Гора Эльбрус
Эльбрус — самая высокая точка Европы. Трудно найти более престижную горную марку. Вот и решил я поставить над этой точей свой жирный восклицательный знак, невзирая на пословицу «Умный в горы не пойдет». События развивались молниеносно. Вслед за неудачной попыткой сесть на самолёт Москва-Волгоград последовал короткий интернет-поиск альтернативы. На одном из форумов висел пост некоего «Ибонефиг» с объявленным вылетом 6 августа в направлении Минвод. Цель: восхождение с целью восхождения. Не фото, не этно, не пляжно… Просто тупо идти навстречу небесам, пока не упрёшься в отметку «5642».
Компания к «Ибонефиг» (в миру – Слава, бизнесмен из Питера, ходивший на Элю не один раз) подобралась нефиговая. 1) Лена – велосипедистка со стажем, из Питера, объездившая все просторы от Омана и Карелии до Фанских гор. 2) Лена – аналитик из «Реннесанс-кредита», выпускница ВМК МГУ с интересами в области CRM, риск-менеджмента и market research, разрядница по горному альпинизму, а также водница и лошадница в прошлом. Ленка покорила Эльбрус ровно год назад со второй попытки и решила закрепить успех. Собственно, к этой непростой троице я и примкнул — в качестве пловца и паркового бегуна. Фейс-контроль для входа в dream team: «Уровень физухи вообще какой? Километров 10 минут за 45-50 пробежать сможешь?».
2 года назад я участвовал в беге на выживание. 32 км за 2:51. Сейчас же я каждую неделю проплываю по 3–7 км в «Олимпийском». Живу на 15-ом этаже и дышу разреженным московским – в общем, хроническая мегаполисная гипоксия. После такого Эльбрус совсем не страшен. Из Москвы до Минвод лететь 2 часа 5 мин. При этом из всех существующих минеральных вод Аэрофлот почему-то предлагает лишь Аква Минерале, чья минеральность лично у меня вызывает сильные сомнения. Вообще, нужно добираться до посёлка Терскол – можно сделать это либо из Нальчика, либо из Минвод. Нюанс в том, что из Минвод нет рейсового транспорта – надо заказывать трансфер. Нальчик – самый бюджетный варинт: сюда из Москвы ходит прямой поезд, а до Терскола рейсовый автобус ежедневно.
Минеральные воды – это транспортный хаб региона, не более того. В городе, собственно, нет никаких минеральных вод. За водами отсюда надо ехать на электричках — в Железноводск, Пятигорск (1 час), Ессентуки и Кисловодск (2 часа). Город знаменит лишь неким юродиевым старцем по имени Феодосий. Схи-иеромонах Феодосий, прозванный Кавказским, прожил более 100 лет. Ещё при жизни он прославился дарами прозорливости, исцеления и чудотворений. В 1927 году старец отверг отступническую советскую церковь и стал одним из столпов – ни много ни мало — Русской Истинно-Православной Катакомбной Церкви, за что подвергался арестам и гонениям. Служил он тайно, на дому. Как сейчас принято говорить, mobile workplace. Отец Феодосий ходил по улицам Минеральных Вод в цветной рубашке, играл с детьми, которые прозвали его «дедушкой Кузюкой», помогал людям, совершая чудеса, которые местные жители вспоминают до сих пор.
Во время Великой Отечественной войны старец ревностно молился о победе России, о здравии и упокоении её воинов. Умер этот паранормальный человек в 1948 году. Несмотря на то, что Феодосий никогда не признавал Московскую патриархию, 11 апреля 1995 года, с личного согласия патриарха Алексия честные останки катакомбного батюшки были изъяты из могилы и размещены в Михаило-Архангельском храме Московской Патриархии, а в 1998 г. перенесены в Покровский собор г. Минеральные Воды. А недавно святые мощи великого старца, печальника и молитвенника земли русской, пропали. УВД возбудило уголовное дело по факту их исчезновения, но знающие люди говорят, что старец загадочным образом сам покинул храм. Какие еще чудеса явит нам он?
Заселились мы в Азау – живописное место в 4 км от п.Терскол — прямо под подъёмником, в «кафетеле» (кафе+отель) Free Rider. Подходящее название места для горнолыжников без тормозов и безбилетных пользователей вышеустановленной канатки. Номера — от «простых», удобства на этаже) до «сложных». Высота здесь – 2350 – что уже неплохо для начала акклиматизации. Вокруг — масса других симпатичных отельчиков и частных апартаментов и ресторанчиков с кавказской кухней (шорпа, хычины, шашлык, лагман и т.п.) и характерной музыкой (например, Арсён Петросов – «Кайфуем», Шамхан Далдаев – «Это Кавказ», группа «Блатной Удар» — «Песня про анашу», Саидбек Абдуллаев – «Косячок», Замир Баширов – «Моя лезгиночка – Мариночка» и некий Хаджа с хитом «Вай-вай-вай»). Внимание: последняя человеческая еда перед восхождением! С видом на Эльбрус.
Многие для восхождения на Эльбрус пользуются подъёмником станции Азау. Сначала мультиместный «МТС»-вагончик, похожий на подвешенный к проводам троллейбус, довезёт вас до станции «Кругозор» (3000м). При этом параллельно несутся более современные, быстроходные и менее многолюдные «Билайн»-катапульты нового, конкурирующего подъёмника. Забавно! Кстати, МТС в августе 2008 года выше 4000 метров совсем не работала, Билайн с Мегафоном – получше. Дальше – вторая очередь маятниковой канатки со станцией «МИР» на конце (3500м). Оказывается, станцию не затопили, а приспустили на это высокогорье: ) Наконец, последняя очередь, кресельного вида, доставит вас прямиком к «Гара-баши» (3800м) – тут же расположен приют «Бочки» (12 шестиместных жилых вагончиков), отсюда можно дойти и до легендарного «Приюта-11» (4200м). Каждая очередь подъёмника стоит от 70 до 100 руб. Опытные альпинисты попадают в «Бочки» не на подъёмнике, а пешочком, постепенно акклиматизируясь к высоте.
«Приют-11» — бывший самой высокогорной в мире гостиницей, куда в союзное время партсекретари возили своих секретарш на романтический завтрак с соответствующим видом — сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности иностранными туристами и отечественными гидами. Чуть выше правопреемника «Приюта-11» есть дюжина гостевых домиков. Условия там спартанские – нары, газовая горелка и кухонный стол. Различаются лишь кубометры пространства и нарыёмкости. Туалет на улице. Вода в ручье. Однако по сравнению с палатками на снегу, которые стоят по соседству, в гостевом домике не чувствуешь себя снежным человеком. Нары желательно бронировать заранее.
В полдень мы уже заселились в хижину возле «Приюта», в точке начала акклиматизации. Ем свой первый гематоген. В домике с нами живут поляки, а также две молоденькие москвички, которые лежат пластом из-за горняшки и отказываются идти наверх. В этом миниатюрном альпийском чистилище ухо режут странные словечки вроде «идём на косую», «цирусы», «траверс», «акклимат», «верхние пастухи», «зарубились на седле», а вокруг прогуливаются потёртого жизненного вида парни и девчонки – будто с ledorub-party какого-нибудь. Большинство из них шаманит в этих палатках и заходит на вершину с первого раза с минимальной акклиматизацией – за один день от Азау до Азау. Некоторые, правда, спускаются с ноздрями, наглухо заткнутыми красными платками, с видом заблёванных кошек. Такие повторять скорее всего не будут. Встречаются и другие категории восходителей – любопытные офисные клерки с ангажированными гидами, а также фанатичные профи из «Клуба 7 вершин» — т.н. покорители вершин на всех семи континентах (Эверест (8848м), Аконкагуа (6962м), МакКинли (6194м), Килиманджаро (5895м), Эльбрус (5642м), Винсон Массив (4897м), Пирамида Карстенсз (4884м) и Пик Костюшко (2228м).
