбрус или в Северную Осетию. Кроме Домбая летом на Кавказе очень много мест в которые можно отправится на отдых самостоятельно. Арендовать автомобиль по доступным ценам можно на этом сайте.

Добраться до Домбая можно на электричке, через Невинномысск. Из Невинномысска, и Черкесска, Пятигорска и Минеральных Вод можно добраться до Домбая на рейсовом автобусе с автовокзала. Из минусов, автобус ходит до Теберды, там нужно делать пересадку. Посмотреть рейсы и приобрести билеты можно здесь.

Если вы летите компанией, то можно взять такси. Заказать трансфер в аэропорт можно на этом сайте. Вас встретят с табличкой и увезут до порога.

На курортах Минеральных Вод можно так же приобрести однодневную экскурсию. Выезд почти каждый день в 6 утра, цена примерно от 1200 рублей за человека. Индивидуальные экскурсии можно найти здесь.

Как доехать до Домбая на поезде

Как я уже писал доехать до Домбая на поезде не получится. На поезде можно сначала так же доехать до Минеральных вод, а ещё лучше до станции Невинномысская. Из Невинномысска на электричке можно добраться до ближайшей к Домбайской поляне железнодорожной станции в городе Черкесск.

Домбай или Эльбрус? Куда лучше поехать

Что бы выбрать куда лучше поехать на Домбай или Эльбрус в первую очередь нужно понимать зачем? Сразу скажу, что при возможности лучше съездить и туда и туда. Лучше гор могут быть только горы. Экскурсионные туры на Домбай можно найти на этом сайте, туры на Эльбрус — здесь. Если такой возможности нет давайте рассмотрим несколько вариантов, что бы выбрать Эльбрус или Домбай.

Если говорить про горные лыжи, то Домбайская поляна компактнее, добираться до трасс удобнее, но сами трассы проигрывают Эльбрусу. Впрочем, на отдыхе зимой не будем останавливаться, так как статья про Домбай летом.

Если вы впервые на Кавказе и можете потратить только 1 день на поездку, то смело выбирайте то направление, которое к вам ближе по расстоянию. Если расстояние примерно одинаковое, то я бы рекомендовал выбрать Эльбрус. Всё таки это не только самая высокая гора Европы, но и самая высокая гора России. Эльбрус не зря считается жемчужиной Кавказа. На канатной дороге можно доехать до самого ледника, а там при желании и хорошей погоде доехать на снегоходе до приюта 11. Приехать на отдых в Домбай летом и побывать на леднике не удастся. Можно застать прошлогодний снежник, но это далеко не ледник.

Если вы планируете поездку на Домбай или Эльбрус на несколько дней или присматриваете экскурсионный тур, то лучше выбрать Домбай. Инфраструктура там расположена более компактна, сервис в отелях немного выше, а отдых комфортнее. Горы чуть более живописные и ближе чем в приэльбрусье. Домбайская поляна, да и вся Теберда считается местом воздух в котором полезен для людей с лёгочными заболеваниями. Здесь люди излечивались даже от чахотки. А вот на Эльбрусе нет столько зелени.

Нынче следующие предложения по Шхельде!

Принимаем гостей на снежный сезон.
Номера 2-3-4-х местные, с отдельными санузлами и душевыми.
Открытая кухня для готовки самостоятельно.
Также возможно 2-х разовое питание, цена 500руб.
При желании возможны блюда японской кухни.
Стоимость проживания от 700р/чел.
Прокат оборудования 400руб.
При питании в кафе на Азау 15% скидка.
Принимаем туры до 50человек.

Ущелье Адыл-Су, мини- гостиница Марал.
Гостиница на 8 номеров, на 20человек. Отдельные 2-3-местные номера.
Свободная кухня. Возможен заказ блюд японской кухни.
Цена за проживание от 1000р/чел.
Своя атмосферная территория, мангал, баня.

Альплагерь «Шхельда»

Тур 9 дней.

Стоимость на 1 человека 25.000 руб.