Несмотря на горно-туристическую маркировку маршрута, ежегодно на склонах Эльбруса гибнет 10-15 человек. В основном это происходит из-за резкого ухудшения погоды, снижения видимости, что тут происходит регулярно. В том числе летом. Зимой вообще ходить туда непрофессионалам нереально. Не один смертный не может без вреда для себя проникнуть на вершину этой горы, говорят карачаевцы: вершина горы не должна быть попираема ногой человека. Однако, как показывает статистика предыдущих лет работы горно-туристических агентств, девять из десяти их клиентов успешно совершают восхождение на Эльбрус при благоприятных погодных условиях (которых можно легко ждать целую неделю – вплоть до окончания дат купленного недельного тура). Ни Путин, ни Медведев пока никуда, кроме карьерной лестницы, не восходили, однако бывший глава ФСБ России Николай Патрушев в 2003 году успешно вскарабкался на западную вершину– от самых «Бочек». Вместе с группой спецназа. По итогам учений директор ФСБ дал высокую оценку действиям спецназа.
Горняшка начинает долбить ближе к первому вечеру. Положа руку на ледоруб, рекомендуют больше пить (желательно кислого – я, например, спасался и спасал других с помощью каркаде), жрать витамины (например, «Аскорутин», аскорбиновая кислота до 1,5г в сутки), глюкозу, гематоген и ни в коем случае не лежать пластом – надо двигаться, сидеть, шутить. Спать с приподнятой головой. Если нет бессоницы, гы… Кому-то нравится кушать анаболики типа диакабра и гипоксена. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, таблетки известного небесно-голубого цвета помогают при горной болезни – ВИАГРА существенно улучшает кровообращение альпинистов. А может, оттопыренный спальник создаёт дополнительную «воздушную подушку» и удерживает тепло? Без «Виагры» первую ночь обе наших Лены стонут, а вот Слава идёт с поляками на вершину. Я же смотрю им вслед — в звёздное небо, в тупой болезненной бессонице. Запомните: ни одна фармакология не способна заменить полностью процесс акклиматизации (5-7 дней для Эльбруса) — как не способна отменить законы тяготения. Эльбрус – не Фигня-гора. Категория сложности – 2А – дана хоть и за высоту, а не сложность, Эльбрус надо уважать. Да и все остальные горы – тоже.
Для справки: что такое гипоксия (недостаток кислорода) и откуда она берётся
Высота, м Атмосферное давление, мм рт.ст. Парциальное давление кислорода в атмосферном воздухе, мм рт.ст.
0 760 159
750 693 145
1500 632 133
2250 575 127
3000 522 110
3250 473 100
4500 428 91
5250 383 82
6000 349 74
Исследования академика АМН СССР Н. Н. Сиротинина и его учеников помогли установить фазный характер работы головного мозга при подъемах на высоты, нарушение процессов тонкой дифференцировки, появление сдвигов в функциональной деятельности головного мозга уже на высоте 2000м. На относительно больших высотах развивается разлитое торможение, переходящее в сон, а на высотах 4000—5000м и выше человек может терять способность критически оценивать ситуацию и собственное состояние. По данным литературы, на высоте 3000м работоспособность снижается до 10%, а на высотах более 6000м — на 50%. В общем, «Приют-11» — не самое подходящее место для брэйнсторминга. Мозг – главный орган альпиниста.
Чертовски интересно следить за перестройками внутри собственного организма — возрастающем объёме циркулирующей крови за счет мобилизации резервов из депо — селезенки, печени и других органов, активизации ранее закрытых капилляров. В условиях высокогорья учащаются дыхание и пульс, изменяется артериальное давление (умеренное повышение систолического при стабильном диастолическом), повышается коронарный кровоток и увеличивается проницаемость сосудов.
Короче, эффект на организм от одного такого восхождения примерно такой же, как проваляться неделю в простуде с температурой 38С. Ничего полезного в этом нет – и быть не может! Вы видели Абалакова в старости? Слышали о болезни Паркинсона, когда трясун по всему телу? Аустэнит, бейнит, тростит, мартенсит — даже сталь меняет свою структуру в зависимостит от внешних ввоздействий. Восхождения на высоты более 5км – это яд, лишний стресс для любого организма, даже самого тренированного и акклиматизированного. То, что климат высокогорья полезен – это миф (это не касается умеренных высот до 2500м). Поговаривают, что высокогорье полезно только шизофреникам (якобы у них уменьшаются и облегчаются ремиссии), однако строгого научного консенсуса на сей счёт до сих пор нет. Чуть ниже «Бочек», кстати, расположен бывший «санаторий» для «шизиков».
Этиология шизофрении до сих пор учёным неизвестна. А вот горная болезнь, характеризующаяся потерей аппетита, головной болью, бессоницей и пр. неприятными симптомами, изучена довольно хорошо. В различных районах она возникает на разной высоте. Всё дело в разных горноклиматических факторах – температуре, атмосферном давлении, влажности и т.п. Так, проявления горной болезни в Альпах наступают на высоте около 2500 м, на Кавказе — 3000 м, Тянь-Шане — 3500 м, в Гималаях — 4500 м. Как правило, чем ближе к экватору, тем горняшка переносится проще. На высотах до 4000 м острая степень горной болезни (когда надо срочно поворачивать вниз) регистрируется у 15-20% участников подъема, а выше 5000м — практически у всех.
Слава в первое же утро покорил восточную вершину и торжественно съехал с неё на борде. Теперь готовится то же самое проделать на западной. Сделать «крест» — побывать сразу на обоих вершинах за один заход — Славе не удалось. Вторую ночь он проводит внизу на высоте 2000 в Терсколе. Похоже, он отчаянный парень с отчаявшимся организмом. Возвратившись к нам обратно на отметку 4200 на следующий день, Слава принёс новости — «оттуда», снизу. Оказывается, в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. (около 00.15 мск) грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города Цхинвал в рамках «операции по восстановлению конституционного порядка». 8 августа 2008 года к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия в рамках «операции по принуждению грузинской стороны к миру». Началась пятидневная война. А ведь это в каких-то 400 км отсюда!
«Градов» вроде не было слышно… Три дня мы прислушивались к участившемуся пульсу и присматривались к вершине, которую нам, как грузинским спецназовцам — Цхинвал, предстояло штурмовать. Эльбрус оказался откровенно двуглавым (см. флаг Кабардино-Балкарии), спящим вулканом. По грузинским легендам, двуглавость горы объясняется тем, что ковчег Ноя во время спада воды после потопа, проплывая, зацепился за Эльбрус и расколол вершину надвое. Последнее извержение вулкана произошло 900 лет назад, причём на расстоянии в 700 км от вулкана слой пепла достигает 70 см. (в окрестностях современной Астрахани). Некоторые ученые полагают, что Эльбрус может проснуться снова уже в нашем веке.
Прошлое Эльбруса овеяно легендами – тут и античный миф об огнебоге Прометее, прикованном по воле Зевса к склону Эльбруса, и преданиями о существовании у подножия Эльбруса древнего славяно-скифского города, Ирийского града, основанного князем Кием, сыном Ария и внуком Солнце-бога Яра. Впервые восточная вершина «алтаря у трона Всевышнего» была покорена в 1829 году экспедицией под руководством генерала Г. А. Эмануэля, начальника Кавказской укрепленной линии. Экспедиция Эмануэля состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков. Не удивляйтесь – в настоящее время в погожие летние дни на западную вершину заходит примерно такое же количество народу. Не протолкнуться. Западная, наиболее высокая вершина, была покорена гораздо позже — в 1874 году английскими альпинистами во главе с Ф.Грове и проводником-балкарцем А.Соттаевым. Поток иностранцев на Эльбрус не ослабевет и сейчас – много прибалтов, поляков, немцев и американцев. Всё же Эльбрус – величина планетарного масштаба, один из семи.