Тур включает:

проживание,
2-разовое питание,
трансфер до места проживания,
маршруты,
альпинистские профессиональные треккинги,
трекинговые маршруты восхождения в центральном кавказском хребте — Джантуган, Бжедух, Вольная Испания, Вуллея, пик Гермогенова, Юсенги и т.д.
Инструктора все со стажем более 30 лет.
проезды до мест треккинга трансфером.
Работа на станках горного альпинизма и на скальной лаборатории.

Почта [email protected]

Альпинизм

1.
Много офисных красивых пеших маршрутов, называю офисные, так как люди могут быть, вообще, нулевые по физике….
Мы их тоже принимаем! Не скажу, что маршрут легкий, приходится с ними стоять, ждать, говорить, убеждать, что еще пять минут и мы дошли:) и т.д. Но в конечном счете, они благодарны. Опыт есть! Много раз ходил с такими и каждый раз с любовью хожу и восхищаюсь!

2.
Туристические маршруты — усложняем. Это уже скорее всего относится к акклиматизационным и треккинговым класса маршрутам. Включая и восхождения и прохождения перевалов по категориям 3 и 4 класса альпинизма. Ускоренный курс.

3.
Если стоит задача посложнее то, учим: забивать крюки, работать с жумарами, кролями, веревками, спусковыми устройствами и так далее.
И, как презент себе — работа в скальной лаборатории и восхождения в Центральном Кавказском хребте.

4.
Профессиональные маршруты по подъему и прохождению в Центральном Кавказском хребте.
5.
Подготовка сопровождение и подъем на Эльбрус.

По ценам — размещение-

Шхельда
— 600р. + сутки-питание 500р. -два раза (на убой!)
Адыл-Су
— 800р. сутки — открытая кухня. питание можем организовать- 800р. день завтрак ужин (как обед)

Работа инструкторов
-1000р. день с человека.

Трансфер с:

Минвод
— 8 мест- два конца 800р. разовый 1000р.
Нальчик
— 8 мест 600р.

Джиппинг по желанию.
Маршруты Ущелье Кыртык, Ледник Мкяра, Сырыкал. Джилы -Суу, Адыр-Суу, Чегемское ущелье, термальные источники Гедуко. и т.д.

Телефоны для связи: альплагерь Шхельда: +7-928-705-19-63 Алексей, +7-938-505-26-55 Галина.

Помимо альпинизма у нас есть пешие туристические маршруты, где не требуются инструктора.
Именно здесь у нас находиться аллергоцентр на высоте 1800 м.
Люди испытывающие аллергию восстанавливаются за считанные дни!
В лагере есть профессиональный врач педиатр инфекционист высшей категории.
Одновременно он занимаемся сборами лечебных трав.

СПОРТИВНЫЙ АЛЬПИНИЗМ.

С вами будут работать инструктора.аттестованные Федерацией альпинизма в России:

КУЗНЕЦОВ В.Н.- инструктор 1 категории.Мастер Спорта СССР
КНЯЗЕВСКИЙ С,В.- инструктор 2 категории,кандидат в Мастера Спорта.
АБРОСИМОВ А.В.- инструктор-методист 2 категории,КМС
НЕСТЕРОВ В,А, — инструктор-методист 3 категории, КМС.

1) НП-1 — обучение начальной подготовке альпинизма(согласно программы подготовки,утвержденной Федерацией Альпинизма)
НП-2
Отделение НП-1 — в группе не более 10 чел.
группа НП-2 — не более 6 чел,
СП — не более 5 чел.
Можем предоставить тренера группам с квалификацией выше 2-го разряда.

2) Также проводим пешие туристические прогулки в Приэльбрусье: Чегет, Терскол, Тегенекли, Юсенги, ледник Шхельда,Турьи Озера,
Ирик-Чат,Сылтран-Кель, Улутау,Джайлык и т.д.

Возможен джиппинг по Центральному и Западному Кавказу.

Для тех,кто едет на альпподготовку:
1)Мед.страховка с вертолетным покрытием.
2)Мед.справка.

Работа инструктора 600 руб/день/ с чел

Пеший туризм: работа проводника-инструктора от 10чел. и выше — 600 руб/чел. Менее 10 чел — цена договорная.
2-х и более- дневные походы — 1100руб/чел/сутки.

Готовы рассмотреть разные варианты сотрудничества)))

Давно-давно я услышала от своего папы волшебное, таинственное слово «Шхельда». Я видела этот горный массив на фотографиях, читала о нём и знала, что несмотря на свою относительно небольшую высоту (4100-4300 метров над у.м.), он даже посложнее Эльбруса в плане восхождений. Шхельду (в переводе с кабардино-балкарского «брусника») нужно просто увидеть, чтобы понять, что ты влюблён в неё навсегда.

Именно через ущелье Адыл-Су («Красная вода» в пер. с тюркского, или «Красивая река» в пер. с балкарского) можно попасть к Шхельде и к большинству альплагерей, оставшихся в живых в Кабардино-Балкарии после развала СССР (не беру врасчёт «Безенги» и «Уллу-Тау»). Здесь их несколько — сразу у поворота на ущелье, в 200 метрах от федеральной трассы, альпбаза «Адыл-Су», через 3 км — альплагерь «Шхельда», ещё дальше — «Джантуган». Из этого ущелья дорога ведёт к границе с Грузией, так что по пути стоит КПП погранпоста. Мы прошли в альплагерь «Шхельда» по паспортам и свидетельству о рождении Даши, но чтобы двигаться дальше, необходим пропуск.

Ущелье Адыл-Су — одно из красивейших в Приэльбрусье и славится как мекка советского альпинизма. Чтобы повидать хотя бы основную часть его красот, необходим быстрый транспорт, некоторое количество денег, а также время (думаю, пара-тройка дней, но это навскидку). У нас всего этого не было, так что всё, что мы успели за те полдня, которые оставались до выезда в Нальчик, это прогуляться по тропе в сторону Шхельдинского массива. Но даже этого нам хватило, чтобы захотеть вернуться.

Вид на Баксанское ущелье из ущелья Адыл-Су.

Сосновый бор в Адыл-Су.

В Адыл-Су мы завернули сразу после , и всю вторую половину дня провели там. Асфальтированная дорога плавно набирает высоту сразу начиная от поворота с федеральной трассы, вдоль неё по берегу реки Адыл-Су идёт пешеходная тропа. Тут же проходит тропа «Лесная сказка», о которой я упоминала выше. Начинаясь в парке посёлка Эльбрус, она заворачивает из Баксанского ущелья в Адыл-Су и проходит по различным природным достопримечательностям — можно полюбоваться на горную реку, мощные сосны, красивые цветы, заросли малины и брусники, огромные мшистые валуны, узнать, какие птицы тут живут и так далее. Мы долго не могли понять, что это за глубокомысленные таблички («Сад камней», например) сопровождают наш путь, пока до нас не дошло, что мы идём по экологической тропе. По-моему, отличная идея показать школьникам красоту родного края, привить любовь к природе и за одним погулять на свежем воздухе.

Речка Адыл-Су недаром прозвана «красной» — её наполняют нарзаны с высоким содержанием железа, отчего камни на дне ущелья приобрели рыжий оттенок. Несколько источников встречаются по пути вдоль тропы.

Ручеёк по пути.

Мемориальная табличка о погибшем мальчике, который погиб в горах (можно прочесть, кликабельно).

Снежник, стекающий прямо через дорогу в реку Адыл-Су.

Сразу за КПП дорога разветвляется. Основная идёт дальше, вглубь ущелья, а мы свернули направо, к альплагерю «Шхельда», который располагается на берегу одноименной речки и на входе в ущелье, названном в её честь. Альплагерь не момент нашего прихода «дремал»: он был безлюден и тих, и только огонёк на входе в столовую освещал небольшой круг на бетонном полу. Из окна второго этажа выглянул какой-то бодрый дедуля.