Забавно, что многие неспортсмены и неальпинисты – обычные офисные клерки-романтики — берут недельный отпуск и едут покорять Эльбрус. Что это за отдых??? Мало того, что организм изрядно напрягается после выполнения планов по EBITDA и взятия новых высот продаж, так и сам процесс восхождения – невероятно нудный. С другой стороны, это суровый, но полезный способ понять и осознать тщету и суету мирских дрязг, мелких ссор, недовольства начальников, политической возни и прочего в сравнении с тем, что испытаешь наверху. Раньше в альплагерях на Элю посылали провинившихся — в качестве наказания. Все нормальные альпинисты шли на другие, «интересные» горы, не взирая на относительную высоту. Эльбрус – не Ксения Собчак. На него идут, как на эшафот. Встают в 1-3 утра – и тупо пилят вверх по 7-9 часов, без особых остановок, по крайне неживописному склону. На самой вершине нет НИЧЕГО. Ни Будды в позе лотоса, ни ступни Аллаха, ни мощей Феодосия Кавказского, ни российского триколора. Там нет даже никакого столбика или камня, на фоне которого можно было бы памятно сфотографироваться: «ЭЛЬБРУС, 5642м». В общем, дойдя до пустой вершины, все поворачивают вниз и медленно бредут обратно – ещё 3-4 часа. Вы об этом мечтали, думая об отпуске?
Не забывайте: альпинизм – длительное и монотонное перетаскивание больших тяжестей на большой высоте, связанное с риском для жизни и за свой счет. Не самый лучший способ перезимовать лето: ) К моему глубочайшему удивлению альпинизм оказался довольно эгоцентричным видом спорта и отдыха. То, на чём мы были воспитаны – байки про то, что в горах все друзья, все должны друг другу помогать – работает не всегда. Если ты идёшь с партнёром в связке – это одно. На Эльбрусе связок нет – каждый прёт в своём темпе, со своей водой (просить которую у кого-либо якобы считается моветоном – свою надо иметь!) и со своими тараканами. Всему, похоже, виной довольно значительные расходы на восхождение и специфические климатические факторы. Человек, выложивший несколько тысяч долларов за восхождение на Кили и увидивший нуждающегося в помощи и эвакуации вниз, не всегда захочет бросить всё, свои планы, чортов Кили – и спустится вниз. К тому же из-за таких досадных «задержек» можно пропустить хорошую погоду, неделю жить в альплагере на горе – и вернуться в итоге домой без заветного покорения. Разумеется, это не касается всех без исключения альпинистов и любителей горного туризма, но пища для размышлений у меня однозначно появилась.
Первые два дня акклиматизации мы лазили до скал Пастухова (4700м). Идти следует в кошках! Подъём идет по закрытому леднику (20°). Трещин здесь нет – они все в 50-100 метрах от основной тропы. Выше них находится ледовое поле (зимой) и уже порядком заблёванная косая полка. На этом участке можно почувствовать запах сернистого газа, исходящего из фумарол на южном склоне. При неблагоприятном ветре это серьезная помеха восходителям. Далее маршрут на вершину проходит через седловину. От седловины обе вершины подымаются на высоту около 500 м. Подъем на Восточную вершину начинается в 100 м выше разрушенной хижины (в седловине). Путь по снегу и осыпям туда занимает 1,5-2ч. Подъем на Западную вершину идет по неожиданно крутому склону на невысокий купол вершины (2-2,5ч).
При ухудшении погоды ориентироваться на протяженных, гладких склонах Эльбруса очень трудно! От первых признаков непогоды (лёгких облаков) до полной потери видимости может пройти менее 3 часов. После двух с половиной дней акклимата, в 3:15 утра я вышел на финальный штурм. В гордом одиночестве, ибо мои попутчики ещё не были готовы. Пристроился к бесчисленным ночным восходителям – огни фонариков сливаются с бездонным звёздным небом. К рассвету (5 утра) я был уже «на Пастухах». Самое, пожалуй, запоминающееся зрелище, которое у меня осталось от восхождения – это огромная тень от Эльбруса на рассвете, в лучах восходящего солнца. Обогнал задавленных косой полкой и «ставших на якорь» штурмовиков, расслабленно миновал седловину – почти что Тверская улица. Самое, наверное, страшное место маршрута – это резкий подъём сразу после седловины. На вершине я был около 8 утра, догнав своих соседей-латышей, которые вышли на ратраке на полтора часа раньше.
Кого, так сказать, можно встретить, кроме латышей, на вершине? По кабардинскому преданию, на Эльбрусе обитает Джин — падишах, царь духов и властитель птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Грозный старик глядит со своего трона в будущее и ждёт великанов-карателей, которые однажды должны покорить его мрачное заоблачное царство. По верованию грузин, на Эльбрусе томится богатырь Амирань. Вместе с этим узником в тёмной пещере находится собака, которая без устали лижет оковы своего хозяина. Если же верить персам, на вершине Эльбруса живёт уже много тысячелетий огромная серая птица по имени Симург. Одним своим глазом она видит прошлое, другим — будущее. Абхазцы рассказывают, что на вершине Эльбруса есть страшная пропасть, в которой лежит прикованный великан, и если кто из смертных заглянет туда, то он спрашивает:
«Что делается наверху? Зеленеет ли трава? Мирно ли живут семейства? Верна ли жена мужу?» Ему отвечают: «Да». И великан стонает: «Долго оставаться мне в неволе!» Наконец, другая легенда утверждает, что на снеговой вершине Эльбруса на огромном камне-скале целые тысячелетия сидит старик с длинной до ног бородой, прикованный за то, что хотел свергнуть великого бога. Стоит взглянуть на старика – умираешь. Среди мусульман же приходилось слышать убеждение в том, что через ущелья Эльбруса идут ворота в страну духов «Джинистань», где обитают вечно юные очаровательные девы. Эта версия мне наиболее симпатична!!!
Вершина Эльбруса была не только мифическом местом, но и — в силу своего символического значения наивысшей точки Европы — ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны. Подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» в ходе битвы за Кавказ 21 августа 1942 года заняли горные базы «Кругозор» и «Приют-11» и установили на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 годов фашистские войска были выбиты со склонов Эльбруса, а советские бойцы-альпинисты соответственно водрузили красные флаги. Эдельвейсов-цветов, кстати, на Кавказе нет! И никогда не было. Они есть, может быть, в Альпах, на Памире.
Итак, 5642. Дело сделано! К моему изумлению, там не оказалось НИКАКИХ флагов или памятных табличек. Зато есть шахматы для горных гроссмейстеров, 10-килограммовые гири для качков-высотников и скромный фаллический символ из камня, обмотанный разноцветными тибетскими тряпками. Хотя кто-то, возможно, верит, что это лоскуты материи от шатра Авраама, который был разбит на вершине. Внизу — КБР и Грузия. Особенно приятно, что облаков выше тебя нет. Они пролетают у тебя под ногами. Согласно древней грузинской легенде, с вершины Эльбруса можно видеть рай: зрелище последнего до того прекрасно, что человек уже не хочет после этого глядеть ни на что земное — он теряет зрение. Свидетельствую: без солнцезащитных очков делать в раю совершенно нечего! Кадр на фоне эйфорически пронзительного неба – и через пару часов я уже был в «Приюте», рассказывая свежеприбывшим о своём fucking climbing day с тотальным спокойствием бывалого альпиниста. Теперь мне, вроде бы, даже полагается соответствующий значок. «Альпинист СССР» I ступени – положил бы рядом со «Свидетельством парашютиста». Хотя как говорят сами альпинисты: «Курица — не птица, значок — не альпинист».
ДЛЯ СПРАВКИ: Положение о значке «Советский альпинист». Нормы на значок, утверждённые ЦИК СССР. 1. Правом на получение значка пользуются трудящиеся, имеющие все права граждан СССР. 2. Для получения значка «Альпинист СССР» необходимо выполнить следующее: 1) Сдать нормы на значок ГТО I ступени. 2) совершить восхождение на вершину Эльбруса или на вершину, трудность подъёма на которую приравнивается к подъёму на вершину Эльбруса. 3) Овладеть техникой ходьбы по горным склонам: уменье обращаться с альпинистским снаряжением, рубить ступени на льду, ходить на «кошках». Знание охранения при помощи веревки. Умение преодолевать осыпи, скалистые, ледяные, фирновые склоны. 4) Знание основных правил горного режима, правил движения и отдыха, питания и питья в горах, знание основных правил защиты от холода, ветра, ослепления и горной болезни. 5) Знание основных элементарных правил первой помощи в горах при падении, отморожениях, горной болезни. 6) Умение читать и исправлять карты».
Восхождения — вид полезного мазохизма, который позволяет понять и прочувствовать прелесть зелёной травы на лужайке, чистой и тихой воды, обилия воздуха и ровной дороги, после того как спустишься с горы — в мир, где всё это есть. Последний день в Приэльбрусье я провёл в обследовании прилегающих к п.Терскол долин. Цветы в долине Азау – обалденный контраст камням и вечной мерзлоте на недавней вершине. Чертополохи тут — размером с кулак, васильки – белого цвета, масса неизвестной мне флоры – здорово! В ущелье Терскол – братская могила 38 воинам Красной армии, защитникам посёлка Терскол в боях 1942 года, рядом памятник журналистам (около 25 чел), погибших во время Кавказской войны 1994-1996 гг., весьма оригинальный даже для такого акваскептика, как я — водопад «Девичьи косы» (30м Н2О на высоте 2900м, занесён в книгу «100 самых красивых водопадов мира», в нём купался В. Высоцкий во время съёмок фильма «Вертикаль», по местной легенде, если хотите найти суженого, нужно в нём искупаться), а на самом верху – уникальная обсерватория РАН по исследованию макрокосмоса (высота 3095м; имеет в своем распоряжении три звездных и два солнечных телескопа, но работает только по ночам, так что на халявный астросмотр особенно не рассчитывайте!). До постройки канатной дороги эта тропа через г.Терскол была основным путем, по которому поднимались восходители на Эльбрус. По ней же завозили все материалы для строительства высокогорной гостиницы «Приют 11» на склоне Эльбруса и обсерватории Новый кругозор.
Во второй половине того же дня я поспешил на Чегет. Это в километре ниже от Терскола. Чегет известен как горнолыжный курорт. Тут зимой катаются мириады любители сложных трасс, а на Эльбрусе — те, кто предпочитает простые склоны, и сноубордисты. В пансионте «Чегет» обрадовал функционирующий банкомат «Сбера» (в самом Терсколе был лишь «Еврокоммерц»). В 17:00, кроме меня, идиотов-восходителей не было. В отличие от Эльбруса Чегет с рядом других западных ущелий входит в погранзону. Поэтому для прохода сюда надо оформлять специальное разрешение. В «Альпиндустрии», говорят, делают такое сразу на все интересующие вас ущелья за 300руб/чел. Я пошёл через ущелье Донгуз-Орун вдоль вершинок Главного Кавказского хребта, называемых «Длинной фамилией», поскольку произнести и тем более запомнить их местные названия очень трудно, а натощак — невозможно.За полтора часа хода мне удалось добраться до знаменитого Голубого озера — Донгуз-Орун Кёль ( «озеро, где купаются свиньи» — с балкарского).
Теперь представьте, что вы идете по слегка надоевшей тропе, по левому боку торчат две тоже надоевшие своим мрачным видом горы, на которых к тому же что-то периодически стучит, грохочет и падает вниз — то ли альпинисты, то ли камни. И вдруг под вашими ногами открывается глубокая котловина, а в ней — разноцветное тихое озеро. Жаль, что его назвали свиным. Свиньи когда-то тут действительно купались и размножались неподалёку. Вернее, их разводили древние грузинские граждане. Озеро разноцветное: одна часть бирюзовая или зелёно-голубая, а другая – жёлто-коричневая с оттенками красной части спектра. И эти цвета не смешиваются. Почему же вода такого необычного цвета? Дело не только в свинских омовениях — сказывается высокое содержание чего-то там вольфрамово-мольбденового, а также, вероятно, специфические высокогорные (2700м) бактерии.
Если бы у меня была в запасе ещё пара дней, я бы съездил в ущелья Ирик и Адыр-су, на Шхельдинский ледник с причитающимся водопадом, на Поляну нарзанов. Однако мои спустившиеся с Эльбруса спутники увлекали меня дальше – утренний трансфер до Пятигорска. В ближайшие две недели, как оказалось, меня ждали небутилированные кавказские минеральные воды, поезд до Сталинграда, мёртвые воды Баскунчака и Эльтона, переезд на сауна-поезде Тюмень-Баку в Дербент и неделя на Каспийском побережье и в горных аулах Дагестана. Только вроде бы уехав с Кавказа — неизбежно туда возвращаешься. Эльбрус – как и я после 5 лет жизни в Южной Корее – застрял где-то между Европой и Азией. Это нас безусловно сближает. Предание гласит, что тот, кто, несмотря на все опасности, достигнет вершины, исполнится чудесной силы. В Адыгее Эльбрус называют Ошхамахо — горой счастья. 5642 метра не камней, не снега — счастья. 10 августа я просто вошёл к Эле в долю.
Автор Сергей Коновалов
Назад в раздел
Когда-то давно Эльбрус был действующим вулканом, а теперь числится в группе самых огромных потухших вулканов планеты. Высота Эльбруса равна 5642 метрам
Запись относится к месту: Россия
Научное изучение Эльбруса русскими исследователями началось в XIX веке. В 1913 году астроном академик В.К. Вишневский первым точно определил местоположение и высоту Эльбруса. В 1829 году Эльбрус посетила первая русская научная экспедиция. В нее входили знаменитый русский академик Ленц, ботаник Мейер, архитектор Пятигорска Бернардацци и другие. Экспедицию сопровождал начальник Кавказской линии генерал Эммануэль с отрядом в 1000 казаков. Отряд остановился у северного подножья Эльбруса на высоте 2400 метров. Генерал дальше не пошел, предпочитая наблюдать за действиями ученых в подзорную трубу. На камнях в месте стоянки лагеря была выбита надпись: «1829 г. с 8 по 11 июля лагерь под командою генерал кавалер Эммануел». 
Начав восхождение, экспедиция, после ночевки на высоте 3000 метров, продолжала подъем. Часть экспедиции достигла лишь высоты 4800 метров. Здесь на камнях был высечен георгиевский крест и цифра 1829. Эту надпись обнаружила в 1949 году группа советских альпинистов общества «Наука». Дальнейший путь продолжали только Ленц, два казака и два проводника-кабардинца. Ленцу и казаку Лысенкову удалось достичь седловины, дальше идти было невозможно, так как сильно размягчился снег. Выше пошел только один кабардинец Киллар. Ему удалось достичь вершины, так как его организм был лучше приспособлен к горным условиям и он вышел раньше по твердому снегу. Эммануэль видел в подзорную трубу Киллара вблизи восточной вершины. Вернувшегося вечером проводника ученые приветствовали как первовосходителя на Эльбрус. В ознаменование работ экспедиции и достижения вершины были отлиты две чугунные доски с надписью, излагавшей это событие, установленные в дальнейшем в Пятигорске у грота Дианы и хранящиеся в настоящее время в музее. На фото вход в грот Дианы
По одной из версий название Эльбрус происходит из иранского Айтибарес — «высокая Гора», более вероятно — иранское «сверкающий, блестящий» (как и Эльбурс в Иране). Грузинское название Ялбуз — от тюркского ял — «буря» и буз — «лёд». Армянское Альберис — вероятно, фонетический вариант грузинского названия, однако не исключена возможность связи с общеиндоевропейской основой, к которой восходит топоним «Альпы». Согласно другой версии, Эльбрус переводится с Карачаево-Балкарского языка так: Эл это селение, народ, государство; Бур это крути, вороти, составляет один корень со словом Буран ; Ус это означает характер, поведение, нрав. Имеющий нрав создавать буран или же вулкан, который крутил, воротил селения, народ. Сейчас Эльбрус это потухший вулкан, но у местных жителей Карачаево-Балкарцев в народной памяти сохранились времена, когда еще Эльбрус был действующим вулканом.