Альплагерь не работает! — сообщил он. — Первый заезд только с 15 мая.
— А что тут за час-полтора посмотреть можно?
— Да что, Шхельду, конечно. Нет, до ледника вы не дойдёте, — критически оглядев нашу семейку, сказал старичок. — Там пропуск нужен, да и не успеете за час. Но гору-то издалека увидите.

Даня выполняет нормы «ГТО для пап».

Подтягивание с утяжелением в виде малышка. Осложняется тем, что нужно не разбудить ребёнка.

Олдскульное снаряжение, развешенное на валуне в альплагере — вероятно, для поучения или вдохновления неблагодарных потомков.

Тропинка от альплагеря круто заворачивает в ущелье Шхельды и проходит кое-где по довольно стрёмным местам для прохождения их с ребёнком — есть неприятные обрывы. Тропа натоптана очень хорошо (ещё бы, столько поколений альпинистов тут прошли), но нам попался участок со снежником, стекающим в реку, пришлось идти по нему. Растительность резко меняется — из густого соснового бора дорожка вырывается на открытое пространство выше зоны леса, здесь уже кривенькие берёзки и колючий кустарник. Склоны лавиноопасны. Постоянно встречаются таблички в память о погибших альпинистах — многих забрала Ушба, маршруты на которую также начинаются здесь.

Обрыв, по краю которого проходит тропа. Внизу река Шхельда.

На тропинке.

Снежник, стекающий в Шхельду.

Первый вид на Шхельду.

Жирный слизняк, переползавший нам дорогу.

Рододендрон ещё не зацвел.

Памятные таблички.

Дед был прав. За час с копейками мы не дошли до ледника, но, если верить карте, он был не так уж и далеко от нас. Мы упёрлись в табличку «Стоп!», сразу за которой тропа ныряла в обрыв, а потом опять круто поднималась на другой его стороне. Контрольное время для поворота назад — 19:00, на часах уже 19:20, солнце заходит, а мы всё ещё перекусываем и фотографируемся. Даша проснулась после длительной поездки и гуляет «ножками», тут уже не до подвигов и марш-бросков.

Здесь мы последовали рекомендации стенда и остановились.

Издалека нам была видна только часть Шхельдинского массива, но неожиданно прекрасная погода компенсировала всё с лихвой. Была видна каждая чёрточка на белоснежном полотне крутых стен, изящные изгибы, зубастые пики на фоне голубого неба. Шхельда, действительно, красавица. Словами это не передать, а фотографии мои весьма и весьма отдалённо отображают действительность. Просто съездите туда, не пожалеете.

Кулуар, который нам преградил путь за табличкой. Мы решили не идти дальше.

Больше о достопримечательностях ущелья Адыл-Су можно почитать по ссылке .

Эпилог

Конечно, нам не хватило времени. Конечно, в Приэльбрусье можно застрять — иногда и на всю жизнь, настолько оно притягательно. Если сделать запрос «достопримечательности Приэльбрусья», услужливый Гугл или Яндекс выдадут очень много ссылок на любой вкус — и для любителей горных лыж, и для любителей альпинизма, и просто треккинга, и для любителей минеральных источников и исторических памятников, для любителей ботаники и биологии, гляциологии и геологии, для детей, подростков, взрослых, пенсионеров. Но я бы хотела завершить не этим.

Я бы хотела напомнить, что несмотря на доступность, Приэльбрусье является национальным парком, и здесь установлен законом определённый режим природопользования, а точнее даже — природосбережения. За присутствие на территории парка платится экологический сбор (50 рублей или около того), но это не помогает спасти его от натиска цивилизации и безалаберности людей.

Когда вы приезжаете сюда на машине, вы мчитесь по красивым берегам Баксана, любуясь вершинами и восхищаясь видами из окошка. Но если вы идёте пешком, то вы видите, что берега рек, а иногда и склоны гор просто завалены мусором — пивными банками, салфетками, бутылками, пластиком, даже унитазами (!). Я считаю варварством приезжатьприходить в национальный парк, да вообще куда бы то ни было, и оставлять после себя хотя бы клочок бумажки.