Высота Эльбруса – 5642 метра. Немногие вулканические горы земного шара превосходят по высоте Эльбрус. Лишь потухший вулкан Аконкагуа (6960 м) и действующая огнедышащая гора Льюльяйльяко (6723 м), расположенные в Южной Америке, превышают Эльбрус немногим более чем на один километр. Величайший вулкан Африки Килиманджаро почти равен Эльбрусу, превосходит его только на 253 метра, то же можно сказать и о наибольшем вулкане Северной Америки Орисабе (5700 м), превосходящем Эльбрус на 58 метров. Среди гор Азии Эльбрус — самая высокая вулканическая вершина, следующая за нею, гора Демавенд уступает Эльбрусу по высоте на 38 метров
Эльбрус, как и многие другие вулканы, делится на две части: пьедестал из горных пород, и насыпной конус, образованный в результате извержений. Пьедестал Эльбруса достигает приблизительно 3700 метров. Значит, «прирост» Эльбруса за счет его извержений равен примерно 2000 метров.
Cамый большой по высоте насыпной конус среди всех вулканов имеет Ключевская сопка. Насыпной конус этого вулкана достигает 4572 метров и превосходит конус Эльбруса почти на три километра
Очертания двуглавого то синего, то розового — в зависимости от освещения — конуса Эльбруса хорошо знакомы ставропольцам. Эльбрус виден из всех, даже самых северных пунктов края, у которых горизонт не загорожен другими, более близкими возвышенностями. Интерес к Эльбрусу у ставропольцев объясняется и тем, что воды его ледников питают самые большие реки нашего края — красавицу Кубань и бурный Терек
Эльбрус — классическая вулканическая гора. В его обширном конусе, насыпанном во время многочисленных извержений, как бы записана история вулкана; ее успешно читают советские геологи по пластам лавы, пепла и вулканического туфа
Эльбрус возник в конце неогена при подъеме Кавказского хребта. Извержения Эльбруса, вероятно, напоминали извержения современного Везувия, но отличались большей силой. Из кратеров вулкана в начале извержения поднимались на много километров вверх мощные тучи паров и газов, насыщенные черным пеплом, закрывая все небо, превращая день в ночь. Земля содрогалась от мощных подземных взрывов. Воздух разрывался беспрестанными молниями и огненными полосами от тысяч вулканических бомб, вылетавших из жерла. По склонам горы неслись потоки пепловой грязи, сметая на своем пути растительность и камни. Каждое извержение заканчивалось выходом раскаленной лавы, быстро застывавшей на поверхности. Слои пепла, лавы, камней, наслаиваясь друг на друга, расширяли склоны вулкана, увеличивали его высоту. Вулкан обладал колоссальной силой, его пепел находят в районе г. Нальчика, на склонах горы Машук, отстоящей от Эльбруса на 90 километров. Эльбрусу, вероятно, принадлежат пепловые отложения, обнаруженные на севере нашего края близ города Новоалександровска. Но эпохи извержений сменялись периодами затишья, во время которых реки и ледники энергично разрушали насыпанный до этого вулканический конус почти до основания. Вулканические породы перекрывались мощными моренами и отложениями рек. С момента зарождения Эльбруса до настоящего времени периоды размыва и возрождения конуса повторялись до десяти раз
Деятельность Эльбруса продолжалась в ледниковую эпоху четвертичного периода, когда на Кавказе уже жили люди, и прекратилась около 2500 лет назад. При наступлении льдов его склоны неоднократно покрывались мощным ледяным панцирем, при очередных извержениях они размывались бурными потоками воды. Места извержения Эльбруса неоднократно перемещались. Оба купола, венчающие в настоящее время Эльбрус, — самые молодые. В юго-западной части горы в виде скал Хотю-Тау-Азау сохранились остатки наиболее древнего кратера. Отсюда берут начало ледники, питающие водой реку Баксан и притоки Кубани. Восточная и западная вершины Эльбруса как бы всажены в верхнюю часть древнего кратера. Заканчивать работу Эльбруса пришлось самому юному кратеру — восточной вершине горы. Возможно, что оба конуса иногда работали одновременно
Географы XVI века считали Эльбрус действующим вулканом. В книгах и на картах он изображался огнедышащей горой, таким же описывается во многих народных легендах. Среди жителей гор и предгорий иногда распространялись слухи о том, что Эльбрус вновь начал действовать или что ожидается оживление Эльбруса в ближайшее время. Эти рассказы ничем не оправданы. Эльбрус, пожалуй, можно назвать не потухшим, а угасающим вулканом. Он иногда бывает центром небольших землетрясений, распространяющихся в пределах Предкавказья. В недрах батолита, питавшего прежде Эльбрус, остывает магма, она снабжает минеральные источники углекислым газом, превращая их в нарзаны, которых очень много в подножьях Эльбруса. Кое-где на склонах Эльбруса из трещин выходят сернистые газы, что дает повод другим ученым утверждать, что :
«Результаты многолетних исследований… однозначно свидетельствуют об активности собственно вулканических процессов на Эльбрусе в голоцене, включая историческое время. Эльбрус современный вулкан, находящийся в стадии относительного покоя. Отсутствие извержений в течение последнего тысячелетия не может служить признаком окончания вулканической деятельности. Кровля магматического очага располагается, по-видимому, на глубине 6 — 7 километров от поверхности. Основываясь на геологические данные, мы приходим к заключению о том, что вулкан Эльбрус находиться на восходящей ветви развития».
Двуглавый великан Эльбрус хранит в своих недрах неисчерпаемые богатства. У его подножья выходят целебные источники: знаменитая «Долина Нарзанов» близ истока реки Малки — детище Эльбруса. Это будущий курорт, не уступающий Кисловодску по количеству источников и по качеству нарзанов. Внутреннее тепло, разнообразные полезные ископаемые Эльбруса ждут своего использования.
На Эльбрусе суровый климат, роднящий его с арктическим районом. Средняя температура самого теплого месяца -1,4°. Осадков на Эльбрусе много, в два-три раза больше, чем на Ставропольских равнинах, но они выпадают только в виде снега. На Эльбрусской метеорологической станции на высоте 4250 метров, за три года наблюдений ни разу не было отмечено дождя. Эльбрус иногда сравнивают с куском льда размером в 6 километров, заброшенным далеко на юг из арктических районов. Естественно, что теплые массы воздуха, идущие с Атлантического океана, встречая это препятствие, поднимаясь и охлаждаясь, принуждены отдавать часть своей влаги склонам на подступах к этой горе. В результате Эльбрус изменяет погоду в обширных пространствах соседних районов, что отмечено приметой местных жителей: «Когда в ясный день Эльбрус надевает облачную шапку — будет непогода». Самый холодный месяц на Эльбрусе — февраль. Средняя температура воздуха в феврале на 15° ниже, чем в Ставрополе. В самом теплом месяце, в июле, средняя температура воздуха приблизительно равняется декабрьским температурам на Ставрополье, а самая высокая дневная температура в этом месяце достигает только восьми градусов тепла. Август — самый лучший месяц для восхождений на Эльбрус, в это время стаивает снег, открываются все трещины во льду, даже там, где их обычно не видно.
Слава Эльбруса как высочайшей и прекраснейшей горы Кавказа идет с незапамятных времен. Еще до нашей эры о нем писал Геродот. У народов Кавказа и Ближнего Востока об Эльбрусе сложены песни и легенды. Ему посвятили вдохновенные строки А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, многие кавказские поэты.
Покоренный исполин
…В глубине твоих ущелий
Загремит топор.
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари орлы.М.Ю. Лермонтов.
В силу своего символического значения как наивысшей точки Европы Эльбрус стал ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны, в котором участвовали в том числе подразделения германской горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». В ходе Битвы за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и «Приют одиннадцати» гитлеровским альпийским стрелкам удалось установить на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942—1943 годов фашистские войска были выбиты со склонов Эльбруса, а 13 и 17 февраля 1943 года советскими бойцами-альпинистами были совершены восхождения соответственно на западную и восточную вершины Эльбруса, где были водружены красные флаги.
Вся инфраструктура в основном сосредоточена на южных склонах Эльбруса, где расположена маятниковая и кресельная канатная дорога, ведущая на высоту 3750 метров к приюту «Бочки», который представляет из себя двенадцать шестиместных утеплённых жилых вагончиков и кухню. В настоящее время это основное место старта поднимающихся на Эльбрус. Ниже приведена карта канатной дороги
На высоте 4200 м расположена самая высокогорная гостиница «Приют одиннадцати», сгоревшая в конце XX века, на основании котельной которой в данное время отстроено новое здание, тоже активно используемое альпинистами. На высоте 4700 м расположены скалы Пастухова. Выше них находится ледовое поле (зимой) и косая полка. Далее маршрут на Западную вершину проходит через седловину. От седловины вершины подымаются на высоту около 500 м. 
Более подробная карта-схема Эльбруса и Приэльбрусья (кликните на карту для увеличения)
На этом фото Эльбрус запечатлен с высоты птичьего полета
С 2007 г. ведутся работы по возведению на седловине горы (высота 5300 м) спасательного приюта («Станция EG 5300»). Приют будет представлять собой полусферу геодезического купола диаметром 6,7 м, установленную на фундаменте из габионов. В 2008 г. произведена рекогносцировка местности, подготовлен базовый лагерь, началось проектирование приюта. В 2009 г. изготовлены конструкции купола, начались строительные работы: силами участников экспедиции возведены габионы, произведена транспортировка элементов купола к месту строительства (в том числе с использованием вертолета). Окончание строительства планируется в 2010 году
С северной стороны инфраструктура развита слабо, и представлена несколькими хижинами на одной из морен (на высоте около 3800 м), которые используются туристами и сотрудниками МЧС. Как правило данная точка используется на восхождений на Восточную вершину, путь к которой проходит через скалы Ленца (от 4600 до 5200 м), служащие хорошим ориентиром всем восходителям
Снеговая шапка великана
И в их кругу колосс двуглавый.
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.А.С. Пушкин.
В 2008 году Эльбрус был признан одним из семи чудес России, по результатам голосования “7 чудес России”
Оцените статью, поделившись с друзьями
Либо с помощью кнопки:
Понравилась Не понравилась
Рейтинг:+8Автор статьи: Bergman Просмотров:242128
У нас двое детей: Тимоше четыре года, Илюше два с половиной.
В этом году мы первый раз выбрались на трёхнедельный отдых всей семьёй в полном составе. Честно говоря, весь год очень хотелось на море, но педиатр настоятельно рекомендовала нашим вечно кашляющим детям разреженный горный воздух.
Наш друг семьи не раз рассказывал о том, что в детстве избавился от бронхиальной астмы и частых простуд, пожив два месяца в Терсколе (Приэльбрусье). Поэтому выбор был сделан.
Дорога предстояла двухдневная: около полутора суток на поезде из Москвы до Нальчика и несколько часов на автобусе до Терскола. Купив билеты, мы задумались насчёт жилья. Через Интернет нашли контакты человека, который мог бы помочь — договорились, что нам подыщут двухкомнатную квартиру.
До последнего момента не верилось, что мы куда-то поедем. Так и вышло: за два дня до отъезда Тимофей покрылся сыпью — ветрянка. Мы взвыли и поменяли билеты, отсрочив поездку на месяц; ведь раз заболел один, то заразится и второй…
Поезд Москва-Нальчик
Билеты мы взяли в плацкартный вагон. Нашей соседкой оказалась очень милая девушка, которая на протяжении всей дороги почти не спускалась со своей верхней полки, так что мы друг другу не мешали.
Дети быстро освоились и то и дело скакали с полки на полку (приходилось без конца то подсаживать их наверх, то снимать), и даже новые игрушки, купленные в дорогу, отвлекали их ненадолго. Ещё одним развлечением стала беготня по вагону — таким образом наши мальчишки познакомились с трёхлетней Софьей. И вскоре уже трое детей прыгали над нашими головами.
«А что, детки, — задумался папа, — не сходить ли вам теперь в гости к Софье?»
И детская делегация отправилась в другой конец вагона. Мы с облегчением вздохнули, но через две минуты дети вернулись с тарелкой винограда. В следующий раз поход в гости тоже не увенчался успехом: Софьина мама вручила малышам половинку дыни и снова отправила их к нам — ей явно понравилось отдыхать.
За два дня не произошло никаких особенных происшествий, пожалуй, за исключением одного. В Ростове-на-Дону поезд делал длительную остановку (час с лишним), и наш папа загорелся желанием посмотреть город, насколько это возможно (хотя бы пройтись по магазинам в поисках чего-нибудь интересного), и задолго до станции уже начал собирать Тимофея. Я была обеспокоена этой идеей — всё-таки давно позади те времена, когда мы осматривали достопримечательности бегом.
— Дим, может, не пойдём далеко?
— Вот, ты уже начинаешь ворчать! Не порти настроение: лучше оставайся!
— Но всё-таки дети…Я же тебя знаю — ты же заставишь потом бегом бежать!
Тут мне под нос был торжественно сунут мобильник:
— Видишь, я завёл будильник: он зазвонит за 20 минут до отправления, и за это время мы спокойно дойдём до поезда.
Пришлось согласиться. Гуляли мы замечательно: дышали свежим воздухом, заходили в магазины, гладили дворовых кошек…Увы, когда зазвонил будильник, мы были слишком далеко от вокзала. И тогда наш папа крикнул: «Побежали!» Через несколько метров споткнулся Тимоха, потом упал Илюшка, поэтому дальше нам пришлось нестись с детьми на шее. На поезд мы успели впритык: подножки у вагонов были уже подняты. Проводница нас отругала, соседи по вагону были не на шутку взволнованы, а я была зла как чёрт. От перенапряжения тряслись коленки. Решив успокоиться и попить чайку, я налила кружку кипятка, но споткнулась на ровном месте и ошпарила двух тётушек (хорошо, что не сильно).
В остальном добрались без приключений. В Нальчике нас, как и было условлено, встретили, чтобы везти на машине в Терскол. Дети всю дорогу с восторгом смотрели в окно на горные пейзажи и бурные речки и радостно взвизгивали, когда мы проезжали мимо пасущихся коров или овечек. Несколько часов пути пролетели незаметно.
Жилье в Терсколе
Терскол оказался совсем небольшим посёлком: домов немного, и все в основном двухэтажные (но всё же есть гостиницы для приезжих — и даже не знаю, чего больше) И всё это в окружении красивейших гор.
Нас поселили на первом этаже пятиэтажки. Правда, обстоятельства поменялись, и нам досталась всего лишь комната в двухкомнатной квартире. Но соседи у нас оказались замечательные — семейная пара, которая приезжает сюда каждый год: зимой — кататься на лыжах, летом — ради ежедневных пеших походов. Потом, когда мы подружились, они постоянно подсказывали нам интересные маршруты одного дня.
Одной комнаты, как оказалось, нам вполне хватало на четверых, ведь, по большому счёту, мы гуляли все дни напролёт, а домой приходили только поесть и поспать. Единственное неудобство — то, что иногда в самый неподходящий момент могли отключить воду, так что приходилось делать запасы.
Рынка как такового в посёлке не оказалось (за исключением лотков с фруктами и сладостями): продукты мы покупали в небольших магазинчиках. И в первый же день были очень озадачены тем, что все упаковки с молочными продуктами вздуты, хотя изготовлены недавно. И только когда продавщица, улыбаясь, показала нам вздутые пачки чипсов, мы вспомнили про давление. Ведь Терскол находится на высоте 2000 м над уровнем моря!
Сказочный лес
Дом, в котором мы жили, был особенным: он стоял отдельно от других, прямо в лесу. А лес — просто чудо: высокий, сосновый, светлый. И никакой крапивы: под ногами камни, мох, цветы и много-много ягод. Никогда бы не подумала, что такое вообще возможно: в августе месяце мы одновременно застали чернику, землянику, костянику, а в последнюю неделю — бруснику и малину. Но меня лично поразило даже не количество ягод, а почти полное отсутствие комаров! (Даже стало чуть-чуть завидно: у нас в Подмосковье и ягод не наберёшь, и комары съедят.) А как радовались дети: они чувствовали себя такими самостоятельными! Тимофей даже великодушно подкармливал Илюшу. Уже потом, ближе к концу отпуска, когда азарт немного спал, когда дети спокойно проходили мимо зарослей земляники и собирали палки и шишки — наш папа наварил варенья и насушил ягод для чая.