Приэльбрусье — не просто национальный парк. Это место, где живут горы и где вы можете их не просто увидеть, но и почувствовать. Поэтому, пожалуйста, отправляясь на свидание к горам, ведите себя вежливо и старайтесь о них заботиться.

Ущелье Адыл-Су давно стало одним из излюбленных мест у фотографов, альпинистов и фрирайдеров. Первые приходят в восторг от величественной красоты этих мест, вторые стремятся покорить горные вершины, на которых никогда не тает снег, а третьи – спуститься с этих вершин на лыжах и сноубордах.

Ущелье Адыл-Су находится в Кабардино-Балкарии и относится к Приэльбрусью – району, где мечтает побывать едва ли не каждый любитель горных лыж, не говоря уж про фрирайдеров и фанатов хели-ски. Для них Адыл-Су представляет особый интерес – количество горных вершин с нетронутым «пухляком» исчисляется десятками, снег на их склонах лежит до самого лета, а длина спуска может достигать 6 км. Среди многочисленных маршрутов, проложенных по ущелью Адыл-Су, есть как очень сложные, так и достаточно простые, в том числе и полностью туристические, не требующие особых навыков скалолазания или высокого горнолыжного мастерства.

Чем еще можно заняться в ущелье Адыл-Су?

Список дополнительных услуг меняется в зависимости от выбранного места проживания. В большинстве альплагерей предлагают привычные многим развлечения – спортивные площадки, прокат снаряжения, беседки для шашлыков, сауны, организацию экскурсий и так далее.

Когда начинается горнолыжный сезон в ущелье Адыл-Су?

Продолжительность сезона в ущелье Адыл-Су зависит только от природных факторов. Обычно, достаточное для горнолыжников количество снега выпадает уже к ноябрю, а кататься в горах можно до наступления лета. Климат в ущелье довольно мягкий, зимой серьезных морозов почти не бывает и много солнечных дней, но в горах ситуация меняется – градусник термометра опускается все ниже, растет лавиноопасность, поэтому в одиночку на покорение гор отправляться не стоит, есть риск живым и здоровым обратно не вернуться.

Как добраться до ущелья Адыл-Су?

Для начала, нужно попасть в Нальчик или Минеральные Воды, куда часто летают самолеты из Москвы и других городов. Затем, сесть на автобус до поселка Терескол и сойти с него после выезда из поселка Эльбрус, не доезжая до поселка Тегенекли. В ущелье ведет неплохая дорога с асфальтированным покрытием, по которой придется пешком дойти до нужного лагеря. От Нальчика до входа в ущелье ехать примерно 2,5 часа, из Минеральных Вод – примерно 3 часа.

На автомобиле из Нальчика по дороге А158 до поворота в ущелье и дальше до места назначения. Из Минеральных Вод сначала ехать по трассе Е50, затем повернуть на А158 (в Баксане) и далее двигаться по тому же маршруту.

Сколько стоит проживание в ущелье Адыл-Су и где лучше поселиться?

В ущелье Адыл-Су нет гостиниц в привычном понимании этого слова. Жить предлагается в альпийских лагерях, где есть одно-два капитальных строения с удобствами на этаже или даже на улице. В самом начале ущелья расположен альплагерь «Адыл-Су», туристов ждет 2-этажный корпус с питанием и номерами на двоих по 1 500 руб. в сутки. Следующий по ходу движения – альплагерь «Шхельда», где можно остановиться в гостинице, коттеджах, домиках или палатках.

Стоимость проживания в «Шхельде» начинается от 1 800 руб. (и тоже с питанием). Аналогичные цены и в лагере «Эльбрус», ну а знаменитый «Джантуган» стал спортбазой МГТУ имени Н.Э.Баумана, так что остановиться в нем теперь проблематично. Ближе всего к горным вершинам расположена «Зеленая гостиница» – большая поляна, откуда начинают восхождения и где разбивают палатки те, кто хочет жить максимально близко к Природе.

У поворота к ущелью Адыл-Су расположено несколько более комфортабельных гостиниц с заметно отличающимися ценами. К примеру, отель «Sky Эльбрус» предлагает 2-местные номера «стандарт» за 7 800 руб. в сутки, а в отеле «Пик Европы» аналогичный номер стоит от 1 100 руб. и есть варианты с арендой койко-места за 400 руб.

За селением Эльбрус влево уходит боковое ущелье Адыл-Су (старотюркское — «Красная вода»), названное так из-за нарзанных источников в верховьях речки, оставляющих оранжевый «ржавый» след на камнях из-за наличия большого количества железа в напитке (один из вариантов перевода; другой вариант — «Адыл» — по-балкарски — «красивый,красивая», «Су»-«вода, горная река»), — одно из красивейших мест Приэльбрусья. Река Адыл-Су — правый приток Баксана, впадающая в него у села Эльбрус. И река и ущелье полностью оправдывают свое название.

Правые (по ходу вверх) склоны ущелья покрыты сосновыми лесами, где встречаются густые заросли крыжовника, шиповника, малинника, брусники.

Красота ущелья Адыл-Су, его доступность, обилие разнообразных горных маршрутов создали ущелью славу «Мекки» альпинизма. Ущелье Адыл-Су — столица отечественного альпинизма, давшая миру созвездие имен восходителей на сложнейшие вершины Кавказа, Памира и Гималаев.

Итак, туристический маршрут по ущелью начинается от кафе «Сакля», от автомобильной дороги Баксан — Азау.

В этом ущелье расположено большинство альпинистских баз Кабардино-Балкарии (три), пансионат и база отдыха. В 200 метрах от развилки в сосновом бору построена альпбаза «Адыл-Су», принадлежащая ранее спортивному обществу «Локомотив». За базой находится открытый горный склон, на котором в зимнее время активно тренируются начинающие горнолыжники.

Выше по ущелью дорога идет по лесу: сосновый лес местами сменяется лиственным (береза, клен, рябина, черемуха), где встречаются подберезовики, белый гриб, маслята, рыжики, смородина, костяника и др.

Зимой здесь на определенном участке лавиноопасно.

Через три километра от развилки на крутом склоне приютилась альпбаза «Шхельда», принадлежавшая раньше спортивному обществу «Спартак»- колыбель отечественного альпинизма, взрастившая не одно поколение выдающихся горовосходителей страны.
Река Шхельда, левый приток Адыл-Су, впадает в нее сразу за альплагерем.

Сразу за альпбазой (вправо) — короткое, но суровое ущелье Шхельды (ссылка) с речкой Шхельда (с балкарского — «брусника»), начинающейся на ледниках вершины Шхельда-Тау (4368 м). Это даже не одна вершина, а массивная стена с 4 вершинами в Главном Кавказском хребте.

У туристов очень популярен маршрут к леднику Шхельда до поляны «Улыбка Шхельды». Он проходит левому берегу реки и для начинающих туристов заканчивается на «Золотом пляже» недалеко от ледника Шхельда. Здесь можно наблюдать исключительно любопытное явление природы — вся конечная часть ледника несет на себе толстый слой продуктов разрушения горных пород (поверхность ледника была засыпана обломками скал в результате грандиозного обвала, произошедшего в 60-х годах 19 века).

Каменный настил защищает ледник от таяния, и поэтому он не отступает, как все ледники Приэльбрусья. На этом наносе выросли большие сосны, достигающие своими корнями поверхности скрытого под землей ледника. По морене ледника идут маршруты, популярные у альпинистов: на вершины Шхельды и Ушбы, к пику Щуровского, на Чатын-Тау. «Одной из наиболее величественных и красивых по своим очертаниям гор Кавказа является Ушба, которая заканчивается двумя вершинами», — отмечается в «Путеводителе по горам Кавказа 1904 года». «Обе вершины имеют форму трехгранных пирамид и удивительно красивы. Более высокая из них… отличается более пологими склонами, вторая наоборот, более крутыми. Почти до последнего времени Ушба считалась совершенно недоступной для восхождений. В 1888 году англичанин И.Г.Коккин сделал первую успешную попытку взобраться на северную вершину. В 1903 году пять немецких альпинистов… взошли на еще более недоступную южную вершину».