Прямо из нашего окна был слышен шум воды — метрах в пятидесяти бежала горная речка. Ещё в Москве было решено, что какая бы ни была холодная вода — мы непременно будем купаться. Но не тут-то было. Поток оказался настолько бурным, что периодически раздавались «громовые» раскаты — течение перекатывало огромные камни. Страшно подумать, что будет с человеком, который туда упадёт… Поэтому, переходя по узкому мостику, мы держали детей мёртвой хваткой; а они, наоборот, старались задержаться и швырнуть вниз палку или шишку, которые тут же исчезали под водой (кстати, кидание камней в воду стало впоследствии любимым детским занятием). И таких речек тут множество — они берут начало с горных вершин: а издалека выглядят как узкие белые ленточки.
Однажды нам повезло: гуляя, мы набрели на маленькое озерцо. Вода в нём была ледяная, но купаться хотелось всем, поэтому окунулись все без исключения. К тому же у берега плавал сделанный кем-то плот — так что до конца прогулки детям было чем заняться: не каждый день случаются такие находки.
Кстати, живности в лесу, вопреки нашим ожиданиям, оказалось совсем немного. За три недели мы смогли увидеть всего лишь дятла и местную чёрную белку (удивительно, что нос у неё кавказский — с горбинкой).
Чегет: канатная дорога и игра в снежки летом
Ещё планируя нашу поездку, мы с трудом представляли себе, чем будем развлекаться на отдыхе, но одно знали точно: что обязательно поднимемся в горы на канатной дороге. Таких возможностей здесь оказалось две: на Эльбрусе и на Чегете. Гора Чегет находилась почти рядом с нами — двадцать минут неспешной ходьбы через лес. На площади у её подножья расположены несколько мини-отелей, рынок, множество кафешек и киоски с сувенирами. На рынке торгуют в основном вязаными вещами, а также сухофруктами и чурчхелой. Особо стоит отметить местное средство от кашля: молодые сосновые шишки в сиропе. Мы попробовали и купили несколько баночек — испытаем зимой.
На Чегете две очереди канатной дороги: конечный пункт находится на высоте 3050 м. Когда мы в первый раз ещё издалека увидели поднимающихся людей, у меня упало сердце: «Одноместные сиденья! Значит, точно не пустят с детьми — а они так мечтали…» Но потом, когда мы подошли к самой посадочной площадке, то с изумлением наблюдали, как на кресла ловко запрыгивают: девушка с собакой, дяденька с дочкой-подростком, и даже молодые люди с велосипедами! Так что детей запросто разрешали сажать на колени. В самый первый раз мы решили перестраховаться и оставили часть вещей в кассе, но впоследствии для меня уже стало привычным делом умещать на себе фотосумку, штатив и Илюшку на коленках.
Самый волнующий момент — посадка. Пассажиры по очереди становятся на специальную площадку и ждут, пока сзади подъедет сиденье, которое работник канатки несколько мгновений придерживает. Потом — резкий взлёт, земля уходит вниз, и тут главное — быстро застегнуть цепочку. Под ногами проплывают заросли рододендрона, петляют тропинки, между камнями виднеются оброненные сверху вещи: кепки, носовые платки (а Илюха добавил к ним и свои солнцезащитные очки). Равняясь с одинокими соснами, можно судить о местной зиме: их стволы сильно закручены, ветки выгнуты в одну сторону, а макушки лысы.
Потом мы узнали, что этот же маршрут дублирует и двухкресельная канатка (они работают попеременно), но там высота оказалась более ощутимой: вид сверху — как с вертолёта; даже нам с мужем было не по себе — дети же не боялись ни капли.
Между первой и второй очередью канатной дороги — небольшая смотровая площадка, а также несколько домиков-кафе. Полюбовавшись видами, мы посетили кафе «У Визбора» — приятное заведение. Пока пили сок с кексами, рассматривали стены с горными панорамами и распечатками бардовских песен. Но долго задерживаться не стали — решили подниматься дальше.
После второго подъёма нам открылся незабываемый вид на Эльбрус: здесь все гуляли и фотографировались; были и желающие дойти до вершины. Нам тоже захотелось немного пройтись, но стоило сделать пару шагов вверх — тут же появилась одышка (организм не успел акклиматизироваться), но дети разбегались как ни в чём ни бывало, а мы были не в состоянии их ловить.
Каково же было удивление наших малышей, когда вскоре мы набрели на первый снежник! Вот оно, детское счастье — играть в снежки летом!
Возвращаясь обратно, мы заглянули в бревенчатый домик с вывеской «пирожки». Пирожки испекли тут же, при нас, и каждый оказался размером с большущий чебурек. Было настолько вкусно, что мы решили непременно сюда вернуться. И впоследствии перепробовали весь ассортимент: с мясом, с капустой, с ягодами, а ещё чай на травах.
Ловись, рыбка!
Так уж получилось, что наши дети ни разу не были на рыбалке. Но нам наконец-то представился случай наверстать упущенное. Однажды, гуляя, мы набрели на симпатичное кафе с фонтанчиком и беседками вокруг пруда. Как оказалось, в пруду разводят форель, и любой желающий может взять удочку и порыбачить. Пойманную рыбу тут же жарят (но можно заказать и уху). Стоит всё это по московским меркам недорого (цены я, как обычно, приведу в конце рассказа), так что мы даже не раздумывали.
Надо сказать, что одно их моих счастливейших воспоминаний детства — рыбалка в Астраханской области: там рыба ловилась одна за другой. Поэтому я в некоторой степени снова почувствовала себя ребёнком. А радости наших мальчишек не было предела: они сами насаживали на крючки кукурузинки и потом с самым серьёзным видом держали свои удочки! Первую рыбу поймал Тимофей — и надо было видеть, как гордо он таскал вокруг пруда своё ведро и хвастался всем и каждому!
Пока жарился наш улов, дети брызгались у фонтанчика и играли игрушечными кувшинками. Потом мы выбрали беседку, и нам принесли блюдо с форелью: в хрустящей корочке и с ломтиками лимона. Было очень вкусно, и даже Илюшка, который обычно от рыбы воротит нос, ел с удовольствием. А Тимофей попросил в первую очередь именно свою рыбку, которую поймал сам.
На обратном пути мы заглянули к нарзанному источнику: звучит красиво, а выглядит просто как торчащая из стены труба. Но вода оказалась вкусной, хоть и имела специфический привкус металла (правда, пить её нужно в тот же день, иначе потом выпадает осадок.)
Неподалёку мы обнаружили конный клуб, но решили, что дети для катания на лошадях всё же слишком маленькие, а впечатлений на сегодня и так достаточно.
Ущелье Терскол. Поход к водопаду
Однажды, когда мы в очередной раз задумались о том, куда пойти погулять, наш сосед посоветовал нам посетить ущелье Терскол: обещал, что будет очень красиво. Ещё упомянул большой водопад, но с сожалением констатировал, что с детьми мы до него не дойдём.
С утра мы встали пораньше, позавтракали и отправились в путь. Маршрут начинался с неприметной дорожки, ведущей вдоль коровников. Сначала было зябко и неуютно, тем более что приходилось идти по грязи, смешанной с навозом. Но потом лужи кончились, выглянуло солнышко. Начинался плавный подъём, и теперь мы шли по зелёной равнине, усеянной камнями, а с обеих сторон тянулись длинные цепи гор. Вначале мы не торопились: без конца фотографировались, собирали малину, а переходя через бурную речку, остановились на шатком мостике, чтобы пошвырять камни. Несколько раз нас обгоняли другие туристы, и все очень удивлялись при виде маленьких детей.
Через некоторое время камней на пути прибавилось, и дорожка стала постепенно пропадать. Теперь местами мы продирались через заросли лопуха и борщевика или перелезали через каменные глыбы. Кое-где приходилось переносить детей на себе. Останавливаться стали всё чаще — мучила одышка. Казалось бы, особенно должны устать дети, но стоило остановиться — они принимались бегать, а Тимофей к тому же перетаскивал камни.