А вверх по ущелью Адыл-Су дорога через один километр, перейдя по мосту через реку Шхельда, приводит серпантином к развилке. Одна дорога, уходящая вправо в ущелье Шхельда, приводит к пансионату «Приэльбрусье» — шикарному трехэтажному зданию, принадлежащему Управлению делами Президента РФ. Но пансионат принимает, кроме высокопоставленных, и обычных туристов, и отдохнуть здесь, безусловно, приятно и престижно.

Дорога же по ущелью Адыл-Су приводит к учебно-методическому центру (УМЦ) «Эльбрус» (ранее альплагерь принадлежал украинскому спортивному обществу «Шахтер»), расположенному, как и другие альпбазы, на левом берегу реки Адыл-Су, на уютной поляне, опоясанной соснами, осинами, березками и черемухой. Раньше центр работал по подготовке инструкторов альпинизма, специалистов для промышленного альпинизма, а теперь все чаще работает как обычный альплагерь. Здесь же проводят сборы пограничники, служащие в горах и осваивающие для своей службы альпинистскую технику.

Далее следует крутой подъем, а перед нами — открытая площадка, на которой, расположен ряд кафе и шашлычных, где можно сделать привал. На этой площадке всегда многолюдно, рядами выстраиваются экскурсионные автобусы.

У УМЦ «Эльбрус» асфальтированная дорога заканчивается и уже в виде гравийной переходит через мост на правый берег Адыл-Су. Здесь открывается прекрасный вид на гору Шхельда и на цепь вершин в ущелье Адыл-Су. Обзорной точкой может служить также площадка у противолавинного орудия. Дорога же круто, по альпийским лугам, поднимается до базы отдыха «Джантуган», находящейся на лесной поляне в 7 км от развилки Баксанского ущелья. На базу по дороге спокойно поднимаются легковые автомашины.

До «Джантугана» можно идти и по нижней пешеходной тропе, здесь — у реки пробивается между камней источник нарзана.

Раньше «Джантуган» (с тюрского — «Душа Тугана») был альпинистским лагерем. Принадлежит Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э.Баумана. Студенты и преподаватели университета в «Джантугане» не только отдыхают, но и совершенствуют свое туристское и альпинистское мастерство.

С дороги, напротив «Джантугана», хорошо смотрятся «ледовая лаборатория» всех альпбаз — ледник Кашка-Таш (с балкарского — «лысые камни») и вершины: пик Гермагенова — 3993 м; Уллу Кара (с балкарского — «Большой черный) — 4302 м; Бжедух (с кабардинского — «Укравший рог»)-4279 м; пик Вольной Испании. За альпбазой видна вершина Джантуган — 3991 м. В «Джантугане» автомобильная дорога заканчивается, и только по тропе, извивающейся между скальными выступами, осыпями и каменными глыбами, через 1,5 часа ходьбы можно добраться до ледникового Башкаринского озера. За озером отчетливо видны вершины Джантуган и Башкара. Справа нависает ледник Джан-Куат.
Рядом озера поменьше, образованные ледником Джан-Куат. Вдали можно увидеть белеющие вершины Эльбруса. Через 2-2,5 часа — мы у альпинистского приюта, называемого «Зеленой гостиницей». «Зеленая гостиница» — это большая поляна, покрытая летом густой травой, с хижиной на 20 мест. С поляны уходят тропы на перевалы Гумачи и Кой-ауган-ауш, ведущие в соседнее ущелье Адыр-Су (ссылка) и на перевал Джантуган, ведущий в Сванетию (Грузию).

На всем протяжении ущелья Адыл-Су в русле реки бьют до десятка небольших нарзанных источников, что является приятным сюрпризом для туристов, проделавших долгий путь, особенно в жаркую пору, которая бывает в горах (обычно: июль- середина августа). Продолжительность движения от начала маршрута до «Зеленой гостиницы» около 5 часов, обратный путь потребует 3 часа.