В какой-то момент тропинка снова появилась, а потом и раздвоилась. И мы встали перед выбором: подниматься в гору или идти вдоль речки. Подумав, разделились: папа с Тимофеем отправились наверх, а мы с Илюшей так и продолжали идти вперёд, пока не зашли в тупик: речка подступала к самой горе. Пришлось карабкаться в гору: взяв Илюху под мышку, я стала потихоньку подниматься, цепляясь свободной рукой за траву. Внезапно мимо нас пролетел тяжёлый камень. Поднявшись на тропинку, мы услышали громкий плач: камень бросил Тимоша, и теперь получал за свою проделку по попе. Оказывается, ему было интересно, действительно ли таким образом можно вызвать обвал: а то, что кто-то может пострадать, ему в голову не приходило.
По узкой тропинке приходилось идти друг за другом: придерживать детей было очень неудобно, и подумалось, что хорошо бы на такой случай завести страховочные пояса. А вид с горного склона впечатлял: речка-ручеёк, маленькие деревца и рассыпанные повсюду камушки — точь-в-точь макет.
Периодически мы отдыхали: садились прямо на дорожку рядом с зарослями костяники и ели ягоды. В какой-то момент нам открылась дальняя часть ущелья — цепи гор смыкались. И если это действительно так, значит, до водопада мы всё же дойдём!
Потом был очередной спуск, скачки по камням и снова потеря дороги… Дети попросили есть. Остановились у речки, и пока малыши уплетали бутерброды, папа побежал на разведку. Вернулся через полчаса сияющий — нашёл! Выяснилось, что мы давно прошли то место, где нужно бы перебираться через речку, здесь же перепрыгивать на другую сторону с детьми было нереально. Подумав, мы поискали место поуже и, поднатужившись, столкнули в воду огромный валун: вуаля — перебрались!
Вскоре мы встретили возвращающихся утренних туристов; они приободрили нас: «Молодцы, да вы почти пришли!»
Вот последний поворот тропинки, и — ура: перед нами водопад! Мы даже не представляли себе, что он такой высокий. Вода с рёвом падает на камни и убегает вниз клокочущим потоком. Осталось только подняться повыше, к самой воде — но это непросто: из-за множества мелких камушков ноги «едут» вниз, а мы уже и так выбились из сил. С трудом поднявшись, ощущаем сильный холод: солнце скрылось, а ветер сносит на нас стену ледяных брызг.
На детей мы тут же надели свитера и ветровки, а сами искупались — не часто выпадает такая возможность. А потом мы сидели на травке и отдыхали. Все были очень довольны; ещё бы — мы шли сюда шесть часов!
Обратная дорога заняла всего лишь три часа, но домой мы всё же вернулись только вечером. Нас мужем очень удивило то, что дети почти не капризничали. А я, оглядываясь на сегодняшний маршрут, задумалась о том, как часто дома мы ленимся пройтись пешком и порой долго ждём автобус, чтобы проехать каких-нибудь три остановки.
На Эльбрус на фуникулере
Пожалуй, этого события дети ждали больше всего. Но, как особо значимое, мы оставили его на конец отдыха.
Поясню, что на Эльбрусе работает фуникулёр. Сначала пассажиров в два этапа поднимают вагончики, а затем одноместные сиденья.
Хотя мы и приехали к открытию касс, в очереди на посадку пришлось простоять минут сорок. Желающих оказалось много, к тому же некоторые экскурсионные группы проходили без очереди. (Правда, говорят, что зимой, в пик посещаемости Приэльбрусья, в очередях стоят по 5-6 часов.) Вагончик детям очень понравился: почти как трамвайчик, только подвешенный на тросах. Сидячих мест почти нет, да это и не нужно: гораздо интересней стоять, прижавшись носом к стеклу.
Две очереди фуникулёра подняли нас на высоту 3500 м, на станцию «Мир». Здесь, в небольшом здании, находится музей обороны Кавказа и два кафе.
Но самое главное — смотровая площадка. С неё открывается потрясающий вид на главный кавказский хребет. Мы очень порадовались, что день выдался солнечным и вершины гор не закрыты тучами. Сверху видны ленточки рек; совсем близко ледники, испещрённые трещинами. Мы долго фотографировались и крепко держали за руки детей, которые так и норовили подойти поближе к краю. (А что нас очень расстроило — так это огромное количество мусора, который, судя по всему, давно не вывозят. Интересно, на что же идут экологические сборы?)
Очередь на посадку перед последним подъёмом двигалась медленно. Мы успели как следует одеться, достали солнцезащитные очки (яркий свет, отражённый от снега, может сильно навредить глазам). Но вот, наконец-то, и наши кресла! Илюшка со знанием дела застёгнул цепочку — теперь можно смотреть по сторонам. Под ногами — острые камни, высота — несколько метров. А на опоры канатной дороги прикручены таблички «С кресла не прыгать!» Кому же придёт такое в голову?
По мере подъёма усиливается холод — неужели сейчас август?
Конечный пункт канатной дороги — станция Гарабаши (3800 м). Здесь в ряд стоят металлические домики в форме цилиндров (по-народному просто «бочки»). В них проживают альпинисты, проходящие акклиматизацию перед восхождением (высота обеих вершин более 5600 м)
Немного погуляв, мы отметили, что солнца уже давно нет, нам не по-летнему зябко, руки закоченели; и вообще как-то резко захотелось чаю — да где ж его взять…Но всё же было бы обидно подняться так высоко и не дойти до снега буквально несколько метров.
А потом мы обзванивали наших друзей: «Звоним вам с Эльбруса…», — и все были очень удивлены и рады за нас. Дети, доевшие последнее печенье, разнылись, и мы отправились обратно.
С какой радостью мы вернулись на станцию «Мир», где светило солнце! С какой жадностью мы ели в кафе картошку фри и люля-кебаб, пили глинтвейн (а дети — чай)!
Интересно, отложатся ли эти впечатления в маленьких детских головках?
Уже спустившись, мы вспомнили, что забыли торжественно вручить детям медали с Эльбрусом, которые заранее купили в киоске сувениров — так что сделали это внизу. Дети были ужасно горды и долго хвастались своими наградами местной кошке.
Что надо брыть с собой в горы летом
Я привела в этом отчёте только часть наших летних приключений. А были ещё походы на гору Адыл-су, к озеру Донгузорункель, прогулки по Нальчику…
Подводя итог нашей поездке, я хочу дать несколько советов тем, кто соберётся отдыхать в Терсколе.
Обсудив с мужем ситуацию с жильём, мы пришли к выводу, что если когда-нибудь ещё сюда приедем, то жить будем непременно в санатории или отеле. К сожалению, психология местных жителей такова, что они стараются вместить в одну квартиру максимальное количество жильцов, и даже предоплата никаких гарантий не даёт. Не говоря уже о том, что цены, названные по телефону, совершенно не соответствуют действительности.
Одежду с собой нужно брать спортивную. Обязательно надо иметь удобные ботинки (кроссовки). Сандалии (а тем более шлёпанцы) для горных прогулок не годятся! Лёгкие, непромокаемые (хорошо, если ещё и с тёплой подстёжкой) ветровки — необходимая вещь. Погода здесь меняется стремительно, от сильной жары до проливного дождя. Девушкам с сожалением сообщаю, что все сарафаны я прокатала туда и обратно зря. Ведь не будешь же надевать их с кроссовками!
Ещё мы очень пожалели, что не взяли с собой бинокль — досадное упущение.
И последний совет тем, кто едет с детьми. Обязательно покажите своим малышам, как выглядят борщевик, белена и волчья ягода. Эти растения здесь встречаются очень часто.
Желаю всем удачи и новых приятных поездок и впечатлений!
Нальчик, Терскол, Эльбрус: цены
- комната от 600 руб./сутки;
- такси Нальчик — Терскол 1300 руб.;
- автобус Нальчик — Терскол 80 руб.;
- такси Терскол — Эльбрус 100 руб.;
- канатная дорога (каждая очередь) 160 руб. (детям на коленях бесплатно);
- форель выловленная 600 руб./кг, приготовление — 100 руб.;
- чурчхела 30-35 руб.;
- пирожки (на Чегете) 30 руб.;
- лимонад 15 руб.;
- шишки в сиропе 100 руб.;
- медаль с Эльбрусом 40 руб.